آشنايي با آكواريم

[خیال شیشه ای]

تولید دی اکسیدکربن مخصوص آکواریوم های گیاهی

تولید دی اکسیدکربن مخصوص آکواریوم های گیاهی

گیاهان و CO2

کربن یک عنصر بنیادی است که اساس تمامی موجودات زنده در طبیعت است. گیاهان هم از این قاعده مثتثنی نیستند.
چون گیاهان امکان بدست آوردن منابع غذایی خود را ندارند، مواد غذایی آنها باید در محیط پیرامونشان محیا باشد. گیاهان از بسیاری از ریز مغذی ها (MicroNutrients) و درشت مغذی ها(MacroNutrients) پیرامون خود استفاده میکنند.کربن دی اکسید یکی از درشت مغذی های اولیه میباشد. در یک آکواریوم فاکتور ها بیشتر محدود به : نور، کربن دی اکسید، ریز مغذی ها، و درشت مغذی ها است.ریز و درشت مغذی ها معمولاً به میزان لازم توسط ماهی ها و کودها محیا می شود.
گیاهان از فرآیندی به نام فوتوسنتز برای بدست آوردن کربوهیدرات های لازم برای زندگی خود استفاده میکنند.
فوتوسنتز از نور برای انرژی و از کربن دی اکسید برای انجام واکنش های شیمیایی استفاده میکند. فرآیند فوتوسنتز به مقدار مشخصی انرژی نوری نیاز دارد به عبارت دیگر هنگامی که نور به شدت کافی وجود داشته باشد فوتوسنتز انجام می شود.
در صورتی که نور به حد کافی نباشد فوتوسنتز انجام نمی شود. از سوی دیگر در صورتی که نور بیش از حد وجود داشته باشد فوتوسنتز هم با سرعت بیشتری انجام می شود. همانطور که میدانید هنگامیکه نور بیشتر از 2 وات در هر گالن(4 لیتر) وجود داشته باشد تزریق کربن دی اکسید اضافی ضروری است.
در آکواریوم های گیاهی ما کربن دی اکسید بطور طبیعی وجود دارد. ماهی ها کربن دی اکسید تولید میکنند، همچنین کربن دی اکسید بوسیله ی هوادهی به آب وارد می شود و یا حتی بوسیله ی سطح آب مقداری کربن دی اکسید در آب حل می شود. به این عمل تعادل هوایی یا atmospheric equilibrium می گویند.
محیا کردن ریز و درشت مغذی ها بوسیله ی کوهای تجاری به راحتی انجام می شود. اما معمولاً محیا کردن یک نور کافی برای یک آکواریوم گیاهی سخت تر و پر هزینه تر است. هر دو نوع لامپ های فلورسنت و هالید نور کافی را محیا میکنند در صورتی که انعکاس مناسبی داشته باشند، اما در آکواریوم های عمیق (بیش از 20 اینچ) بسیار سخت است که بتوان نور کافی را محیا کرد.

 

[خیال شیشه ای]

نور در آکواریوم

نور در آکواریوم

یکي از مهمترين عوامل تعادل بيولوژيكي است . اين اهميت در محيطهاي محدود و بسته اي چون آكواريوم نيز به چشم مي خورد . گياهان آبزي و نيز ماهيهاي داخل آكواريوم براي رشد و نمو مناسب نيازمند جذب نور هستند . فقدان نور سبب كدورت آب و ايجاد رسوبي قهوه*اي رنگ بر روي شيشه*ها و برگها و و ساقه*هاي گياهان و سار وسايل تزئيني داخل مخزن مي*گردد كه زمينه*اي مناسب براي رشد باكتري*هاي بيماريزا خواهد بود .
جدا از وجود نور شدت و مدت تابش آن هم اهميت دارد. اگر شدت تابش شديد باشد باعث پژمردگي گياهان و ايجاد جلبك*هاي ميكروسكوپي مي*گردد.البته جلبكهي ميكروسكوپي سبز منبع غذايي خوبي براي تغذيه اكثر ماهيهاي گياهخوار و بويژه زنده*زاهايي مانند گوپي و پلاتي و ... هستند. ليكن باهرچه بيشتر شدن اين جلبك ها آب به مرور به رنگ سبز تيره تبديل مي*شود كه در نتيجه با جذب نور از رسيدن نور به ساير گياهان جلوگيري كرده و سبب از بين رفتن آنها مي*شود . به علاوه با ظهور چنين وضعيتي عمق ديد به شدت كاهش يافته و آكواريوم*دار را از مشاهده و مراقبت مداوم از ماهيهايش باز مي دارد. قرار دادن آكواريوم در محلي كه طي روز در معرض تابش نور طبيعي باشد مي*تواند رفته رفته چنين محيطي را پديد آورد كه تابش بيش از حد نور طبيعي هم از چنين امري مستثني نيست . جهت پيشگيري و يا رفع اين مشكل مي*توانيد راهكارهاي ذيل را پيش رو قرار دهيد :

1- در صورتي كه آكواريوم در معرض نور خورشيد است محل آن را تغيير دهيد.
2- در صورتي كه از نور مصنوعي استفاده مي شود شدت و مدت تابش را كاهش دهيد .
3- استفاده از گياهان آبزي شناور مي تواند مانع از رسيدن نور به جلبكها شده و در نتيجه كم كم از تراكم آنها كاسته خواهد شد .
4- براي چند روز تغذيه دستي ماهيها را متوقف ساخته و يا به كمترين حد برسانيد.
5- فضولات و پس مانده هاي غذايي را به طور منظم از كف مخزن سيفون كنيد .
6- قسمتي از آب را در چند مرحله تخليه كرده و آب تميز را جايگزين آن كنيد .

نكته ديگر در رابطه با جنس نور است .بهترين نور نور خورشيد است كه داراي انواع اشعه*ها و بويژه اشعه ماوراي بنفش uv به ميزان مطلوب است . اين اشعه براي حيات گياهان و ماهي*ها داراي اهميت زيادي است. در صورت عدم وجود ان مي توان ار نورهاي مصنوعي بهره جست . در ميان نورهاي مصنوعي نيز لامپ*هاي با نور سفيد و لامپهاي فلورسنت از بهترين ها محسوب مي*شوند.

در كشور ما اغلب صاحبان اكواريوم از لامپ*هاي فلورسنت استفاده مي كنند. اين لامپ*هاي مهتابي برق كمتري مصرف كرده و نور بيشتري هم به محيط مي*دهند در عين حاليكه بر خلاف ديگر لامپها كه گرماي زيادي به آب مي*دهند انرژي گرمازايي قابل توجه اي هم ندارند. لامپ*هاي فلورسنت نسبت به ديگر لامپ*ها داراي طول عمر بيشتر و روشنايي يكنواخت در سطح وسيعتري هستند.

ضمنا ترکیب نور آبی و سفید دقیقا خاصیت نور خورشید را دارد و این برای رشد گیاهان آبزی بسیار موثر است.
http://www.sx3d.*********.com/uc/uploads/1257091929.jpg
منبع: کتاب راهنمای ماهی های آب شیرین
به نقل از:fishna.blogfa افشین زوار

 

[خیال شیشه ای]

آموزش و نگهداری اکواریم

آموزش و نگهداری اکواریم

مقدمه

پدیده تبادل یون برای اولین بار در سال 1850 و به دنبال مشاهده توانایی خاک*های زراعی در تعویض برخی از یون*ها مثل آمونیوم با یون کلسیم و منیزم موجود در ساختمان آنها گزارش شد. در سال 1870 با انجام آزمایش*های متعددی ثابت شد که بعضی از کانیهای طبیعی بخصوص زئولیت*ها واجد توانایی انجام تبادل یون هستند. در واقع به رزین*های معدنی ، زئولیت می*گویند و این مواد یون*های سختی آور آب (کلسیم و منیزیم) را حذف می*کردند و به جای آن یون سدیم آزاد می*کردند از اینرو به زئولیت*های سدیمی مشهور شدند که استفاده از آن در تصفیه آب مزایای زیاد داشت چون احتیاج به مواد شیمیایی نبود و اثرات جانبی هم نداشتند.

اما زئولیت*های سدیمی دارای محدودیتهایی بودند. این زئولیتها می*توانستند فقط سدیم را جایگزین کلسیم و منیزیم محلول در آب نمایند و آنیونهایی از قبیل سولفات ، کلراید و سیلیکات*ها بدون تغییر باقی می*مانند. واضح است چنین آبی برای صنایع مطلوب نیست. پس از انجام تحقیقات در اواسط دهه 1930 در هلند زئولیتهایی ساخته شد که به جای سدیم فعال ، هیدروژن فعال داشتند. این زئولیتها که به تعویض کننده*های کاتیونی هیدروژنی معروف جدید ، سیلیس نداشته و علاوه بر این قادرند همزامان هم سختی آب را حذف کنند و هم قلیائیست آب را کاهش دهند.

