تعمیر و نگهداری ساختمان

بوکانی

کاربر فعال
اجرای عایقکاری بند انبساط :
چنانچه عایق رطوبتی در کف و سطح زیر دیوار قیراندود شده باشد ، جهت عایق بند انبساط از عایق ایزوگام به شرح زیر استفاده می کنیم :
1- باتوجه به نشست و پوشش (اورلپ ) ، عایق ایزوگام بر سطح عایقکاری کف به اندازه 15 سانتیمتر و عایق زیر دیوار نیز به اندازه 15 سانتیمتر وجهت برگشت عایق ایزوگام از دو جهت به اندازه 25 سانتیمتر ، جمعا 55 سانتیمتر در طول مشخص تهیه می کنیم .
2- جهت عمل نورد دهی در ناحیه میانی ، عرض عایق ایزوگام را حرارت ملایم می دهیم ، به طوری که عایق سخت ، نرم وشکل پذیر شود .
3- دو شمشه ، یکی را در سطح زیر لبه عایق پس از رعایت اندازه برگشت و "اورلپ " ، و دیگری را بر سطح روی عایق و در راستای شمشه زیر قرار می دهیم و سپس به آرامی طوری که عایق نشکند آن را خم می کنیم .
4- عمل مشابه را در لبه دیگر عوض عایق ایزوگام و با رعایت اندازه ای حدود 15 سانتیمتر جهت برگشت و پوشش عایق ایزوگام انجام می دهیم که در نتیجه ، ناحیه میانی با خمیدگی به صورت گود و مدود در می آید .
2- جهت پیشگیری از خطرات احتمالی ،محل نشست عایق رطوبتی را بند انبساط می دهیم ، یعنی سطح زیر و اطراف آن را با ماسه نرم و غیر آهکی و مواد مضره پر و مفروش می کنیم .
5- لبه عایق رطوبتی در زیر دیوار و لبه عایق رطوبتی در کف را به را به قیر گرم آغشته می کنیم .سپس ، عایق ایزوگام نورد داده شده را از دو طرف به سطح دو عایقکاری مذکور متصل می کنیم .
3- برای آنکه دو لایه میانی عایق ایزوگام و محافظت آن به هم متصل نشوند ، ورق چوب پنبه و یا ورق یونولیت می گذاریم .
4- بدیهی است که اگر پی و ساختمان نشست کنند ، عایق ایزوگام باز می شود و قطرات آب و یا رطوبتهای شدید به سطح فضا و قسمتهای داخلی بنا نفوذ نمی کند
5- بعد از اجرای رج محافظتی روی عایقکاری زیر دیوار و حفاظت عایق بند انبساط و کف ، دیوار سازی را ادامه می دهیم .
6- در اجرای کفپوش ، قسمتی از موزاییک فرش ویا سنگفرش در روی بند انبساط عایق رطوبتی برابر شکل باید فاقد ملات باشد این عمل سبب حفاظت بند انبساط عایق رطوبتی می شود .
7- چنانچه زمین زیر ساختمان قبلا خشک و به عللی نفوذ رطوبت دائمی شود بنا به مسایل ذکرشده می توان در روش بازسازی ،موارد ذکر شده را درحالت تعمیر نیز به وجود آورد .




 

بوکانی

کاربر فعال
پیشگیری رطوبت بالارونده :
چنانچه دیوار بنا قیر اندود نشده باشد ، ویا به علل گوناگون قیراندود آن معیوب اجراشده باشد و به علت چکه کردن از لوله ویا هر علت دیگر ، ممکن است رطوبت از سطح پی و کرسی چینی به مرور زمان به طرف بالا بکشد و سبب اشکالات اساسی وظاهرهی کپ کردن و با طبله شدن گچکاری و اندود باشد در این صورت ، امکان خالی شدن پای دیوار وجود دارد که خطرناک است. از نظر بهداشتی نیز عوارض ناگواری وجود دارد که به مرور زمان پیش می آید . اگر پی شفته ای باشد ،در اثر رطوبت حالت خمیری پیدا می کند که به مرور زمان ، باعث نشست ساختمان نیز می شود .
روش پیشگیری :
معمولا حد بین ملات و موزاییک را در زیر دیوار قیر اندود می کنیم . برای قیر اندود کردن مرحله ای دیوار، با رعایت 100تا120 سانتیمتر فاصله از دیوار را شمبعندی می کنیم و در صورت نیاز به طور مطمئن تنگ می پندیم .
خالی کردن پای دیوار :
برای اینکه قیراندود به صورت اصولی انجام شود ، به اندازه 50تا 60 سانتیمتر پای دیوار را به شکل یک کانال سرتاسری خالی می کنیم . ارتفاع این کانال به اندازه 30 سانتیمتر است .



شکافتن قسمتهای مختلف دیوار :
1- برای اجرای قیر اندود به اندازه 5 رج از دیوار مرطوب را حدود 120 سانتیمتر خالی می کنیم .
2- سه رج در ناحیه سطح زیر موزاییک و 2 رج در سطح روی موزاییک را خالی می کنیم .
3- معمولا یک متر از دیوار سالم را رها می کنیم و مجددا 5 رج حدود 120 سانتیمتر را خالی می کنیم .
4- بترتیبی که گفته شد ، تمام جوانب دیوار را که مرطوب است به شکل یک درمیان مانند لانه زنبوری خالی می کنیم .
کرسی چینی :
1-در سطوح دیوار ، خط ترازی به ارتفاع لازم درست می کنیم و بعد از اندازه برداری کرسی چینی ، با ملات ماسه و سیمان و آجر آبخوار در سه رج با رعایت پیوند بنایی می کنیم .
2- در حفره های باز شده ، کرسی چینی را کاملا همتراز یکدیگر بنایی می کنیم .
3- پس از سه رج کرسی چینی ، اندود ماسه و سیمان را به طور صیقلی انجام می دهیم .



بستن زیر دیوار :
8- بعد از عایق کاری با قیر گونی ، ملات ماسه و سیمان می ریزیم و دو رج آجر آبخوار را با رعایت پیوند و 10 سانتیمتر عقب نشینی از هر طرف ، عایقکاری مرحله بعد را انجام می دهیم .
 

بوکانی

کاربر فعال
برداشتن نواحی مسدود دیوار :
1- به طوری که ذکر شد ، قسمتهایی از دیوار را که مسدود مانده است با دقت خالی می کنیم .
2- کرسی چینی وبعد از آن ، اندود ماسه و سیمان سپس قیراندود را با رعایت اورلپ انجام می دهیم درخاتمه دو رج انتهایی را با رجهای قبلی قفلوبست می کنیم وبه شکل غوطه ای وکاربند کردن در سطح زیر دیوار آن را کاملا می بندیم .
تعمیر کفسازی :
9- پس از اجرای قیراندود ، کانال خالی شده را با ماکادام ، و روی آن را با سنگهای شکسته و خرد شده پر می کنیم .
10- چنانچه در کفسازی ، بتون ریزی سبک اجرا شده باشد آن را تعمیر وسپس موزاییک فرش می کنیم .
11- درمواردی که بلوکاژکنار دیوار فاقدبند انبساط باشد در موقع تعمیر وکفسازی ، بند انبساط با مصالح موجود اجرا و سپس مراحل بعدی بنایی انجام می شود .
12- عمل اندودکاری باید بعد از موزاییک فرش ودوغاب ریزی انجام شود . چنانچه موزاییک فرش شود ، اما دوغاب ریزی بعد از اندود گچ و خاک دیوارها انجام شود ، خطر پر شدن بندها پیش می آید . دراین حالت ، دوغاب نمی تواند در عمق بندها نفوذ کند وفقط به شکل سطحی است و بعد از مدت زمانی ، امکان دارد طبله کند و بیرون بزند .
اجرای اندودکاری :
پس از ساختن قرنیزسیمانی یا نصب سنگ قرنیز ودوغاب ریزی پشت آن و همچنین بندکشی بین سنگهای قرنیز ، سطح دیوار را جارو ومرطوب می کنیم و سپس گچ و خاک را به نسبت یک به یک شکل هموار، اما با سطحی زبره بنایی می کنیم .
سفید کاری :
13- معمولا دیوار را به ارتفاع چند سانتیمتر بالاتر از گچکاری قدیمی به طور فارسی می تراشیم .
14- محل گچکاری قدیم و سطح اندود شده را پخ و با گچ آماده وکشته در دو لایه سفید کاری می کنیم .
آسفالت ریزی کف :
1-محل برگشت قیراندود روی پی و کناره دیوارهای باربر با اندود ماسه و سیمان حفاظت می شود .
2-سطح زیر آسفالت را به ارتفاع 10تا 15 سانتیمتر قلوه سنگ می ریزیم وتسطیح می کنیم تا آماده آسفالت ریزی شود .
3-چنانچه بخواهیم برای بناهای مسکونی محوطه سازی کنیم ، ابتدا سطح سنگریزی زیر آسفالت را غلتک و سپس به قیر آغشته می کنیم .بعد 6تا8 سانتیمتر آسفالت ریزدانه می ریزیم وفورا عمل غلتک زنی را انجام می دهیم .
- در بعضی مواد ، کفسازی مذکور ، موزاییک فرش و یا کفپوش سنگ پلاک است .در این مورد ابتدا زیر محل مذکور را بتون ریزی ، سپس کفپوش اجرا می کنیم .
 

بوکانی

کاربر فعال
تعمییر قسمتهای طبله شده داخلی :
1- چنانچه نفوذ رطوبت در فضای مسکونی زیاد باشد، بترتیبی که ذکر شد، نخست در قسمت داخلی ساختمان کانال حفرمی کنیم ، سپس عایقکاری و بعد کفسازی می کنیم
2- دربعضی موارد ممکن است سطح قیراندود بالاتر از حد استاندارد، یعنی بالاتر از ملات و موزاییک باشد که دراین صورت ، بترتیب زیر عمل می کنیم :
15- سطح طبله شده را تا ارتفاعی بالاتر از قبراندود می تراشیم سپس محل را جارو می کنیم . اگر مکان مذکور رطوبت داشته باشد ، آن را به حال خود رها می کنیم تا خشک شود اگر لازم باشد ، سطوح را به طریقه مصنوعی خشک می کنیم .سپس فاصله کفسازی تا سطح قیراندود زیر دیوار را از دو طرف اندود رویه در قسمت داخلی و خارجی و موارد دیگر تعمیر از انجام می دهیم وبه این ترتیب ، کار آماده رنگ و روغن می شود .
16- چنانچه محل مذکوربا اندود ماسه و سیمان آستر و رویه شود برای اینکه از نظر رطوبتی عایق و از جهت بهداشتی هم اصول باشد ، با پودر سنگ و خاک سنگ و سیمان سفید وبا رعایت شمشه گیری ، به شکل قرنیز در می آوریم .
17- در قسمت خارجی ، توری سمی را بر سطح قیرانداود گرم درازاره نصب می کنیم سپس، اند ود ماسه و سیمان صیقلی را به طور اصولی اجرا می کنیم .
کانال سازی اطراف ساختمان :
در مکانهایی که سطح آبهای زیرزمینی بالاست ، یا بارندگی به طور فصلی ویا تقریبا مداوم است ، همچنین درمواردی که نمی توان مسیر جوی آب را تغییر داد ویا به هر دلیلی که رطوبت بر سطح خارجی ، ازاره ، کرسی چینی و پی اثر دارد و حتی ممکن است از زیر پی نیز عبور کند وبه کف فضاهای مسکونی و دیوارها نفوذ کند ، وخرابی بشدت ساختمان را تهدید می کند .
روش پیشگیری :
در مجاورت پی ، کانالی به عرض تقریبی 80 سانتیمتر می کنیم . چنانچه سطح زیرپی عمق داشته باشد ، جهت پیشگیری از سر خوردن پی ، کانال مذکور را شیب می دهیم .
18- ارتفاع کانال را باید پایین تر از سطح زیر پی وبا توجه به ضخامت "بتون مگر" که در کف کانال ریخته می شود .
 

بوکانی

کاربر فعال
جرای کانال سازی :
1- در کف کانالی که کنده ایم ، بتون سبک به عرض 60 و ضخامت 8 تا 10 سانتیمتر می ریزیم .
19- محل استقرار دیوار های آجری را به حالت زبره در می آوریم وقسمتهای میانی کانال را صیقلی ولیسه ای می کنیم با توجه به مسائل اقتصادی ، دیوارهای کانال یک نیمه ساخته می شود .
2- برای پیشگیری از رانش دیوارهای کانال وبه منظور نگهداری دو کانال ، درهریک متر، ازیک خاموت استفاده می کنیم .
3- برای نگهداری هرچه بیشتر دیوارها ، می توانیم در پشت خاموتها از میلگردهای عمودی استفاده کنیم . این روش سبب نگهداری طولی دو دیوار به شکل مهارسازی می شود .
4- سطح دیوار داخلی کانال را با ملات ماسه وسیمان اندود می کنیم و روی کانال را با درپوش بتونی می پوشانیم .
20- بلوکها باید طوری ساخته شوند که بتوان آنها را با دستگیره فلزی از جای خود بلند کرد .
21- نصب دریچه مشبک فلزی در هر سه متر برای تهویه کانال الزامی است که در بتون کار گذاشته می شود .



هواکش جهت تهویه :
1- برای اینکه در داخل کانال هوای مرطوب وجود نداشته باشد ، می توان از لوله ایرانیت ویا مشابه آن با قطر مناسب بین 15تا 20 سانتیمتر استفاده کرد و درون کانال به فاصله هر سه متر هواکشهای عمودی گذاشت .
2- ارتفاع این هواکشها باید از سطح پشت بام و یا بلندترین نقطه بنا بلندتر باشد تا هواکشها به هوای آزاد راه داشته باشد . در ضمن ، کلاهکهای دوارفلزی که اصطلاحا "فرفره " نامیده می شود بر سر لوله نصب شود.
کانال سازی داخلی و خارجی ساختمان (نایکش ) :
برای پیشگیری از رطوبت می توان در کنار دیوار پیهای انتهایی ساختمان مجاور محوطه از کانال سازی آجری و بدون پوشش اندود استفاده کرد . این روش مانند روش دیوارهای کناری و مجاور با محوطه است و گفته می شود که در پیهای کناری " نایکش " به وجود می آید . از این روش برای پیشگیری نفوذ رطوبت زمینهای مرطوب به ساختمانهای امروزی ساز (سیستماتیک روز) و همچنین آثار وابنیه تاریخی که خطر حرکت رطوبت از محوطه و فضاهای داخلی به سطوح پی و دیوار کناری آنها وجود دارد ، استفاده می کنیم مراحل آن به شرح زیر است :
1- دو طرف دیوار ساختمان را برای کندن کانالی به عرض 90تا 100 سانتیمتر و عمق بیشتر از 25 سانتیمتر از ارتفاع پی کانال حفر می کنیم .
2- چنانچه زمین سطح کانال نرم باشد با تخماق زدن آن را متراکم می کنیم .
3- کرسی چینی در عرض کانال را به اندازه سه رج توسط ملات مرغوب و آجر آبخوار به طور غوطه چینی اجرا می کنیم .
4- دیوار کانال را در کنار پی و دیوار ساختمان یک نیمه تا یک آجر بنایی می کنیم ...
 