برای بهبود تکنولوژی تصفیه آب ، گامهای اساسی در سال 1944 برداشته شد که باعث تولید زرین*های تعویض آنیونی شد. زرین*های کاتیونی هیدروژنی تمام کاتیونی آب را حذف می*کنند و رزین*های آنیونی تمام آنیونهای آب را از جمله سیلیس را حذف می*نمایند ، در نتیجه می*توان با استفاده از هر دو نوع زرین ، آب بدون یون تولید کرد. همچنین پژوهشگران دریافتند که سیلیکات آلومینیم موجود در خاک قادر به تعویض یونی می*باشد. این نتیجه گیری با تهیه ژل سیلیکات آلومینیم از ترکیب محلول سولفات آلومینیم و سیلیکات سدیم به اثبات رسید. بنابراین اولین رزین مصنوعی که ساخته شد سیلیکات آلومینیم بود. و امروزه اکثر زرین*های تعویض یونی که در تصفیه آب بکار می*روند رزین*های سنتزی هستند که با پلیمریزاسیون ترکیبات آلی حاصل شده*اند.

شیمی رزین*ها

رزین*های موازنه کننده یون ، ذرات جامدی هستند که می*توانند یونهای نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند. رزین*های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می*باشد بگونه*ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. موازنه کننده*ها با محلول*های الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون ، متحرک و قابل تعویض است به عنوان مثال ، یک تعویض کننده کاتیونی سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که شامل رادیکالهای آنیونی SO2-3 می*باشد که کاتیون متحرکی مثل +H یا +Na به آن هستند.

این کاتیونهای متحرک می*توانند در یک واکنش تعویض یونی شرکت کنند به همین صورت یک تعویض کننده آنیونی دارای نقاط کاتیونی غیر متحرکی است که آنیون*های متحرکی مثل -Cl یا -OH به آن متصل می*باشد. در اثر تعویض یون ، کاتیون*ها یا آنیون*های موجود در محلول با کاتیون*ها و آنیون*های موجود در رزین تعویض می*شود ، بگونه*ای که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می*ماند. در اینجا با تعادل جامد مایع سروکار داریم بدون آنکه جامد در محلول حل شود. برای آنکه یک تعویض کننده یونی جامد مفید باشد باید دارای شرایط زیر باشد:

خود دارای یون باشد.
در آب غیر محلول باشد.
فضای کافی در شبکه تعویض یونی داشته باشد ، بطوریکه یونها بتوانند به سهولت در شبکه جامد رزین وارد و یا از آن خارج شوند.

در مورد رزین*های کاتیونی هر دانه رزین با آنیون غیر تحرک و یون متحرک +H را می*توان همچون یک قطره اسید سولفوریک با غلظت 25% فرض نمود. این قطره در غشایی قرار دارد که فقط کاتیون می*تواند از ان عبور نماید. شکل زیر تصویر یک دانه رزین و تصویر معادل یک قطره اسید سولفوریک 25% نشان می*دهد.

طبقه بندی رزین*ها

رزین*ها بر حسب گروه عامل تعویض متصل به پایه پلیمری رزین به چهار دسته تقسیم می*شوند:

رزین*های کاتیونی قوی SAC) Strongacidis Cation)
رزین*های کاتیونی ضعیف WAC) Weak acidis Cation)
رزین*های آنیونی قوی SBA) Strongbasic anion)
رزین*های آمونیونی ضعیف WBA) Weak basic anion

بطور کلی رزین*های نوع قوی در یک محدوده وسیع PH و رزین*های نوع ضعیف در یک محدوده کوچک از PH مناسب هستند. ولیکن با استفاده از رزین*های نوع ضعیف ، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز برای احیا رزین را باعث می*شود. رزین*های کاتیونی قوی قادر به جذب کلیه کاتیونهای موجود در آب می*باشد ولی نوع ضعیف قادر به جذب کاتیونهای هستند که به قلیائست آب مرتبط است و محصول سیستم اسید کربنیک است.


نوع قوی

Ca(HCO3)2 OR MgSO4 + 2ZSO3H -----> Ca2++2H2CO3 OR Mg2+ + H2SO4


نوع ضعیف

Mg(HCO3)2 OR Ca(HCO3)2 + 2ZCOOH -----> (ZCOO)2+ + Mg(ZCOO)2+Ca + 2H2CO3


مزیت رزین*های کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آنها در مقایسه با رزینهای کاتیونی قوی می*باشد ، در نتیجه باعث تولید پساب کمتر در احیا مکرر می*گردد. اصولا زمانی که هدف جداسازی کلیه کاتیونهای آب است بکارگیری توام رزین کاتیونی قوی و ضعیف اقتصادی تر از بکارگیری رزینهای کاتیونی قوی می*باشد. رزین*های آنیونی قوی قادر به جذب کلیه آنیونهای موجود در آب بوده ولی رزین*های آنیونی قادر به جذب آنیون اسیدهای قوی نظیر اسید سولفوریک ، کلریدریک و نیتریک می*باشد. رزین*های آنیونی ضعیف مقاومتر از رزینهای آنیونی قوی بوده و به همین جهت در سیستم*های تصفیه آب ، رزین*های آنیونی قوی در پاین دست رزینهای آنیونی ضعیف قرار می*گیرند.



2HCl OR 2H2SiO3 + 2ZOH -----> 2ZHSio3ZCl + H2O



2HCl OR 2HNO3 + ZOH -----> 2ZCl OR 2ZNO3 + H2O


برخی از کاربردهای رزین*ها

رزین*های کاتیونی سدیمی نه تنها کاتیون*های سختی آور آب بلکه همه یون*های فلزی را با سدیم تعویض می*کنند. برای احیا این نوع رزین*های کافی است که رزین را با آب نمک شست و شو دهیم تا رزین به فرم اولیه خود برگردد.
با رزین*های کاتیونی چه نوع هیدروژنی و چه نوع سدیمی می*توان آهن و منگنز را چون بقیه کاتیونها حذف کرد اما به علت امکان آلوده شدن رزین*ها معمولا مشکلاتی داشته و باید نکاتی را رعایت کرد. اولا باید دقت کرد که قبل از حذف یون آهن توسط رزین هیچ هوایی با آب در تماس قرار نگیرد چون در اثر مجاورت با هوا ، آهن و منگنز محلول در اب اکسیده شده غیر محلول در می*آیند و در نتیجه روی ذرات رزین رسوب کرده و باعث آلوده شدن رزین می*گردد.
با استفاده از رزین*های تبادل یونی می*توان لیزین را که جز اسید آمینه ضروری مورد نیاز رژیم غذایی خوکها ، ماکیان و سایر گونه*های حیوانی می*باشد ، را تخلیص کرد. دلیل اهمیت تخلیص این اسید آمینه ، نزدیکتر شدن رژیم غذایی حیوانات به نیازمندیهای آنها در مصرف مواد خام و ... است با توجه به اینکه مقدار لیزین در دانه*ها ، بخصوص غلات ناچیز می*باشد.
حذف سیلیکا از آبهای صنعتی با استفاده از رزین*های آنیونی قوی
حذف آمونیاک از هوا بوسیله زئولیت*های طبیعی اصلاح شده (کلینوتپلولیت)

منابع

نشریه علمی و پژوهشی شیمی ایران دوره 23 شماره 2
اصول تصفیه آب تالیف دکتر محمد چالکش امیری
روشهای پیشرفته در صنعت تصفیه آب تالیف مهندس محمد کرمانی

 

[رامین قاسم نتاج]

مراحل ساخت آکواريم

مراحل ساخت آکواريم


ابتدا بايستی مکان آکواريم را بررسی کرد تا بتوان ابعاد مورد نظر را برای آن نقطه بدست آورد.پس از اين کار با توجه به بزرگی و کوچکی آکواريم بايد به نکات زير دقت کرد:

۱. اگر ابعاد آن حداکثر۵۰*۳۰*۵۰ (به ترتيب ازچپ به راست طول/عرض/ارتفاع) ميتوان از شيشه ۴mm[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] استفاده کرد.

[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]۲. اگر هر کدام از ابعاد بالا به سمت زياد سوق پيدا کرد بايستی از شيشه ۶mm[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]استفاده نمود.

۳. اگر طول آکواريم از ۱.۵m و ارتفاع آن از ۰.۵m تجاوز کرد بايستی از شيشه ۱۰mm[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] استفاده نمود.

روش چسباندن شيشه‌ها

ابتدا شيشه کف را بر روی سطح مسطحی قرار می‌دهيم سپس يکی از لبه‌های عرضی آن را چسب آکواريم ميزنيم و شيشه مربوط به آن قسمت را سر جای خود قرار می دهيم و با دست ميگيريم . همين کار را برای يکی از شيشه‌های طولی انجام ميدهيم و آن را بوسيله چسب نواری به شيشه عرضی ميچسبانيم و در آخر همين مراحل را برای دو شيشه باقی‌مانده طی ميکنيم.

چند تذکر مهم:

پس از چسب زدن زوايای داخلی با انگشت چند بار مسير را طی کرده و با کمی فشار سعی کنيد که چسب را بيشتر به سمت درزها هدايت کنيد . برای سهولت اين کار ميتوانيد از محلول آب و صابون استفاده کنيد.

زيادی چسب‌ها که به انگشتان شما ميچسبد را ميتوانيد برای گوشه‌های داخلی استفاده کنيد.

توجه داشته باشيد پس از ساخت آکواريم آن را به‌مدت [/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]۲۴ الی ۳۶[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] ساعت در فضای باز قرار دهيد.



با رعايت نظافت و دقت ميتوانيد آکواريمی زيبا و محکم بسازيد.
وسايل و لوازم ضروری:

پمپ هوا: اين وسيله که در توانهای مختلف ساخته ميشود باعث ميشود تا هوا از طريق شلنگ به داخل آب پمپ شود که در نهايت باعث ورود اکسيژن به آب شده و از مرگ ماهی‌ها جلوگيری ميکند.

بخاری: اين وسيله الکتريکی باعث گرم شدن آب آکواريم می‌شود و محيط مطلوبی برای زندگی ماهی‌ها فراهم ميکند. لازم به ذکر است که بخاری در توانهای ۱۵۰w /۲۰۰w /۲۵۰w/۳۰۰w /۳۵۰w ساخته ميشئد که به نسبت بزرگی و کوچکی آکواريم ميتوان از آنها استفاده کرد.دمای زندگی ماهی‌های آکواريمی بين ۲۸ الی ۳۲[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] سانتی‌گراد می‌باشد.

*****کف: اين قطعه پلاستيکی که در کف آکواريم و زير شنها قرار می‌گيرد فضولات ته‌نشين شده را به درون خود ميکشد.

***** برقی: اين دستگاه الکتريکی هم کار پمپ را انجام ميدهد و هم اينکه با جمع‌آوری ذرات معلق در آب باعث ميشود تا آب آکواريم شفاف شود.

وسيله‌ای نيز برای هدايت هوا و پخش کردن آن در زير آب وجود دارد که آن سنگ هوا ميگويند و انواع مختلفی دارد.(انواع سنگ هوای شنی:گرد/توپی/ميله‌ای/...

سنگ هوای مدادی: ميله‌ای /گرد/.... و سنگ هوای پارچه‌ای

شن: که يکی از لزومات آکواريم می‌باشد و برای پوشاندن کف آکواريم به کار ميرود و از انواع متنوعی همچون رودخانه‌ای/خورده سنگ‌های رنگی/ آهکی/... برخوردار است.

ترمينال هوا: که بوسيله آن ميتوان از يک پمپ تک‌لول چند سنگ هوا را تغذيه نمود.

برای زيبايی مضاعف ميتوانيد از نوارهای تزئين برای دور آکواريم استفاده کنيد.همچنين برای زيبايی داخل آکواريم هميشه سعی کنيد از چند تکه سنگ بزرگ /کوزه و گياه‌های آبی استفاده کنيد.

گياه‌های آبی گياهانی هستند که فقط در آب زندگی می‌کنندو انواع بسيار متنوعی دارند از جمله: دم‌گربه‌ای/گندمی/بوته‌ای/برگ سيبی/پشت خزه‌ای و ...
طريقه آب کردن آکواريم:

بعد از نصب آکواريم و گذاشتن *****کف و ريختن شن بر روی آن و قرار دادن سنگهای هوا نوبت به آب کردن آن ميشود.

ابتدا آکواريم را ۴/۱[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] پر کنيد معمولاً آب قدری شيری رنگ ميشود بهتر است که آن را تخليه کنيد و در مرتبه دوم با فشار کم با آب زلال آکواريم را پر کنيد.

پمپ هوا را روشن کنيد سپس بخاری را که در آب قرار داده ايد روشن کنيد و درجه آن را روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد قرار دهيد. حداقل بايد ۲۴[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] ساعت صبر کرد تا گاز کلر در آب آزاد شود. بعد از آن آکواريم آماده پذيرش ماهی ميباشد.

طريقه انتخاب ماهی:

ماهی‌ها انواع گوناگون دارند که از نظر نژاد و خانواده متفاوت هستند.

در نگاه اول ميتوان تشخيص داد که آيا ماهی‌ها شاداب/ سرحال/پر تحرک/ خوش رنگ هستند يا نه. ماهی نبايد کسل باشد و در گوشه‌ای از آکواريم پنهان شده باشد همچنين بايد دارای پولک‌های سالم و باله ای شاداب باشد که در غير اينصورت

ماهی سالم نيست همچنين بايد توجه داشت که برآمدگی يا تورفتگی اضافی در بدن ماهی نباشد.

در مرحله دوم بايد توجه کنيد که ماهی‌ها را بگونه‌ای انتخاب کنيد که بتوانند در کنار يکديگر زندگی کنند. در وحله آخر اندازه ماهی بايد با اندازه آکواريم متناسب باشد.

طريقه جابجايی ماهی:

بسته‌های پلاستيکی در حمل و نقل ماهی‌ها امروزه بطور وسيعی مورد استفاده قرار گرفته است. در هر بسته پلاستيکی بايد ۳/۱ آب و ۳/۲[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] با اکسيژن خالص پر شود و تعداد ماهی با توجه به اندازه آنها محاسبه شود و داخل آن قرار گيرد.
ماهی در موقع حمل و نقل بايد از سرما محافظت شود .آکواريم پذيرای ماهی بايد طبق اصول گفته شده آماده باشد.

ابتدا بسته را در آب آکواريم قرار دهيد و حدود ۱۰[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] دقيقه صبر کنيد تا آب بسته با آب آکواريم همدما شود سپس در بسته را باز کنيد و اجازه دهيد ماهی ها آزادانه و به ميل خودشان وارد آب شوند.

چند نکته مهم!

۱. [/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]هرگز به آکواريم ضربه نزنيد. اينکار باعث واردآمدن شوک به ماهی و در نهايت مرگ آن می‌شود.

۲. [/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]هرگز لامپ مهتابی يا هر وسيله روشنايی آکواريم را در هنگام شب خاموش-روشن نکنيد.

۳. [/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اگر آکواريم در محلی است که ميخواهيد آنجا را رنگ بزنيد حتماً آکواريم را از آن محل دور کنيد زيرا ورود مواد شيميايی به آب باعث مسموميت و مرگ ماهی ميشود. (همچنين انواع حشره کش‌ها و انواع ادوکلن و اسپری های خوش‌بو کننده)

۴. [/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]هرگز فلزاتی از قبيل مس/نقره/آهن/... را در آب آکواريم قرار ندهيد. زيرا فلزات در آب توليد سم می‌کنند.

۵. [/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]با ماهی‌ها به آرامی رفتار کنيد.

۶. [/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]برای تميزی بيشتر هر هفته ***** برقی خود را تميز نماييد.

۷. [/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]هر دو هفته يکبار مقداری از آب آکواريم را از کف روی ماسه‌ها را خارج کنيد بطوريکه مواد زائد و فضولات با آن و بجای آن آب سالم و مناسب فاقد گاز کلر و با درجه حرارت آب آکواريم اضافه کنيد.

۸. اگر مقداری از آب اکواريم تبخير کرد ابتدا مقداری ديگر را به طريقه بالا خالی کنيد و با آب با شرايط مطلوب (نکته۷)[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] پرکنيد
منبع:http:\\aquariommostafa.persianblog.com[/FONT]

 

[رامین قاسم نتاج]

مسافرت و آكواريوم ...

مسافرت و آكواريوم ...

[h=2][/h]متاسفانه در کشور ایران، یکی دیگر از مواردی که به علت نا آگاهی افراد به وقوع پیوسته است، شیوع این تفکر اشتباه می باشد که افرادی که آکواریوم خریداری می کنند(آن هم از نوع آب شور) دیگر نمی توانند به مسافرت بیش از 48 ساعته بروند، ما در اینجا صادقانه به تمامی فروشندگان و دوست داران آکواریوم خواهیم گفت، چیزی که در بالا به آن اشاره شد،

فقط زاییده تفکر غلط افراد نا آگاه و ترویج این تفکر غلط در جامعه می باشد.
چنانچه شما هم اکنون صاحب آکواریوم می باشید با کمترین هزینه می توانید تمام سیستم موجود خود را اتوماتیک نموده و از مسافرت های طولانی مدت هم لذت ببرید.