بوکانی

کاربر فعال
- دیوار دوم کانال را متصل به محوطه به خاطر پیشگیری از رانش خاک و به اندازه یک تا 5/1 آجر می سازیم .
2- نزدیک به کف فضا و سطح زمین ، محوطه را با ملات ماسه و آهک و یا ماسه و سیمان ، طاق ضربی یک آجره با دور کافی پوش می دهیم.
3- پس از اجرای طاق ضربی ، کفسازی محوطه ، فضای همجوار دیوار ودیگر تعمیرات را انجام می دهیم . در مجموع ، وجود کانال باعث می شود که نفوذ و حرکت رطوبت به ساختمان ، فاصله ای به وجود آید .
زهکشی در اطراف ساختمان :
چنانچه نفوذ آب و رطوبت بحدی باشد که اجرای کانال و نصب هواکشها موثر نباشد اقدام به زهکشی می کنیم . زهکشی به طرق مختلف انجام می شود در زیر یک روش اصولی آن را توضیح می دهیم :
1- با رعایت فاصله ای به اندازه 5/1 متر ویا بیشتر ، اطراف ساختمان ، کانال حفر می کنیم .
2- ارتفاع کانال باید پایین تراز سطح زیرپی باشد درضمن ، کفسازی بتونی باید بترتیبی که گفته شد به صورت شیبدار از دو طرف هم از طرف طولی وهم از طرف عرضی کانال وبه صورت ماهیچه باشد .
3- دو دیوار کانال ، یکی در جهت ساختمان به طور معمولی ودیگری ، یعنی دیوار مقابل آن در سمت محوطه به شکل مشبک ، جهت کشش آب به درون کانال بنایی روی آن با در پوش مسدود می شود .
4- سرعت شیب برای کشش آب را باید به طور متناسب انتخاب کنیم تا آب حاصله از مسیر به درون چاهک و یا چاه سرازیر شود .
5- با رعایت طوقه چینی با درپوش ، سرچاهک یا چاه راهم مسدود می کنیم
خنثی سازی حرکت تارهای مویین رطوبت به وسیله بلوکاژکف :
رطوبتی که از قسمتهای خارجی با چکه کردن لوله های آب و یا فاضلاب پدید می آید ، کف فضاها را مرطوب می کند در بعضی موارد رطوبت از قسمتهای خارجی بر تارهای رطوبت و یا زیر آن نفوذ می کند و بعد به طرف فضاها کشیده می شود که درمجموع تارهای رطوبت پیش می روند وخود را به کفپوشها می رسانند . به این ترتیب مشکلاتی از نظر بهداشتی و همچنین خسارات مادی به ساختمان وارد می شود .
روش پیشگیری :
1- موزاییک فرش قسمتهای مذکور را با رعایت اصولی ، طوری جمع آوری می کنیم که پس از اجرای بلوکاژ، ازآنها بتوان استفاده کرد .
2- خاک کف را به ارتفاع 50تا 60 سانتیمتر ویا بیشتر برمی داریم واصطلاحا کفسازی را خالی می کنیم .
3- این منطقه را 20 تا 30 روز درکوران هوا قرار می دهیم .درصورت لزوم ، یا خشک کردن مصنوعی سطح دیوارپی و کرسی چینی ، آنها را کاملا خشک و آماده مراحل بعدی می کنیم .


 

بوکانی

کاربر فعال
عمل بلوکاژ :
1- چنانچه اثر رطوبت تا حدی باشد که با بلوکاژکردن بتوانیم رطوبت را در کفسازی مهار کنیم ، این عمل را انجام می دهیم .
2- از سنگهای مدود رودخانه ای در ابعاد بزرگ استفاده می کنیم و آنها را با در نظر گرفتن فضاهای خالی روی یکدیگر می چینیم .
3- پس از تسطیح سطوح ذکرشده عمل موزاییک فرش ودوغاب ریزی را انجام می دهیم .
پیشگیری به وسیله کفسازی :
چنانچه اثر رطوبت بحدی باشد که فضاهای خالی نتوانند پیشگیری لازم را انجام دهند، رطوبت از جداره سنگها به طرف بالا کشیده می شود . در این وضعیت می توان از دو روش استفاده کرد :
- پس از ماکادام چینی ،سطح روی آن را با لاشه سنگ مسدود وغلتک می کنیم .سپس به اندازه 4 سانتیمتر برسطح بلوکاژبتون سبک می کشیم .
- برای به وجود آمدن سطحی صاف در زیر قیراندود به هنگام بتون ریزی با ماله آن را اصطلاحا لیسه می زینم برای از بین بردن کرموها پودرسیمان می پاشیم وسطح را صیقلی می دهیم .
- بعد از خودگیری و خشک شدن بتون ، سطح را یک لایه قیراندود می کنیم . قیراندود باید طوری انجام شود که به اطراف بند انبساط برگردد در ضمن ، مصالح به کار رفته جهت بندانبساط باید با رعایت عدم پیوند با قیر اندود مذکور انجام شود .
موزاییک فرش :
2- قبل از سرد شدن لایه قیر در قشر انتهایی ، با ماسه بادی به اندازه 5/2 تا 3 سانتیمتر سطح قیراندود را می پوشانیم .
3- عمل موزاییک فرش را با ملات ماسه و سیمان طوری انجام می دهیم که ماسه های پهن شده به طور آزاد و اسفنجی عمل کنند تا قیر اندود محافظت شود . چنانچه ملات زیر موزاییک به صورت شل مصرف شود ، ماسه بادی با ملات زیر موزاییک پیوند می خورد که این کار اصولی نیست . چنانچه از وجود ماسه بادی روی قیر اندود استفاده نکنیم خطر سوراخ شدن سطح به وسیله لبه های تیز ماسه های ملات وجود دارد .
1- در این روش می توانیم ماکادام ریزی انجام ندهیم ، اما باید از بتون معمولی به ضخامت 7-10 سانتیمتر با عیار کافی استفاده کنیم .سپس سطح آن را صیقل دهیم و بعد دو لایه قیر اندود کنیم و پس از استفاده می کنیم باید سطح زیر بتون را کاملا غلتک بزنیم تا زمین متراکم شود .
2- یک لایه سنگ به قطر 5 سانتیمتر را بر سطح مذکور فرش ، و عمل غلتک زنی را تکرار می کنیم در این صورت شکسته شدن بتون از بین می رود در این روش پیوند بین بتون وزمین به طور مرحله ای انجام می شود .
3- بعد از مرحله کفسازی تعمیرات "ازاره " را تا ارتفاعی که لازم است با مصالح مختلف انجام می دهیم .


 

بوکانی

کاربر فعال
روش ترمیم قیراندود :
اثر رطوبت در زیر طاق و بیشتر در ناحیه ناودان به وجود می آید که محل نفوذ سوراخ را تا حدودی نشان می دهد با برداشتن آسفالت محل مذکور سطح قیراندودرا جارو می کنیم و ناخنکهای آن را می گیریم ودر ابعاد بیشتری ازسطح قیرگونی قبلی در ناحیه ناودانی قیر مذاب را با پارو طوری پهن می کنیم که کوچکترین منفذی وجود نداشته باشد گونی را می کشیم و در محل پهن می کنیم به طوری که قیر داغ از سطح چشمه های گونی نفوذ کند سپس قیر مذاب را بر سطح گونی جهت اندود عایق می کشیم به همین ترتیب دو لایه گونی و سه لایه قیر کشیده می شود محل کفخواب را با توپی یا مصالح دیگر می بندیم . سطح پشت بام را آب می بندیم . فردای آن روز چنانچه زیر سقف چکه نکند و رطوبتی نداشته باشد آسفالت می ریزیم و قسمتهای دیگر رویه آن را ترمیم می کنیم .
لازم به ذکر است چنانچه ترمیم عایق در ناحیه کفخوای باشد عمل قیراندود روی کفخواب را باید با دقت انجام داد گونی محل سوراخ آبرو را برید سطح داخلی لوله را قیراندود کرد وگونیهای بریده شده را به قسمتهای درون لوله کفخواب برگرداند .