تغذیه ماهی ها هنگام رفتن به مسافرت
یکی از اشتباهات عمده ی بسیاری از ماهیداران که در بسیاری از موارد موجب مرگ ماهی هایشان می شود ، رها کردن آکواریوم و ماهی ها به حال خود و رفتن به مسافرت است ؛ در صورتی که ماهی ها همانند سایر موجودات زنده به غذا احتیاج داشته و بدون آن زنده نخواهند ماند .
برای تغذیه ی ماهی ها در زمان رفتن به مسافرت چند راه وجود دارد که به شرح زیر است :
1- غذا دادن توسط دیگران :
می توانید کلید خانه ی خود را به یکی از اقوام نزدیک یا همسایه ی مورد اعتماد داده تا در زمان عدم حضور شما در خانه به ماهی ها غذا دهد .
بهتر است در صورت استفاده از این راه ، فرد مورد نظر را در مورد مقدار غذایی که به ماهی ها خواهد داد ، کاملاً توجیه کرده تا مقدار بیش تر یا کمتری به ماهی شما غذا ندهد .
2- استفاده از غذا دهنده ی های خودکار :
غذا دهنده های خودکار با توجه به زمان و مقدار غذای تنظیم شده توسط شما به ماهی ها غذا می دهند . بطوریکه ابتدا مقداری پولکی وغذاهای ریز در آن قرار داده ، سپس آنرا در یک جای مناسب در بالای آکواریوم قرار داده تا در زمان معین مقدار معینی غذا ( که از قبل تنظیم کرده اید ) برای ماهی ها در آکواریوم بریزد .
غذا دهنده های معمولی با باتری و غذا دهنده های گران قیمت با برق کار می کنند .
تذکر : در غذا دهنده های خودکار تنها می توان از غذاهای خشک استفاده کرد .
نکته : تنها برای تغذیه ی گیاهخواران از غذا دهنده های خودکار ، آن هم حداکثر به مدت یک هفته استفاده کنید و در صورت طولانی شدن مسافرت یا نگهداری از گوشتخواران بهتر است از راه اول استفاده کنید .

3- استفاده از غذاهاي هاي مسافرتي: اين نوع روش كه به نظر بنده بايد به عنوان آخرين روش استفاده كرد كه براي رشد ماهيها مفيد است.اين غذاها را مي توان از آكواريوم فروشي ها تهيه كرد.شكل اين غذا فشرده مي باشد كه به مرور در آب باز مي شود و باعث مي شود ماهيان گرسنه نمانند.

 

[رامین قاسم نتاج]

چگونگی راه اندازی آکواریوم آب شور....

چگونگی راه اندازی آکواریوم آب شور....

[h=2][/h]

معمولا ماهي هائي كه براي نگهداري در يك آكواريوم آب شور انتخاب ميشوند بدليل تنوع بسياري كه درگونه ها ي جزاير مرجاني وجود دارد مربوط به اين مناطق هستند . جزاير مرجاني از با ثبات ترين مناطق در كره زمين است كه به

لحاظ دما و شرايط شيميائي آب كمترين تغيير را دارد . اين موضوع اكوسيستم اين مناطق را شديدا تحت تاثير قرار داده به نحوي كه چنانچه در آكواريوم آب شور خود از گونه ساكن اين منطقه استفاده مي كنيد بايد شرايط آب را از لحاظ

شيميائي ، باكتريائي و دما شديدا كنترل كنيد .


بطوركلي نگهداري از شرايط مطلوب آب در آكواريومهاي آب شور بيشتر از نگهداري ماهي هاي آن حائز اهميت است ،چه آنكه آب مطلوب،اولين شرط داشتن آكواريوم آب شور سالم است .براساس مطالبي كه گفته شدتوصيه مي شود

براي تهيه آكواريوم آب شور همواره بزرگترين سايزي كه شرايط محل به شما اجازه مي دهد انتخاب كنيد زيرا هرچه آكواريوم انتخابي كوچكتر باشد شرايط آب هم سريعتر تغيير مي كند .


بهتر است قبل از شروع براي چيدمان آكواريوم اين مطلب را در نظر داشته باشيد كه اين آكواريوم همواره نياز به سيفون كردن و تصفيه نمودن به روشهائي كه بعدا گفته مي شود خواهد داشت و براين اساس نحوه استفاده از وسائل ،

شن و خصوصا صخره ها را تنظيم نمائيد .


به خاطر داشته باشيد ميزان فشار وارده توسط آب درون آكواريوم به شيشه ها ، ارتباط مستقيم با ارتفاع اكواريوم از سطح زمين دارد كه آكواريوم را درآن مستقر مي كنيد .


(( بدليل آنكه جذر و مد شامل همه آبهاي زمين ميشود و آب آكواريوم ( البته قاعدتا منظور سايزهاي بالاي آكواريوم كه حجم قابل توجهي آب دارند منظور بوده است ) هم از اين قاعده مستثني نيست بهتر است مكاني براي استقرار

آكواريوم انتخاب شود كه جهت طولي آكواريوم ، شمالي ـ جنوبي باشد ))


(set up: شروع كردن )

پس از انتخاب محل مناسب نوبت تهيه شيشه است . قاعدتا با توجه به سايز و ميزان آبگيري آكواريوم بايد ضخامت شيشه ( 6 ميل ، 10 ميل و يا بالاتر ) تعيين شود . ميزان آبگيري آكواريوم اينگونه محاسبه مي شود : 1000 / ( ارتفاع

* عرض * طول )


پس از بدست آوردن ميزان آبگيري و تعيين ضخامت شيشه مورد نياز و تهيه شيشه نوبت به چسباندن شيشه ( assemble ) كردن آن است .


براي چسباندن شيشه ها 7 مطلب را به خاطرداشته باشيد :


1- محلي كه قرار است به آن چسب زده شود با الكل تميز كنيد .


2- چسبانيدن درز بين دو شيشه به تنهائي كافي نيست و بهتر است كه درزهاي ميان دو شيشه ( لايه هاي داخلي ) را هم پر كنيد .


3- حباب ايجاد شده بين لايه هاي چسب را تخليه كنيد . ( به هرحال سعي كنيد سطح يكساني از چسب بدست آوريد ) .


4- براي آكواريوم هاي آب شور بهتر است از چسبهاي پولي يورتان استفاده كنيد .


5- حتما براي آكواريوم درب تهيه نمائيد . ( اينكار موجب جلوگيري از تبخير آب ، تغيير دما و احيانا پريدن ماهيها به بيرون از آكواريوم ميشود ) .


6- با توجه به ابعاد شيشه ، حتما از پلي هائي در كف و جداره ها براي تقويت سطح شيشه استفاده نمائيد .


7- ميتوانيد از طول آكواريوم فضائي با عرض 20 cm را جدا كرده و شيشه اي را كه قبلا در منتها اليه سمت چپ پائين آن و منتها اليه سمت راست بالاي آن سوراخي تعبيه نموده ايد و هم ابعاد با شيشه استفاده شده در پشت آكواريوم

است ( البته منظور ، هم ابعاد منهاي ضخامت شيشه است )، در اينجا بچسبانيد .


از اين فضا ميتوان در آينده براي قراردادن وسائل جانبي مانند ( بخاري ، اسكيمر ، لوله *****هاي خارجي و .... استفاده نمود .


پس از چسباندن شيشه و اطمينان از آب بندي بودن آن و قراردادن آن در محل تعبيه شده بايد شروع به چيدن آن نمود .


چیدمان و دکوراسیون :


براي شروع بهتر است قبل از قراردادن *****هاي زير شني ، ابتدا شبكه اي را در تمام طول آكواريوم با استفاده از لوله هاي pvc كه سوراخهائي در آن پيش بيني كرده ايد ايجاد نموده و آنرا به نحوي در آكواريوم قرار دهيد كه سوراخها با

كف شيشه در تماس باشند ( به سمت پائين باشد ) .


انتهاي شبكه درست شده را مسدود نموده و در ابتداي آن خمي به سمت بالا براي قرار گرفتن در گوشه آكواريوم ايجاد كرده و آنرا تا لب آكواريوم ادامه دهيد .

اين شبكه درآينده به آبگيري ، تخليه و سيفون كردن آكواريوم از زير *****هاي زير شني به شما كمك خواهد نمود . البته در آكواريومهاي خارجي سوراخي را در كف شيشه بوجود آورده و تاسيساتي را براي این منظور نصب مي نمايند

كه اين بدليل كيفيت وسائل و امكاناتي است كه در اختيار دارند و به نظر ميرسد انجام اين موضوع با امكانات موجود در كشور ما چندان منطقي نباشد چون به طور يقين منجر به شكستن شيـشه كف ، خارج شدن از آب بندي

تاسيسات نصـب شده ، تخليه آب و ... و در نهايت بروز تلفات خواهد شد .


البته برخي براي نگهداري شرايط مناسب شيميائي آب ، از قراردادن شن ، صخره ، و ... درون شيشه خودداري مي كنند كه اگر چه اين موضوع به سالم تر نگاه داشتن آب كمك خواهد نمود ليكن علاوه بر زشتي نماي آكواريوم ، قطعا

يك فضاي طبيعي براي نگهداري و پروش ماهيها بوجود نخواهد آورد . در صورتيكه برخي از گونه ها مانند آنجل خجالتی طبيعتا نياز به پناهگاه هائي براي پنهان شدن دارند .


امروزه در دنيا ، آكواريوم داري تنها يك تفريح و سرگرمي نيست . تنها تماشاي حركت ماهيها و حالات و رفتار آنها به هنگام غذا خوردن و ... امروزه جزو يكي از روشهاي روان درماني است .


بسياري از گونه هاي دريائي در تهيه بسياري از داروها نقشي اساسي دارند لذا حتي چنانچه هدف از تهيه آكواريوم تنها تفريح و سرگرمي هم باشد ، بازهم نگهداري از ماهيها در آكواريومي بدون امكانات مشابه زيستگاههاي طبيعي

، براي دوستداران و حاميان واقعي طبيعت پذيرفته شده نبوده و حاكي از ضعف در نگهداري از يك آكواريوم آب شور استاندارد است .

برای داشتن نمای طبیعی زیر دریا که مستقیم ما در نگهداري شرايط استاندارد آب هم موثر خواهد بود لطفا به نكات ذيل توجه كنيد :


1- براي كف آكواريوم از شنهاي سيليسي سفيد رنگ كه مقدار بسيار كمي دانه هاي سياه رنگ هم درآن وجود داشته باشد استفاده كنيد . ميتوانيد به جاي شن از خرده هاي مرجان هاي طبيعي استفاده كرده يا از تركيب شن و

خرده مرجان استفاده كنيد كه در اين صورت كار *****اسيون با مشكل مواجه خواهد شد . پس بهتر است براي كف فقط از شنهاي سيليسي سفيد رنگ به ترتيبي كه در بالا گفته شد استفاده كرده و از خرده مرجانها در ***** استفاده

كنيد .


2- براي بوجود آوردن محيط صخره اي در آكواريوم ميتوانيد از قطعات بزرگتر مرجان با اشكال متفاوت استفاده كنيد . در آكواريومهاي آب شور خارجي قطعات مصنوعي با نماهاي بسيار زيبائي از قرارگيري مرجانها بارنگهاي مختلف در كنار

يكديگر استفاده مي گردد .


(( البته اخيرا برخي از فروشندگان قطعات كوچكي را از طريق خريد خارجي براي فروش عرضه مي نمايند كه قيمت بسيار بالائي داشته و به هيچ وجه براي تزئين آكواريوم هاي بزرگ مناسب نيستند ))

3.آنچه مسلم است اين است كه نبايد اكواريوم آب شور را همانند آكواريوم هاي آب شيرين چيد . اين موضوع به خصوص در هفته هاي ابتدائي باعث استرس در ماهيان مي شود به نحوي كه به طرز محسوسي ميزان اسيد نيتريت آب

هم افزايش مي يافت زيرا همانطور كه ميدانيد استرس در ماهي باعث توليد ادرار بيش از حد معمول خواهد شد .

4- حتما سطوحي از كف را براي شنا ، بهتر ديده شدن ماهي ، غذا دهي و *****اسيون بهتر خالي نگاه داريد .

5- Wall Aquarium هائي كه درون ديوار كار مي شوند بهترين روش براي نگهداري از آكواريوم آب شور هستند زيرا آنچه از روبرو ديده خواهد شد نماي بسيار زيباي زير درياست و در آن سو ميتوان به راحتي عمل غذا دهي و تجهيزات

مورد نياز براي فيتراسيون و نوردهي و ... را بكار برد بدون آنكه نگران زشتي ظاهر بد نماي لوله ها و سيم ها و ... باشيد .

- در چيدمان آكواريوم آب شور بايد مراقب باشيد نقطه خارج از دسترسي وجود نداشته باشد .

***** زیر شنی :


حالا نوبت قراردادن *****هاي زير شني برروي شبكه ايجاد شده است . بهتر است از *****هائي استفاده كنيد كه به شكل pazzel به هم متصل ميشوند . اين كار را تا پوشاندن تمام سطح آكواريوم ادامه دهيد. با توجه به طول ، عرض و

خصوصا عمق آكواريوم خود سنگ هواي مناسب را انتخاب كرده و با قراردادن آن در انتهاي لوله مخصوص ، آنرا درون آكواريوم و روي *****ها قراردهيد . جهت حفظ نظم آكواريوم خود بهتر است همه لوله ها را از پشت بستي كه در پائين

آكواريوم نصب نموده ايد عبور دهيد. زيرا برخي از ماهي ها مانند ماهي پيكاسو عادت به جابه جا نمودن شن ها كف آكواريوم و بر هم زدن نظم عمومي دارند .


شن کف :


حالا نوبت وارد كردن شن است . بهتر است براي داشتن نماي طبيعي زير دريا از شن هاي سفيد سيليسي كه با مقداركمي شن الك شده سياه مخلوط شده و آنها را به خوبي با محلول آب و نمك شسته و جوشانده ايد استفاده

كنيد . عده اي معتقدند براي آكواريوم هاي آب شور بايد بجاي شن از خرده هاي ريز مرجان ها استفاده كرد . اين موضوع چندان هم غيرمنطقي نيست زيرا به حفظ كيفيت آب كمك خواهد كرد ، ليكن بدليل خلل و فرجهاي كه بين آن

بوجود خواهد آمد موجب عبور ذره هاي غذا و ايجاد عفونت در آب خواهد شد كه بدليل درشت بودن خرده هاي مرجان ، *****اسيون آن تقريبا غيرممكن است ضمنا استفاده از مرجان خرد شده با نحوه تصفيه اي كه بعدا گفته خواهد

شد مغاير است .


( نكته : در تمام طول مدتي كه مشغول استقرار instrument ها هستيد اصول استريليزاسيون را رعايت كنيد زيرا عمده مرگ و مير ماهيها در آكواريوم ها ، عدم كنترل باكتريهاي مضر ، عفونت ، انگل ها و قارچ ها است ) .


صخره ها :


اكنون نوبت قراردادن صخره هاست . بهتر است قبل از اين كار مدتي صخره ها را درون محلول آب و نمك قرار دهيد و پس از خارج كردن آنها را در آب و سركه جوشانده و پس از آن گونه و اندازه ماهيهائي كه تمايل به نگهداري از آنها را

داريد مشخص كنيد .


نحوه چيدمان صخره ها بايد به گونه اي باشد كه :


1- فضا جهت حركت ماهيها به اندازه كافي وجود داشته باشد .

2- مسير عبور و مرور ماهيها را مسدود ننمايد .

3- روي لوله هاي هوا قرار نگرفته باشد .

4- امكان ***** اسيون وجود داشته باشد .

5- روي هم قرار گرفتن صخره ها باعث واژگوني و تخريب آكواريوم و ايجاد استرس در ماهيها نشود .

6- لبه هاي بسيار تيز و يا سوزني شكل به ماهيها صدمه خواهد زد ضمنا فقط از صخره هاي طبيعي دريائي استفاده كنيد . اين كار هم به ايجاد فضاي طبيعي تر و هم به ماندگاري بيشتر كيفيت آب كمك خواهد كرد .

۷- حتما" با توجه به طبیعت و اندازه گونه های انتخابی فضاهائی را جهت پنهان شدن ماهیها بوجود آورید .


آب دریایی :


امروزه در فروشگاههاي آكواريوم پودرهائي وجود دارد كه با استفاده از آن و به روشي كه حتما دربروشور آنها توضيح داده شده ميتوانيد آب مورد نياز آكواريوم خود را تامين كنيد . ​

 

[رامین قاسم نتاج]

*****اسیون:


برای ***** کردن آب آکواریوم به دستگاه های زیر نیز داریم:


1- ExternalFilter :

همانطور كه از نام آن پيداست به *****هائي اطلاق مي گردد كه خارج از آكواريوم نصب و توسط يك شیلنگ آب به ***** وارد و پس عبور از چند مرحله كه در زير توضيح داده خواهد شد توسط شیلنگ ديگري به تانك اصلي برگردانده مي

شود .