کیفیت آسفالت :
آسفالت از ترکیب دانه های ریز ماسه همراه با مقدار کافی از قیر کاملا مذاب (نه زیاد ونه کم ) به وجود می آید .
چنانچه مقدار قیر مصرفی زیاد باشد ممکن است آسفالت در زمستان بشکند ویا در تابستان به حالت خمیری درآید .
چنانچه مقدار قیر از حد لازم کمتر باشد ، حالت چسبندگی لازم بین دانه هابه وجود نمی آید درهرصورت دانه های ماسه در دیگ کاملا خشک می شود وپس از زیرو روکردن وداغ شدن کامل آن قیر به طور آهسته برسطح ماسه روان و زیر و رو می شود .
پخش آسفالت : عمل زیر ورو کردن دانه ها بقدری ادامه پیدا می کند تا آسفالت ممزوج با قیر مذاب اما درحد کافی به دست آید در اصطلاح قیر کاری به این حالت (روغن آمدن آسفالت ) می گویند .




 

بوکانی

کاربر فعال
قابل توجه اینکه اگر حرارت لازم از 150 درجه زیادتر شود خطر اشتغال در دیگ آسفالت پزی پیش می آید وبه اصطلاح آسفالت سوخته خواهد شد . اگر بر اثر حرارت زیاد خطر اشتعال وجود نداشته باشد ، چسبندگی قیر با دانه ها از بین می رود . رنگ قهوه ای آسفالت داغ نشانگر معیوب شدن آن است همچنین دانه های بدون قیر پس از سرد شدن نیز بیانگر همین مطلب است . بترتیبی که گفتیم ترمیمی با دانه های زیر 36/2 میلیمتر به طور اصولی پخته و آماده می شود . قبلا از استفاده آسفالت باید با جارو نرمه و یا چتکه گونی را به مقدار لازم از قیر سطح را آغشته کنیم . سپس آسفالت را در محل رها می کنیم بعد آن را تسطیح می کنیم وبا رعایت ضخامت بیشتر پس از غلتک زدن مداوم آن را همسطح آسفالت قدیمی می کنیم . زمانی که آسفالت در حال سردشدن است ، روی آن پودر سنگ می باشند تا سوراخهای بسیار ریز در سطح آن از بین برود .
ترمیم ترکهای آسفالت :
درمواردی براثر شمشه گیری زیر کار برای شیب بندی و عدم زیر سازی اطراف شمشه ها ، ترکهایی در آسفالت پشت بام به وجود می آید همچنین چکه کردن آب و یا شره کردن آن از زیر کولر به روی آسفالت و فعل و انفعالات محلولهای درآب بر قیر آسفالت اثر می گذارد و باعث پوسته پوسته شدن آن در مسیر حرکت آب می شود .دراین حالت قیرگونی زیر آسفالت سالم است وبا ترمیم آسفالت می تان مدتی از آن استفاده کرد.


نحوه اجرا :
محل درزویا سطوح پوسته شده آسفالت را با لبه تیز تیشه به آرامی آن قدر می تراشیم تا به سطح قیر اندود برسیم سطح ترک بازشده را کاملا جارو و گردزدایی می کنیم و بترتیبی که ذکر شد با جارو نرمه یا چتکه به مقدار کافی قیر اندود می کنیم سپس آسفالت را با کمچه پهن می کنیم طوری که در ترک و درز باز شده کاملا نشست کند . سپس با تخته ماله کاملا می کوبیم وسطح اضافی آن را نیز با کمچه ویا کاردک می تاشیم چنانچه سطح بند پرشده به اندازه دو تا سه میلیمتر بلندتر باشد خیلی بهتر از همسطح شدن ویا گود بودن آن است زیرا اگر ارتفاع آسفالت ترمیم شده از آن حد کمتر باشد خطر یخزدگی درآن وجود دارد . به طور کلی ضخامت آسفالت ترمیم شده باید در حدی باشد که خطر طبله و بلند شدن آن بر اثر یخزدگی وجود نداشته باشد .
نفوذ آب در پشت بام :
درمواردی نفوذ آب باران و برف در ترکها ویا موزاییکهای شکسته بام به شکل خفیف باعث نفوذ رطوبت به قسمتهای زیرین پوشش سقف می شود که در این صورت رنگ سقف پوسته می شود و در اثر رطوبت دائمی گچکاری طبله می کند .



 

بوکانی

کاربر فعال
پرکردن ترکهای مویین :
قیرهای مایعی رقیقی در قوطیهای دربسته به نام "بتومن" است که می توان آنها را در روغندانهای بزرگ ریخت و بلافاصله قیر آماده سرد وکاملا روان را با فشار در دل ترکها تزریق کرد . قیر مذکوردر زیر ترکها اثر می کند و پس از گذشت مدت زمانی ،اثر هوا باعث فعل و انفعالات شیمیایی درآن می شود و خود را می گیرد .
قیر بندیس : چنانچه قیر بتومن در دسترس نباشد می توان از قیر "بندیس " که از خانواده همان ترکیبات و بمراتب رقیقتر از قیر بتومن استاستفاده کرد این قیر را پمپاژ می کنند ودر عایق سازی شاسی و صندوق عقب انواع اتومبیلها به کار می برند. این قیر بسیار روان است واز آن می توان به کمک روغندان درآب بندی کردن درزها و جلوگیری از نفوذرطوبت به قسمتهای زیرین طاق استفاده کرد .
ترمیم ترکهای سطح آسفالت توسط عایق ایزوسیل :
ایزوسیل عایقی است که جهت ترمیم ترکهای به وجود آمده در سطح آسفالت به کار می رود . از این عایق می توان در قسمتهای که " آسفالت شن نما " شده است و همچنین قسمتهای گود سطح آسفالت که آب درآن جمع می شود استفاده کرد در این روش ترمیم سطح آسفالت می تواند حدود شش ماه دوام داشته باشد .





تعویض قیر اندود و آسفالت معیوب :
گاهی ترمیم وبه اصطلاح لکه گیری قیراندود و آسفالت نمی تواند سطح پشت بام را عایق و آب بندی کند به این خاطر باید کل آسفالت و قیر اندود عوض شود که مراحل اجرای آن به شرح زیر است :
1- آسفالت و قیر اندود را به آرامی وبا ملایمت برمی داریم معمولا هنگام برداشتن آسفالت به علت چسبندگی قیر مصالح زیر قیر اندود نیز بلند می شود دراین صورت شیب بندی با کرم بندی و شمشه گیری و پر کردن متن شمشه ها باید دوباره اجرا شود . معمولا تسطیح سطوح بین شمشه ها را با مصالح سبکی مانند پوکه ، کفبادهای ذغال سنگ ، پوکه معدنی ویا مصالح دیگر انجام می دهیم با سیمانی با عیار کافی مخلوط می کنیم ودر زیر سازی قیر اندود به کار می بریم .
2- پس از شیب بندی با ملات ماسه و سیمان صیقلی ، زیر سازی قیر اندود را انجام می دهیم .
4- معمولا قیر معدنی برای هر متر مربع ، از قرار سه لایه قیر ودو لایه گونی 3 کیلوگرم است اما در اثر غیر هموار بودن اندود ماسه و سیمان و وجود خلل و فرجها ، مقدار قیر مصرفی افزایش می یابد .
5- مقدار اضافه قیر مصرفی در زمستان با کوچکترین ضربه ای خرد و در تابستان از نادوانی سرازیر می شود .



 

بوکانی

کاربر فعال
پیشگفتار :
اجرای ساختمانهای آجری ، اسکلت فلزی و بتونی در مقیاس کوچک و یا بزرگ به آگاهی از یک سلسله مسائل فنی که به دانش رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است . بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری ، محاسباتی و تاسیساتی در اجرا و ساخت اشکالاتی را در پی خواهد داشت که بزودی به تعمیر محافظت کنیم وضمن اجرای اصولی تعمیر عمر مفید ساختمان را تثبیت نماییم . علم تعمیر و نگهداری ساختمان بسیار گسترده است و به مصالح شناسی ، سناخت اجزای ساختمان و در مواردی محاسبات دقیق ، نقشه کشی ، نقشه خوانی و در مجموع به اجرای فنی ،اصولی و علمی و نیز به تجربه ، خلاقیت و ابتکار نیاز کامل دارد . چرا که در بعضی مواقع ، اشتباه در تعمیر سختمان خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری در برخواهد داشت .
● چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها :
عایق ها در صورتی خوب کار خود را نجام می دهند که به طور صحیح نصب شده باشند.موارد زیر به شما کمک می کند تا بهترین کارایی از عایقهایی که نصب می کنید ببینید :
▪ هرگز عایق را فشرده نکنید .عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد در غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد .
▪ عایق کاری را به طور کامل روی تمام سطح انجام دهید . چرا که اگر تنها ۵% از سطح خالی بماند ، ممکن است تا ۵۰% از کارایی عایق کاری کاسته شود .
▪ مواد عایق را باید خشک نگه داشت ، زیرا به استثنای پلی استایرن که نسبت به آب مقاوم است ،بقیه عایق ها بر اثر رطوبت کارایی آنها پایین می آید . در برخی عایق های آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن . در این عایق ها ، مقدار مقاومت ممکن است بعد از مدتی تا ۲۰% کاهش یابد . از این رو باید بعد از نصب کننده عایق تضمین گرفت .
▪ از عایق های آزاد در سقف هایی که شیب زیادی دارند استفاده نکنید.
▪ در صورت استفاده از عایق های بازتابنده باید حتما پشت آنها یک لایه هوای ساکن به ضخامت ۲۰ میلی متر وجود داشته باشد.تمام سوراخها و پارگی ها و درزها باید با نوارچسب پوشیده شوند.
▪ اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید ،ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود .
▪ در فاصله کمتر از ۹۰ میلی متر فنهای خروجی عایق نصب نکنید .
[h=6]در فاصله کمتر از ۲۵ میلی متر حبابهای لامپ و سرپیچ آنها عایق کاری نکنید[/h][h=6] [/h][h=6]مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي، [/h]تعيين طول و عرض ـ روش ‌آزمون:
[h=3] [/h]استاندارد “مصالح ساختماني-فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي، تعيين طول و عرض-روش ‌آزمون”، كه پيش نويس آن توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كمسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در هشتادو ششمين جلسه كميته ملي استاندارد مصالح ساختماني.مورخ 25/9/1382.مورد تاُييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‌شود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت‌هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات استاندارد‌هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد‌ها ارائه شود، در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.
در تهيه اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.
 

qexb

عضو جدید
سلام.به جز کتاب زمرشیدی کسی میتونه منبع دیگه ای رو البته با جزییات بیشتر معرفی کنه؟این موضوع واقعا برام شده یه دغدغه .

سلام دوست عزیز شما می تونی از کتابهای سیاوش کباری هم استفاده کنی
 

partco1

عضو جدید
تعمیر و نگهداری ساختمان

[h=2]تعمیر و نگهداری ساختمان[/h]

[h=3]ترک ساختمان[/h]نشست پی بر اثر عواملی همچون رطوبت و فشارهای وارده از طبقات، بی مقاومتی خاک و عملکردهای آن پیش می آید. همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غیرفنی، سبب نشستهای پی می شود. در مجموع بر اثر حرکات زمین، اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰﯼ بنا حرکت می کند و شکستهای مختلف که شامل ترکهای عمیق و یا معمولی و در مواردی به شکل مویی است ، نمایان می شود.

[h=3]موقعیت ترک[/h]ترکهای عمیق: این ترکها گاهی به طور دائمی به وجود می آید و دلیل آن نشست مرتب پی است که در این صورت بودن ساکنان در ساختمان خطرناک است.

ترکهای ثابت: معمولا پس از نشست پی، تحرک ساختمان کم می شود. این پدیده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زیر پیش می آید. در نتیجه شکست و افت دیوارها و اسکلت بنا نیز متوقف و حالت ترک ثابت می شود.

موی ترکهای معمولی: این ترکها در اثر افتهای کوچک در اسکلت بنا و به واسطه نیروها و در مواردی به علت نوع مصالح اندود به وجود می آیند. رطوبت، انقباض و انبساط حاصله در مقابل خشک شدن سطوح مرطوب، باعث ایجاد ترکهای مویی می شود.

[h=3]حالتهای ترک[/h]ترک را به شکلهای مختلف می توان آزمایش کرد. نوع خطرناک و بدون خطر آنها را به شکلهای زیر می توان شناسایی کرد:

الف) بند دوقسمت دیوار را که بر اثر ترکهای عمیق از یکدیگر جدا شده اند را با گچ دستی طوری کف کش می کنیم که ملات فقط دو قسمت جدا شده را پوشش دهد. یعنی در ترکها نفوذ نکند. پس از خودگیری و خشک شدن ملات گچ، چنانچه از دیوار جدا شود، اسکلت در حال نشست و افت کامل است که باید در مورد آن با احتیاط رفتار کرد.
ب) در موارد ذکر شده در بالا می توان روی ترک دو قسمت جدا شده دیوار را نوار ٣ سانتیمتر به شکل ضربدر (*) با پونز نصب کاغذی از جنس کاهی نازک به ابعاد ٣٠ کرد. چنانچه کاغذ پاره شود، شکست و نشست در ساختمان بسیار خطرناک می باشد. در این صورت ساختمان باید از سکنه خالی شود.
ج) در نشستهای خطرناک، کلاف پنجره بر اثر نیروی فشار، اهرم و دفرمه می شود. به علت بالا بودن ضریب شکنندگی شیشه پنجره ها ترک می خورند و می شکنند.
د) در افتهای مداوم پی و مواقع سکوت صداهای "تک تک " که حاصل ترک مصالح و بویژه آجرکاری است شنیده می شود.
[h=3]روش تعمیر ترکها[/h]همانطور که گفتیم بر اثر نشست، ترکهایی به وجود می آید که برخی از آنها مویین و ریز هستند. با خالی کردن اطراف آنها و با کشته کشی و کشیدن پنبه آب روی سطوح ترکهای مویین آنها گرفته و آماده نقاشی می شوند.



 

mohammad5mousavi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نکاتی در مورد تمیز کردن کاشی و سرامیک ودیوار

نکاتی در مورد تمیز کردن کاشی و سرامیک ودیوار


تمیز کردن دیوارهای روغنی:
تمیز کردن دیوارهایی که رنگ روغنی دارند هم سریع‌تر و هم آسان‌تر از دیوارهایی است که رنگ پلاستیکی دارند. برای پاک کردن این دیوارها می‌توانید از‌ محلول زیر استفاده کنید. یک لیتر آب گرم را با 2 قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی و 1 قاشق آمونیاک ترکیب کنید و با یک تکه ابر روی دیوارها بکشید. فقط توجه داشته باشید که هنگام استفاده از این پاک‌کننده از دستکش استفاده کنید.
‌تمیز کردن کاشی و سرامیک:
یک پیمانه آمونیاک، یک‌چهارم پیمانه جوش‌شیرین و یک‌دوم پیمانه سرکه را در یک سطل آب داغ مخلوط کنید و روی کاشی‌ها و سرامیک‌ها بکشید. از این فرمول برای پاک کردن دیوارهای رنگ روغنی نیز می‌توانید استفاده کنید.
پاک کردن سفیدک‌های روی کاشی و سرامیک:
اگر یک تکه لیموترش و یک پنبه آغشته به سرکه را روی این لکه‌ها بکشید از بین خواهد رفت.