این نوع ***** ها دارای قدرت بسیار بالایی در مکش و تصفیه آب بوده و با توجه به مواد داخل آن می توان همزمان تصفیه بیولوژیکي و مکانیکی را انجام داد اگرچه عدم سرویس به موقع ***** عواقب بدتری به همراه خواهد داشت زیرا

***** سرویس نشده مرکز تجمع انواع آلاینده های آب است .


موادی که عموما در داخل ***** می توان به کار برد عبارتند از:

1- زغال اکتیو

2- بیوبال

3-سرامیک

4- سابسترت

5- اسفنج

6- پيت

7- آنزيميت

8- خرده هاي مرجان


با توجه به نوع آكواريوم ( آب شور يا آب شيرين ) ، نوع ماهيها يا ساير موجودات نگهداري شده ( ازقبيل شقايقها يا coral live ها درآكواريوم آب شور و ... ) و مطالعه براي سازگاري مواد استفاده شده در ***** با موارد موجود در آكواريوم

نسبت به تكميل طبقات ***** اقدام مي نمائيم .


اين به آن دليل است كه شايد استفاده از بعضي موارد با نوع مورد نگهداري سازگار نباشد ( مثلا زغال اكتيو با نگهداري از شقايق سازگار نيست ) .


محل قرار گرفتن لوله هاي ورود و خروج آب ***** در آكواريوم هم بسيار حائز اهميت مي باشد چون عموما خروج آب از ***** در آكواريوم جرياني قوي بوجود خواهد آورد که شاید در برخی گونه ها استرس ایجاد نماید لذا بهتر است از اين

جريان استفاده نموده و لوله ورودي را در سمت راست جهت طولي و لوله خروجي را در سمت چپ جهت طولي آكواريوم قرارداد . البته بهتر است مسير جريان آب به سمت پائين و بر روي شنها تنظيم شود تا موجب به حرکت درآوردن

باقیمانده غذا ها و فضولات کف بشود به نحوي كه باعث به هم ريختگي شنهاي آكواريوم نشود .


آنزيميت ، بيوبال و خرده هاي مرجان بدليل فرم خاصي كه دارند خلل و فرجهائي را در مسير آب درون ***** بوجود مي آورند كه باعث بوجود آمدن باكتري لازم درچرخه نيتروژن مي شوند .


از اسفنج هاي زبرتر در مسير ورود آب براي گرفتن جرمهاي درشت و از اسفنجهاي نرم تر دربين هر لايه استفاده مي شود .


یکی از روشهای بسیار خوب جهت پائین آوردن سختی آب ***** کردن یا گذراندن آب از روی پیت ( peat ) است. از پیت تحت عناوین تورب و ذغال سنگ نارس نیز یاد میکنند. پیت خاصيت اسیدی دارد و به عنوان یک رزین تعویض

کاتیونی طبیعی وارد عمل میشود و یون کلسیم و منیزیم محلول در آب را که به صورت کلسیم و منیزیم بیکربنات است با یون هیدروژن جایگزین میکند :


2H +/Peat+Ca(HCO3)2=(Ca/Peat)+2CO2+H2O


بنابراین هیدروژن کربنات هم به دی اکسید کربن تبدیل میشود که باعث شادابی و رشد گیاهان هم میشود.

پیت به ملایمت و به مرور باعث پائین آمدن سختی آب میشود، این در حالی است که اسیدهای هیومیک را که عامل مهمی در سلامتی و شادابی , باروری ماهی دیسکاس ودیگر ماهی های آمازون است را آزاد میکندبنابراین توصیه

میشود اگر از این گونه ماهی ها نگهداری میکنید حتما" در داخل ***** خود قسمتی را به پیت اختصاص دهید. پیت را نمیتوان به صورت طولانی مورد استفاده قرار داد چرا که پس از مدتی تخریب شده و تمامی یونهائی را که جذب خود

کرده است را آزاد میکند. بنابراین لازم است هر چند ماه یک بار آنرا تعویض کرد.


پیت انواع مختلفی دارد . استفاده از پیت سیاه یا (Sedge) خطرناک است زیرا بسیار سریع در آب حل میشود و انرا آلوده میکند. بهتر آنست که پیتهائی را که مخصوص آب آکواریوم ساخته شده اند استفاده کنید.


استفاده از پیت باعث شفاف شدن آب میشود اما به دلیل آزاد شدن یک سری ترکیبات رنگی آکواریوم شما رنگ قهوه ای روشنی به خود میگیرد.این رنگ باعث نفوذ کمتر نور به درون تانک میشود لذا رشد گیاهان در جاهائی که نور

ضعیفی دارند ممكن است کند شود. این مشکل را میتوان با استفاده از ذغال فعال در درون ***** و جذب این ترکیبات رنگی توسط آن به آسانی حل کرد. پیتها به عنوان بافر عمل میکنند و PH آب را در حدود 6.5 ثابت نگه میدارند. اگر چه

در تانکهائی که آب آنها به مرور تعویض میگردد توصیه میشود که PH هر چند مدت یکبار کنترل شود.


البته برای *****اسیون آکواریوم استفاده از همان فضائی که به هنگام ساخت مخزن در نظر گرفتیم بهتر است .


2- Ultra Violet :

يكي از متداولترين و مورد نياز ترين وسائل براي آكواريوم آب شور دستگاه ultra violet يا همان دستگاه uv است . در دريا باكتريها و ويروسهاي مضر با قرار گرفتن در برابر طيفهاي مختلف نور خورشيد از بين خواهند رفت . ما فقط بخش

بسيار كوچكي از طيف مرئي خورشيد را مي توانيم مشاهده كنيم كه طول موجي بين 760 – 380 نانومتر دارد . در دو انتهاي بخش مرئي ، طول موجهاي نامرئي وجود دارد . فوق بنفش در انتهاي بخش آبي و زير قرمز در انتهاي بخش

قرمز . طول موج اشعه فوق بنفش با 254 نانومتر به وضوح اثر ضد ميكروبي داشته و بي ترديد براي از بين بردن موجودات ميكروسكوپي مضر بسيار موثر است . دليل منطقي وجود ندارد كه چرا از تكنيك دستگاه uv براي ماهيان آب

شيرين استفاده نمي شود ولي ممكن است اين اشعه سلامتي ماهيهاي آب شيرين را كاهش داده و يا از بين ببرد .

اين دستگاه از يك لامپ uv تشكيل شده كه درون لوله اي از گوارتز قرارگرفته و بدين ترتيب آب مي تواند آزادانه در اطراف منبع توليد uv جريان يابد . پرتوهاي uv با تغيير در ساختمان DNA سلولي باعث غيرفعال شدن ويروسها ، باكتريها ،

تك ياخته ايهاي انگلي و انواع اسپورهاي بيماري زا مي گردند . براي اينكه استريليزاسيون با uv موثر واقع شود بايد از انرژي كافي براي كشتن بزرگترين اجرام بيولوژيك نظير تك ياخته ها و تخمهاي ترماتودها و ساير كرمها برخوردار باشد

مثلا" براي كشتن ايكتيوفتيريوس( ichthyophthirius ) به انرژي معادل 180 ميكرووات احتياج دارد .


سيستمهاي توليد uv براي تاثير بهتر نياز به آب از پيش تصفيه شده ، لوله كوارتزي تميز ، تعويض مرتب لوله و لامپهاي مناسب از نظر تعداد و اندازه دارد تا بتواند ميزان انرژي مورد نياز را فراهم كند .


3- Protein skimmer :

بسياري از مواد آلي مثل پروتئين ها و غير آلي در آب شور حل شده ولي به آساني به فضاي بين آب و هوا ( حباب ) جذب مي شوند . به اين مواد مواد جذب سطحي يا surfactant مي گويند .

وظيفه اسكيمر چربي گير ايجاد محيطي است كه در آنجا بيشترين سطح در كمترين فضا ايجاد شود در اين وسيله يك لوله كلاهك دار آكريليكي از آب تانك پر مي شود و ميليونها حباب كوچك براثر عبور آب از يك سنگ آهك نفوذ پذير

ايجاد مي شود . مواد surfactant به سطح بسيار وسيعي كه بوسيله اين حبابها ايجاد شده چسبيده به بالاي لوله منتقل مي شوند . جريان هوا بايد به اندازه اي باشد كه ستون سطحي حذف كننده پروتئين را كاملا" به رنگ شيري

درآورد . معمولا" بايد از يك پمپ آب كه بتواند كل آب مخزن را در هر ساعت يك بار به هم بزند استفاده كرد.در آنجا اين حبابها بصورت كف درآمده و در يك بخش فنجان مانند روي هم انباشته مي شوند . سپس مايع قهوه اي رنگ حاصله

را ميتوان از آنجا خارج كرد . اسكيمر چربي گير براي سيستم ***** كننده آكواريومهاي آب شور بسيار ضروري است ولي براي آب شيرين ضرورت ندارد .منابع
http://irvet.ir/forum/thread3440.html

 

[رامین قاسم نتاج]

نور در آکواریوم آب شور.