تمیز کردن لکه شمع از روی کاغذ دیواری:

ابتدا با قرار دادن تکه‌ای یخ روی محل مورد نظر پارافین را جدا کنید. سپس یک تکه کاغذ مومی را روی پارافین باقی مانده قرار دهید و روی آن را اتوی گرم بکشید.
اگر اجاق گاز شما کثیف شده و نمی‌خواهید از مواد شیمیایی و محصولات آماده استفاده کنید، می‌توانید نیم پیمانه آب داغ را با نصف پیمانه جوش‌شیرین خوب مخلوط کرده و با یک برس نرم روی جرم‌های اجاق‌گاز بمالید. پس از 15 دقیقه نیز آن را با پارچه‌ای تمیز کنید. همچنین می‌توانید 3 قطره مایع ظرفشویی و 5 قاشق غذاخوری جوش‌شیرین و 5 قاشق سرکه سفید را مخلوط کرده و خوب به هم بزنید تا خمیری نرم درست شود. حالا این خمیر را به محلی که جرم گرفته بمالید و پس از 15 دقیقه آن را تمیز کنید. مطمئن باشید اجاق‌گاز شما تمیز و براق خواهد شد.
تلفن چه در خانه و چه در محل کار مورد استفاده افراد مختلف قرار می‌گیرد. بنابراین مکانی مناسب برای قرار گرفتن انواع آلودگی و میکروب است اما برای این که گوشی تلفن شما پاک و تمیز باشد، می‌توانید یک یا دو مرتبه در‌ هفته با استفاده از پنبه‌ای آغشته به الکل، تلفن را تمیز کنید.
 

civil.group

عضو جدید
ترک به صورت قطری در شیشه های ساختمان

ترک به صورت قطری در شیشه های ساختمان


با سلام خدمت دوستان گرامی

بعد از حدود یکماهی که ساختمان رو شیشه کردم شیشه ها شروع به ترک خوردن میکنه و این ترک ها به صورت قطری اتفاق میفته
خیلی مشکل ساز شده دوستان اگه براشون اتفاق افتاده و نظری دارن خوشحال میشم ارایه بدن
شیشه ها رفلکس و با چسب سیلیکون چسبانده شده
 

persian_sphinx

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سلام دقیق نمیدونم شاید اگر از نزدیک میدیدم بهتر میشد تشخیص داد ...
ممکنه که به خاطر فشار و نشست , قاب پنجره ها دفرمه شده و تاب برداشته و از شکل اولیه خارج شده و باعث ترک خوردگی شیشه شما شده
 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
نشست در ساختمان و تعمیر و باز سازی

نشست در ساختمان و تعمیر و باز سازی

مقدمه

معماری سنتی شرق میانه دارای مفاهیم و معانی خاص به خود است . به گونه ای که اینجانب معتقدم حتی کوچکترین جزء شکل دهنده، در یک اثر معماری دارای مفهوم و معنی خاص به خود است . از این رو ضرورت دارد ابتداء معانی معماری شرق میانه را درک نمایم . زیرا به نظر من دلیل ضعف ما در سده های اخیر، معلول علّتی است ناشی از وقوع واقعه ی پوریم توقف حیات، قطع رابطه ی مردم ممتاز شرق میانه با گذشتگان و عدم آگاهی ما از آنچه که گذشتگان برای ما به ارث نهاده اند!
در نهایت موجب استفاده ی فکر نشده و لجام گسیخته از فرهنگ معماری غربی و کپی کشی از آنچه که بومی این اقلیم هم نیست؟! شده است.
شاید در توضیح بعضی از بخشها و همچنین برخی از تعاریف با توجه به بضاعت کمی که دارم نتوانم کلامی رساتر و گویا تر از این را ارائه می کنم، بیاورم، امّا به عقیده دارم، ژرف نگری در ادبیات شرق میانه، پایه ی درک مفاهیم و معانی در معماری شرق نزدیک است. از آنجایی که موضوع تحقیق ام پیرامون تعمیرات، ترکهای موجود در ساختمان است به آن واصل نمی شوم، با بیان موضوع پوریم، فقط خواستم گوشه ای از دلایل عقب ماندگی ما در معماری و ایجاد بناهای مقاوم که خود موجب مشکلات عدیده ای در امر مسکن فراهم می کند را یادآوری کنیم.
مدیریت و نگهداری ساختمان، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان می باشد، که تاکنون در کشور ما مورد توجه جدّی قرار نگرفته است. بطور کلی دوره ی تعمیر و نگهداری ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره ی حیات یک ساختمان را، از زمانی که مفهوم ذهنی ساخت شکل می گیرد تا پایان عمر آن به خود اختصاص می دهد. با اعمال یک سیستم مناسب مدیریتی در بخش تعمیر و نگهداری نه تنها می توان کیفیت ساختمان را افزایش داد، بلکه امکان بهینه سازی هزینه ها نیز فراهم می گردد. بدیهی است با توجه به این مطلب تعمیر و نگهداری ساختمان و مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
در این تحقیق ابعاد مختلف مدیریت و نگهداری ساختمان مورد مطالعه قرار گرفته است. نظر به اینکه داشتن مدیریتی صحیح و مناسب، نیازمند داشتن یک سازماندهی جهت اعمال اهداف مدیریت می باشد، به همین جهت در این مقاله همچنین مقوله ی سازماندهی تعمیر و نگهداری مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث تعمیر و نگهداری در ساختمان مدتهاست در سراسر جهان بویژه در کشورها ی توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است.با اینکه اهمیت این بخش از صنعت و تکنولوژی ساختمان از سوی محافل علمی و تحقیقاتی معتبر جهان بدست می آید، متاسفانه در بعد کاربردی و علمی آن گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است .برای جلب توجه بیشتر، دست اندرکاران امر ساختمان به این مسئله مهم در اواخر دهه 1970 شورای جهانی اسناد و مدارک و تحقیقات ساختمان توجه به ارتقای کیفیت تخصصی در امر مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمان را در دستور کار خود قرار داد و کمیسیون را نیز به مطالعه روشهای گسترش بکارگیری یافته های علمی تخصیص داد.
یکی از کارهای پر هزینه در کلیه کشورها تعمیر و نگهداری ساختمان هاست که هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد این هزینه ها که جزء سرمایه های ملّی است به طور مشخص و ملموس نیست. ولی در کشورهای که در این مورد بررسی هایی به عمل آمده است، مانند انگلستان هزینه تعمیرات سالانه ساختمان ها را بیشتر از دو میلیارد پوند برآورد کرده اند. حال با توجه به سطح بالای هزینه تعمیرات ساختمان ها در کشورمان چنانچه با اتخاذ مدیریتی مناسب می توانیم درصدی از هزینه ها را کاهش داده و صرفه جویی کنیم.
این صرف جویی، رقم قابل توجهی خواهد بود که طبیعتاً به سرمایه ملّی باز گردانده می شود .امروزه موضوع تعمیر ونگهداری در موضوعات پژوهش و اجرا نقش مهمی ایفاء می کند . تمامی ساختمان ها پس از ساخت نیار به تعمیر و نگهداری دارد . نحوه تعمیر و نگهداری نقش بسزایی در افزایش هزینه های ساختمان در زمان بهره برداری دارد.در اثر اعمال سیستم مناسب نگهداری از انجام تعمیر در سطح وسیع جلوگیری شده و در نتیجه از هزینه ی قابل توجه تعمیر در سطح وسیع کاسته می شود.
بکار گیری یک سیستم مدیریتی جهت نگهداری ساختمان ها بسیار با اهمیت است، زیرا بدون داشتن سیستم مناسب کار نگهداری سلیقه ای بوده و بازده لازم را نخواهد داشت تمامی این عوامل ایجاب می کند که یک سیستم مدیریتی از مرحله مناقصه تا مرحله اجراء در عملیات تعمیر و نگهداری ایجاد شود.
متن پیش روی، که در قالب تحقیقی برای درس تعمیرات ساختمان آماده شده است، قصد دارد به رابطه میان ترک در ساختمان و نحوه ی تعمیرات آن پرداخته تا از این میان تفاوتها، شباهتها و تأثیرات این دو بر یکدیگر را استخراج نماید . به همین منظور متن به چند قسمت کلّی تقسیم شده است. به چگونگی، موقعیت و حالتهای ترک و نحوه ی تعمیرات آنها می پردازد.
ترکها ی به وجود آمده در ساختمان ها اغلب به علت نشست پی بر اثر عواملی همچون رطوبت و فشارهای وارده از طبقات، بی مقاومتی خاک و عملکردهای آن، همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غیرفنی ، می باشد. در مجموع ، بر اثر حرکات زمین، اسکلت بنا حرکت می کند و شکستهای مختلف که شامل ترکهای عمیق و یا معمولی و در مواردی به شکل مویی است، نمایان می شود.

الف : انواع ترک ها


ترک های عمیق : این ترکها گاهی به طور دائمی به وجود می آید و دلیل آن نشست مرتب پی است که در این صورت، حضور ساکنان در ساختمان خطرناک است.

ترک های ثابت : معمولاً پس از نشست پی، تحرک ساختمان کم می شود. این پدیده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زیر پیش می آید. در نتیجه، شکست و افت دیوارها و اسکلت بنا نیز متوقف، و حالت ترک ثابت می ماند.

ترک های مویی معمولی : این ترکها در اثر افتهای کوچک در اسکلت بنا و به واسطه نیروها و در مواردی به علّت عدم همگنی مصالح به کار رفته همچون سفید کاری روی لوله های کولر، ستون ها، و دودکش ها بدلیل تفاوت در نوع مصالح اندود بوجود می آیند. رطوبت، انقباض و انبساط حاصله، در مقابل خشک شدن سطوح مرطوب هم، باعث ایجاد ترک های مویی می شود.
ترک را به شکلهای مختلف می توان آزمایش کرد. نوع خطرناک و بدون خطر آنها را به شکلهای زیر می توان شناسایی کرد:

الف) بند دوقسمت دیوار را که بر اثر ترکهای عمیق از یکدیگر جدا شده اند، با گچ دستی طوری کف کش می کنیم که ملات فقط دو قسمت جدا شده را پوشش دهد، یعنی در ترکها نفوذ نکند .پس از خودگیری و خشک شدن ملات گچ، چنانچه از دیوار جدا شود، اسکلت در حال نشست و افت کامل است که باید در مورد آن با احتیاط رفتار کرد.

ب) در موارد ذکر شده در بالا، می توان روی ترک دو قسمت جدا شده دیوار را نوار کاغذی از جنس کاهی نازک به ابعاد 30*3 سانتیمتر به شکل ضربدر (*) با پونز نصب کرد.
چنانچه کاغذ پاره شود، شکست و نشست در ساختمان بسیار خطرناک می باشد. در این صورت، ساختمان باید از سکنه خالی شود.


ج) در نشستهای خطرناک، کلاف پنجره بر اثر نیروی فشار، اهرم و دفرمه می شود . به علّت بالا بودن ضریب شکنندگی، شیشه پنجره ها ترک می خورند و می شکنند.

د) در افتهای مداوم پی و مواقع سکوت، صداهای "تک تک " که حاصل ترک مصالح و بویژه آجرکاری است، شنیده می شود.

ج : روش تعمیر ترک ها :


همانطور که گفتیم، بر اثر نشست، ترکهایی به وجود می آید که برخی از آنها مویین و ریز هستند . با خالی کردن اطراف آنها و با " کشته کشی " و کشیدن پنبه آب روی سطوح ترکهای مویین آنها گرفته و آماده نقاشی می شوند.

[1] به کشتار مردم ممتاز شرق میانه به دست هخامنشایان پرسه، واقعه ی پوریم اطلاق می شود. واقعه ای پلیدی که موجب توقف حیات به مدت 1200 تا 1500 سال در این نجد میشود. در پی این سکوت و رکود حیات، ورود تدریجی و آرام و بدون خونریزی، اعراب متمدن از شبه جزیره ی حجاز و شام، ترکها از قفقاز و آسیای میانه به این سرزمین است، که موجب به وجود آمدن حیات، ساخت و معماری دوباره ی شرق نزدیک میشود.

ترک های نیمه عمیق :


بر اثر حرکت پذیری سقف توفال که از انقباض و انبساط رطوبت و حرارت حاصل می شوند. ترکهایی به وجود می آید. این ترکها را با نوک کاردک و ماله خالی می کنیم، سپس " آماده کشی " و پرداخت کشته و با پنبه زنی، ترکها را می گیریم و آماده نقاشی می کنیم.

ترک های عمیق :


اطراف ترک را با تیشه می تراشیم و سپس درز آن را کاملاً خالی می کنیم. به کاربردن گچ دستی و کف کش کردن، درون ترک را پر و سطح آنرا با گچ آماده صاف می کنیم . سپس با گچ کشته و پنبه آب ، سطوح آنرا کاملاً پرداخت و آماده نقاشی می کنیم.
نکته : به منظور جلو گیری از خطر کپ کردن، کشته کشی را در بعد وسیعی انجام می دهیم .در این مواقع، باید اصولی را به کاربرد تا سطح ترک از اطراف به شکل پخ از گچ کاری و اندود برداشته شود تا عمق ترک در سطحی عریض پیوند شود. به این عمل اصطلاحاً پرداخت کردن، کشته و هم سطح کردن با زمینه در گچ کاری قدیمی می گویند.

ترک در تقاطع دیوار :


دیوارها بر اثر نداشتن پیوند با هشت گیر ترک می خورند. در مواقعی نشست و شکست دیوارها، ترکها کاملاً باز و رویت می شوند . در بعضی موارد، این ترکها بسیار عمیق هستند، به طوری که می توان دست را در درون آنها حرکت داد. در این حالت، چنین عمل می کنیم :

1- سطح ترک را از دو طرف کاملاً با تیشه می تراشیم، و پس از جارو کردن، سطوح آن را کاملاً مرطوب می کنیم .

2- چنانچه لازم باشد، کناره های ترک را با قلم و چکش چند سانتیمتر بازتر می کنیم تا نشست گچ با عمق بیشتری انجام شود.

3- ملات گچ تیزون را شلاقی در درون ترک می کوبیم تا سطح ترک کاملاً پر شود.

4- پس از پر کردن ترک به شکل سرتاسری و کف کش کردن گچ تیزون، اندود گچ و خاک را اجرا می کنیم.

5- در صورت نیاز، ترک را شمشه گیری می کنیم تا در سطح گچکاری یکنواختی به وجود آید.

6- با گچ آماده و سپس گچ کشته، سطح اندود را " سفیدکاری " می کنیم و با پنبه آب زدن برای پرداخت، گچکاری را خاتمه می دهیم.

نکته: چنانچه در محل تقاطع دیوار ابزار گرد زده شود، یعنی ماهیچه به وجود آید، ترک مجددی پیش نخواهد آمد.

ترک در نعل درگاه :


به علت های زیر، نعل درگاهی و سطوح زیر آن می شکنند :

الف)
در اثر نشست ستون زیر نعل درگاه، به علت اهرم شدن آن، برش افقی به وجود آید.


ب
) برش های عمودی به خاطر وجود پیوند و اثر نیروهای فشاری در امتداد تیر نعل درگاه و برشهای طولی بعد از مقدار گیر نعل درگاه به وجود می آید که در هر دو حالت، جداره ترکها را می تراشیم، باز می کنیم و سپس گرد آن را می گیریم . سپس، محل مرطوب شده را با گچ به اصطلاح تیزون ( زودگیر ) پر می کنیم و زمینه را با کشته کشی آماده می سازیم و سپس ترک ها را به ترتیب ترمیم و تعمیر می کنیم.