نور در آکواریوم آب شور.

[h=2][/h]

آکواریوم های آب شور لامپ های مخصوص فراوانی اغلب به صورت لامپ مهتابی توسط شرکتهای مختلف ساخته شده وبه بازارارائه می شود.

درصورت تمایل به نگهداری از مرجانها و شقایقها استفاده از این لامپها امری بسیار ضروری و حیاتی می باشد.

زیرا مرجانها و بی مهرگان جهت رشد و نمو و همچنین انجام عمل فتوسنترتوسط میکروارگانیسم ها و جلبك هاي تك سلولي موجود بر روی گونه هایی از مرجانها به وجود نورهایی با رنگ و طول موج هاي خاص که به تقلید از نور

خورشید در لامپ های مخصوص ایجاد شده است نیازدارند. به اعتقاداکثردانشمندان وحرفه های این صنعت ترکیب نورآبی مهتابی به اضافۀ لامپهای متال هالید پذیرفته ترین وبهترین ترکیب نوری برای آکواریومهای مرجانی می باشد.

البته درصورتیکه عمق آکواریوم شما بیش از50 سانتی متر باشد می بایست حتما از لامپ متال هالید استفاده نمایید. بهترین میزان نور برای آکواریوم به طور متوسط به ازاء هر 2 لیترآب 1وات نور می باشد.

به عنوان مثال درصورت داشتن آکواریومی با حجم 300 لیتر می بایست در حدود 150 وات نور برای آن درنظر بگیرید. البته تركيب و نوع جانداران داخل آكواريوم نيز بسيار مهم است.

مرجانها و شقايق ها به نور بيشتر و طول موج با لاتر كه لامپهاي متال هاليد قادر به توليد آن هستند نياز دارند .در صورتيكه در آكواريوم خود صرفاً از انواع ماهيان نگهداري مي نماييد

استفاده از نور متال هاليد ضروري نمي باشد اما مي تواند كمك كننده باشد. با توجه به حساسيت مرجانها و ساير آبزيان هرگز همة لامپ ها را به طور همزمان روشن يا خاموش ننماييد زيرا به آنها شوك وارد مي شود.

بهتر است با تهية تايمر ميزان و ترتيب روشن شدن لامپ ها را تنظيم كنيد. همانطور كه مي دانيد در محيط طبيعت نيز نور خورشيد به يك باره قطع يا وصل نمي شود

بنابراين بهترين حالت آنست كه به تقليد از محيط طبيعت لامپ ها را به ترتيب روشن و خاموش نماييد.

شدت نور

معمولا این اشتباه در نزد افراد رخ میدهد که شدت نور را میزان نور مصرفی که به وات محاسبه می شود در نظر می گیرند در حالیکه شدت نور را با واحد لومن (Lumen)مي سنجند.

بیشتر لامپهای فلورسنت به ندرت دارای شدت نور بیش از 5000 الی 6000 لومن می باشند ولی لامپهای متال هالید معمولاَ تا 10000 لومن شدت نور دارند.

در آب های اقیانوس معمولا شدت نور خورشید تا اعماق 10 الی 15 متری به 20000 لومن می رسد.

بنابراین برای فراهم کردن شرایط نوری مشابه با محیط طبیعت برای آکواریوم مرجانی خود به لامپهای مخصوصی نیاز خواهید داشت

برای کمک به رشدو نمو مرجانها و بی مهرگان در آکواریوم علاوه بر شدت نور می بایست به پارامتر دیگری نیز دقت وتوجه نمایید. این پارامتر رنگ نور می باشد.

رنگ نور

همۀ لامپها اعم از فلورسنت یا متال هالید، نور را با رنگ خاصی متصاعد می کنند. در واقع رنگ نهایی نوری را که ما مشاهده می کنیم متشکل از رنگهای مختلفی است که هر کدام دارای طول موج متفاوتی می باشند.

این رنگها با یکدیگر ترکیب شده و رنگ نهایی را تشکیل می دهند که ما آن را مشاهده می کنیم. پدیده ترکیب رنگهای مختلف با طول موجهای متفاوت و تشکیل یک نور جدید را درجۀ حرارت رنگ می نامند

وآنرا با واحد کلوین (k) مي سنجند. هرچه درجۀ کلوین بالاتر باشد نور متصاعد شده خنک تر و روشن تر خواهد بود و به همین نحو درجۀ کلوین پایین تر بیانگر نورهای گرم مانند زرد و قرمز است.

آب دریا به عنوان یک ***** کنندۀ قوی نور محسوب میشود. در لایه های مختلف آب ، نور ***** شده و نور های دارای کلوین کمتر در سطوح اولیۀ آب باقی مانده و نمی توانند به اعماق نفوذ نمایند.

معمولاً نورهای قرمز، نارنجی و زرد فقط به لایه های اولیه آب نفوذ پیدا می کنند. رنگ سبز بیشترین نفوذ را داشته وتا اعماق بسیار می تواند نفوذ نماید.

به همین دلیل است که بسیاری از ماهیانی که در آکواریوم به رنگ قرمز روشن دیده می شوند در اقیانوسها و آب های عمیق دارای رنگهای تیره می باشند.

لامپ فلوئورسنت (Fluorescent)

سئوال اول اینکه آیا نور لامپهای معمولی برای آکواریوم آب شور مضر است؟ چرا!؟ جواب این است که بله! و مهمترین مشکل مهمش در مقدار اشعه ی فرابنفش یا همان UV آن است.

یعنی اینکه مقدار اشعه فرابنفش نور لامپهای معمولی اگرچه از نور خورشید بسیار کمتر است اما به علت اینکه جانداران آکواریوم به مدت زیاد در معرض آن قرار میگیرند و عمق آب در آکواریوم کم است برای آنها مضر و خطرناک است.

اشعه فرابنفش در طیف نوری بعداز نور آبی که آخرین طیف نوری است در فاصله 100 تا 400 نانومتر قرار دارد. البته اشعه UV خودش به سه بخش A و B و C تقسیم می شود که اینجا مورد بحث نیست

و بیشتر منظور ما از UV بخش A و قسمتی از B آن است. اگر کسی به مدت زیاد در معرض UV نور خورشید قرار بگیرد دچار آفتاب سوختگی و در طولانی مدت دچار سرطان پوست خواهد شد.

گفته می شود اشعه فرابنفش به علت طول موج کوتاه و انرژی بالا باعث تجمع انرژی در مرجان ها و در نهایت سفید شدن آنها می شود و گرچه به نظر می رسد ماهی ها در مقابل UV مقاوم تر هستند

اما آنها هم در طولانی مدت آسیب پذیر میشوند. همچنین میزان مقاومت در تمام ماهی ها هم یکسان نیست مثلا برخی از گونه های خاص ماهی ها مانند دمسل نئونی به دلیل نوع فلسها از حساسیت بالاتری نسبت به این

اشعه برخوردار است و معمولا به مدت طولانی در نور معمولی نمی شود آنها را در آکواریوم نگهداری کرد.

حداقل این را می توان خاطر نشان کرد که به علت تولید رنگدانه های تیره تر برای مقابله با UV رنگ ماهی ها پس از مدتی بودن در نور لامپهای معمولی کدرتر و تیره تر خواهد شد.

حتی اثر اشعه ماورابنفش را در کدررنگ تر شدن جلبکهای قرمز، صورتی و بنفش سنگهای زنده که نقش مهمی در زیباتر شدن آکواریوم دارند می شود دید.

نتیجه گیری اینکه نور با UV بالا حتی برای تانکهای fish only آب شور هم چندان مناسب نیست. این موضوع برای ماهی های آب شیرین کاملا متفاوت است.

آنها معمولا به دلیل زندگی در عمق کم آب در مقابل این اشعه مقاومت طبیعی بیشتری دارند و علت رنگ تیره و کدر آنها هم همین است. هرچند معمولا نور مورد استفاده در تانک آب شیرین بسیار محدود است.

اما لامپهایی که به طور خاص برای آکواریوم ها تولید می شوند 1- دارای شیشه ای با خاصیت ***** بیشتر UV هستند.

(معمولا با پوششی از ترکیبات کربن دار) 2- با برجسته کردن نور آبی در طیف نوری، مقدار سایر طیفهای نوری از جمله اشعه UV را کاهش داده اند.