پیوند در ترک های عمیق :

چنانچه ترک عمیق باشد، رجهای بریده شده را از دو طرف به اندازه یک نیمه، خالی می کنیم و با به کاربردن ملات مرغوب و آجرهای راسته مقاوم، سطح ترک را در عرض دیوار با رعایت پیوند، کامل می گیریم و سپس مبادرت به اندود کاری می کنیم. در این صورت، اثر ترک بکلّی محو می شود. در بعضی موارد ترک به حدّی است که از بیرون، نور و اشیاء قابل رویت می شود .
به طور مسلم، این ترک و شکست و نشست از پی شروع می شود و تا بالاترین قسمت ساختمان ادامه می یابد که برای تعمیر آن، به این صورت عمل می کنیم : مسیر ترک را در کف سازی دنبال می کنیم و با برداشتن کف سازی به پی می رسیم . تعمیر از پی شروع می شود .با کرسی چینی جداره ترک را جهت به وجود آوردن پیوند خالی می کنیم . پس از بنّایی ترک مذکور، در عمق دیوار اندود و سفید کاری انجام می دهیم.

رفع ترک اطراف ستون های فلزی :


در اجرای اسکلت فلزی کنار ستون فلزی، هر 60 سانتیمتر، میلگرد با برگشت به صورت L خوابیده بنام علمی کیلیبس به معنای گیره، چفت و بست، پهلو گرفتن و سفت کردن است . آهنگر اسکلت ساز آنرا اصطلاحاً کلمس می گوید. حدوداً به قطر نمره 16 میلیمتر و به طول 50 سانتیمتر و برگشت ( گونیا زاویه 90 درجه ) حدود 12 سانتیمتر پاجوش به قطر کافی اتصال می شود. این اجرا دیوار آجری را با ستون فلزی به طور اصولی پیوند و اتصال می دهد. اجرای اصولی این روش به این شرح است که کیلیپس را به دو ستون مقابل و در راستای یکدیگر جوش می دهیم . سپس، با میلگرد راستای هم قطر و با رعایت اورلپ به دو کیلیپس جوش می دهیم . توجه گردد که چنانچه فاصله دو ستون فلزی مقابل از 3 متر بیشتر باشد، باید از وجود وادار، فلزی مانند سپری جهت نصب بین دو ستون استفاده کنیم. سپس، کیلیپس گذاری بین ستونها و وادار را در راستای یکدیگر انجام دهیم . بعد هم سفت کاری دیوار را اجرا کنیم. باز هم توجه گردد که چنانچه فاصله تیر زیرین و تیر فوقانی در قاب، مرتفع و بیشتر از ارتفاع 3 متر باشد، باید از وجود تیر فرعی غیر باربری مانند نبشی استفاده کنیم . به طور مسلم، اتصال تیر فرعی با وادار و اجرای کیلیپس گذاری در مجموعه ذکر شده، سفت کاری را با اسکلت فلزی کاملاً درگیر می سازد. با این روش اولا:ً وجود ترکها در موقع نشست از بین خواهد رفت. ثانیاً : در مقابل زلزله و تحرکات زمین، دیوارهای ساختمان و بخصوص دیوارهای خارجی نگهداری می شوند به روشی که از برای تعمیر ساختمان عمل می کنیم :

1- سطح اندود رویه، آستر روی ستون و دو دیوار متصل به ستون فلزی را به عرض 100 سانتیمتر و در شرایط محدود حتی به عرضی کمتر، جمع آوری می کنیم .

2- به فاصله و ارتفاع هر 60 سانتیمتر از دو دیوار، کناره ستون را در یک رج افقی به اندازه 50 سانتیمتر خالی می کنیم.

3- عمل کیلیپس گذاری را در دو رج خالی شده با ستون فلزی از میلگرد حداقل نمره 16 با جوش مطمئن و کافی انجام می دهیم.

4- محل خالی را با ملات مرغوب و آجر نیم لایی آبخور به طور اصولی انجام می دهیم تا شکاف گرفته شود.

5- پس از جارو زدن سطح تراشیده شده و آب پاشیدن به آن ، میخ سر کج را به فاصله هر 25 سانتیمتر طوری می کوبیم که 5/1 سانتیمتر با سطح ستون و سفتکاری فاصله داشته باشد.

6- توری گالوانیزه به عرض 80 سانتیمتر را توسط سیم آرماتور بندی با قلاب مطمئن و محکم به میخهای سرکج می بندیم .

7- اندود آستر را طوری انجام می دهیم که توری در وسط ملات قرار گیرد و اندود را مسلح سازد.

8- پس از آستر، عمل سفیدکاری و لکه گیری و سپس رنگ و روغن را انجام می دهیم.

با این روشهایی که در بالا توضیح دادم چنانچه نشست بوجود آید، دیگر ترک در کناره ستون فلزی بوجود نخواهد آمد.
در پایان لازم است از تمام کسانی که بنده را در راستای پیدا کردن مسیر این تحقیق یاری نمودند علی الخصوص استاد ارجمند، جناب مهندس مهدی حدادیان که با صبر و حوصله خود زمینه تعالیم وفراگیری ما را فراهم آوردند، نیز تشکر و قدر دانی نمایم و امیدوارم در ادامه کار نیز از راهنماییهای این عزیزان بهره مند گردم .

نتیجه:


اساساً تعمیرات ساختمان به منظور جلوگیری از به هدر رفتن منابع که هزینه ی سنگینی را هم به ما تحمیل میکند و از طرفی امنیت جانی ورفاهی ساکنان را هم به خطر می اندازد صورت می گیرد. عمده علّت اصلی خرابی بناها، نشست پی بر اثر عواملی همچون رطوبت و فشارهای وارده از طبقات، بی مقاومتی خاک و عملکردهای آن است. همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غیرفنی، سبب نشستهای پی می شود. در مجموع، بر اثر حرکات زمین، اسکلت بنا حرکت می کند و شکستهای مختلف که شامل ترکهای عمیق و یا معمولی و در مواردی به شکل مویی است، نمایان می شود. در همه ی موارد، جهت تعمیر و نگهداری بنا، پس از اطمینان کامل از اینکه نشست و یا حرکتهای که موجب بروز ترک درساختمان شده است تثبیت شده است، با لحاظ کردن نکات ایمنی، ترکها را کاملاً باز می کنیم، اطراف آنها را عمق بیشتری میدهیم، سپس به منظور چسبندگی بیشتر مصالح بکار رفته با محل، محل ترکهارا جارو زده و مرطوب میکنیم. پس از آن، به منظورجلوگیری از ترک خوردگی دوباره اقدام به مصلح کردن( توری گالوانیزه وآرماتورگذاری) محل ترکها می کنیم. در پی موارد ذکرشده اقدام به تعمیر، پیوند(هشت گیرنمودن) لکه گیری نموده و پس از آن بنا به نوع اندود، نقطه ی تعمیر شده، اقدام به اندود کاری، رنگ کاری ، سفیدکاری و... می کنیم.

منبع :
وبلاگ ساختمان
 

civil.group

عضو جدید
سلام
ممنون دوست عزیز که نظر دادین
بعید میدونم چون در پنجره های مختلف اتفاق افتاده
احتمال اینکه تابدار ساخته شده ه وجود داره
نظر من روی انبساط و انقباض پروفیل پنجره ها بر اثر درجه حرارت هواست و نوع چسب استفاده شده
البته روی ساختمان کناری این اتفاق نیفتاده شاید اونجا چسب استفاده شده قابلیت ارتجایی بیشتری داشته

احتمال دیگه ای که میدم موقع نصب شیشه هاست چون موقع نصب باید بعد از چسب زدن روی پروفیلها و موقع گذاشتن شیشه فشار متناسب به شیشه وارد گردد تا چسب از زیر شیشه فرار نکند و نشیمن شیشه روی پروفیل نباشد و نیروهای ناشی از انبساط و انقباض به شیشه منتقل نشود

احتمال دیگه اینه که شیشه ها بدون میزان لقی کافی برش خورده و در قاب پنجره جای بازی ندارد
 

DDDIQ

مدیر ارشد
ترک های ناشی از نشست در ساختمان

ترک های ناشی از نشست در ساختمان

ترک های ناشی از نشست در ساختمان

جناب آقای مهندس شاهرخ ابراهیمی قاجار

انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
 

پیوست ها

  • ترک های ناشی از نشست در ساختمان.pdf
    3.3 مگایابت · بازدیدها: 0

Similar threads

بالا