اینکه چرا نور آبی، به این دلیل است که نور آبی به علت طول موج کوتاه تر در بین نورهای مرئی دیگر دارای نفوذ بیشتری در آب است و در اعماق آب نور خورشید آبی رنگ به نظر می رسد

و جانداران دریایی عادت طبیعی به این نور دارند. این لامپها معمولا در دمای نوری بین 10 هزار تا 20 هزار کلوین تولید و عرضه می شوند که این دمای نوری دارای بیشترین نور آبی است. 10K آبی روز قطبی! (low blue)

و 20K آبی اعماق آب اقیانوسها (deep blue). تولید تجاری 10 هزار، 14 هزار و 20 هزار کلوین بیشتر است. گرچه در ایران تنها به تفاوت رنگ این دماها توجه می شود

اما این نورها تاثیر متفاوتی به خصوص بر مرجانها به جای می گذارند. به طور کلی نور لامپ با دمای 10K به علت اینکه سایر طیفهای نوری را نیز بیشتر دارا است تاثیر رشدی بهتری بر مرجانها دارد.

بالعکس مرجانها در زیر نور 20K به علت بسیار بسیار کم بودن اشعه UV دارای شفافیت بیشتر و رنگ بهتری خواهند شد و در عوض رشد آن ها کمتر خواهد بود (رشد کم برای آکواریومی که قرار است

سالها بماند لزوما مسئله ای منفی نیست). حرفه ای های این رشته! توصیه می کنند در دوره اول استفاده از این لامپها برای رشد بهتر مرجانها از لامپهای 10K استفاده شود

و پس از رشد نسبی آنها با لامپهای 20K تعویض شوند. برخی هم لامپهای میانه ی 14K را ترجیح میدهند.
نکته دیگر اینکه همین لامپها هم انواع مختلفی دارند و طیف نوری لامپهای تولیدی مارکهای مختلف هم با هم یکی

نیست و به طور کلی هنگام خرید باید به کاتالوگ و طیف نوری لامپها توجه بشود. مثلا به نظر می رسد لامپهای نوع nepturion دارای طیف نوری سبز بیشتری است.

طیف سبز باعث رشد بهتر جلبکها خواهد شد لامپ های فلوئورسنت معمولی که در خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند برای آکواریوم در نظر گرفته نشده اند.

بنابراین دارای شدت نور مورد نیاز مرجانها نمی باشند. امروزه لامپهای فلوئورسنت مخصوصی توسط شرکتها تولید کنندۀ لوازم آکواریومی تولید وبه بازار عرضه می شوند.

در صورت استفاده از این گونه لامپها به خاطر داشته باشید که پس از مدتی (حدوداً َ6 ماه) می بایست آنها را با لامپهای جدید جایگزین نمایید. زیرا از کیفیت شدت نور آنها در طول زمان کاسته می شود.

لامپ های آبی رنگ Actinic كه البته كمي گرانتر نیز می باشند علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت دارای نور ماوراءبنفش نیز می باشند که برای بسیاری ازبی مهرگان ضروری است. بهترين حالت تركيب نور متال هاليد با نور فلورسنت

اكتنيك است. http://irvet.ir/forum/thread3438.html​

 

[رامین قاسم نتاج]

لامپهای مخصوص آکواریوم

لامپهای مخصوص آکواریوم

[h=2][/h]

لامپهای مخصوص آکواریوم نیز خود در دو شکل متفاوت متال هالید(metal halide) و فلوئورسنت (actinic) تولید می شوند. تفاوت عمده ی اینها در مقدار نور خروجی، شکل، بازدهی انرژی و قیمت آنهاست!

برای انتخاب لامپ ایده آل با شرایط آکواریومتان باید به این تفاوتها توجه کنید. مثلا ممکن است در بازار یک لامپ متال 150 وات 10K با خروجی 10000 لومن به قمیت تمام شده ی 100 هزار تومان و اندازه قابی مشخص وجود داشته باشد

و در عین حال لامپهای فلوئورسنتی با خروجی 3000 لومن و قیمت مجموع 40 هزار تومان و شکل و اندازه خاص خودش نیز وجود داشته باشد. البته لامپهای فلوئورسنت معمولا در کلوین 10K وکمی بیشتر وجود دارند.

اما نکته ی بسیار مهم دیگری که هنگام انتخاب لامپ باید به آن توجه شود این است که لامپهای متال هالید تولید گرمای بسیار زیادی میکنند و اگر تصمیم به استفاده از آنها را داشته باشید باید این موضوع را مد نظر قرار دهید.

توصیه ای که در مورد این لامپها می شود این است که فاصله ای حداقل 40 سانتیمتری بین لامپ و سطح آب وجود داشته باشد تا گرما باعث بالا رفتن دمای آکواریوم نشود.

همچنین معمولا جا دادن این نوع لامپها در زیر سرپوش (تاژ) تانکها به همین دلیل مشکل است و استفاده از چیلر قوی را نیز ناچار میکند.

همانطور که دوستمان فرموده اند استفاده از ترکیبی از متال هالید و فلوئورسنت (چه معمولی یا مخصوص آکواریوم) معمول است و قابهای آماده آکواریوم را نیز معمولا به این شکل میسازند.

در چنین حالتی، لامپهای فلوئورسنت را برای پر کردن نقاط سایه مانده از متال هاید، ایجاد نور آبی بیشتر (هنگامی که از متال 10K استفاده میشود)

و ایجاد روشنایی دو مرحله ای با تاخیری نیم تا یک ساعته برای جلوگیری از استرس در ماهی ها استفاده میکنند.

نمی شود گفت که برای داشتن یک تانک ریف استفاده از لامپهای متال هالید ضروری است. لامپهای متال هالید را عمدتا به خاطر این انتخاب میکنند که 1- در مجموع خرید آن ارزانتر از لامپهای فلوئورسنت معادل خود تمام می شود.

2- دارای دمای نوری تا 20K است. اما در عین حال همانطور که عرض شد دارای این ایرادها است 1- گرمای زیاد ی تولید میکند و دارای اتلاف انرژی زیادی است.

2- در طولانی مدت با احتساب پول برق! نسبت به فلوئورسنت قابل صرفه نیست. به نظر بنده اگر قرار بر استفاده از متال هالید 10K باشد لامپهای فلوئورسنت که در این دما نیز موجود هستند مناسبترند.

هم لامپهای متال هالید و هم فلوئورسنت ها از چهار قسمت لامپ، ترانس، استارتر و قاب تشکیل شده اند که معمولا در مورد متالها باید جدا جدا خریده شده

(مگر اینکه از این قابهای گرون آماده ی مخصوص آکواریوم تهیه کنید) و به هم نصب شوند اما لامپهای فلوئورسنت چه به صورت مهتابی و چه فشرده شده (compact) به صورت یکجا وجود دارد.

بر خلاف تصور، لامپهای متال هالید لامپهای عجیب و غریبی نیستند و سالهاست که به صورت گسترده در جاهایی مثل عکاسی ها، ویترین مغازه ها، روشنایی معابر و خیابانها و غیره از آنها استفاده می شود

و تمام وسایل آن به جز لامپ مخصوص آکواریومش به وفور در بازار موجود است.

نتیجه گیری ها و توصیه های اخلاقی آخر!:

اگر نمی خواهید از لامپهای مخصوص آکواریوم استفاده کنید و از لامپهای فلوئورسنت معمولی (کم مصرف، مهتابی) استفاده می کنید سعی کنید تا آنجایی که می شود

از نور آبی که دارای UV کمتر و رنگ نور مناسبتری برای جانداران است استفاده کنید تا سفید. همچنین در صورت در دسترس بودن از *****های UV نیز می توانید استفاده کنید

(مثلا اگر یادتان باشد بعضی ها روی صفحه ی مانیتورهای قدیمی CRT از *****های پلاستیکی UV برای آسیب نزدن به چشمشان استفاده میکردند.).

در صورتی که می خواهید از لامپهای متال هالید استفاده کنید قبل از خرید فکر محل قرار دادن آن و گرمایش را بکنید. همچنین هرگز از لامپهای معمولی متال (بخار جیوه) برای آکواریومتان استفاده نکنید.

اگر می خواهید کارتان استاندارد باشد با استفاده از دو تایمر، لامپها را در دو مرحله به تدریج و به فاصله از هم روشن و خاموش کنید. همچین لامپها را خارج از این رویه روشن و خاموش نکنید.

همچنین زمان مناسب روشن بودن لامپها بین 10 تا 14 ساعت در شبانه روز است.

نور مناسب برای رفجیوم، نور متال هالید معمولی (بخار جیوه) یا فلوئورسنت سبز است. نور با رشد دادن جلبکها چه در تانک اصلی و چه در رفجیوم نقش مهمی در کاهش طبیعی نیترات و فسفات دارد.

از نیم وات بر لیتر برای تانکهای fish only تا دو وات بر لیتر یا حتی بیشتر برای تانکهای ریفِ دارای تعداد زیادی مرجان Acropora، نور آکواریوم می تواند متفاوت باشد....
http://irvet.ir/forum/thread3437.html​