تجربه تعمیرات

[yamaha R6]

با سلام

دیدم جای این تاپیک خالیه

اینجا تجربیات خودمونو از تعمیرات ماشین می ذاریم تا دوستانی که همون مشکل و دارن به دردشون بخوره ( لازم نیست خودتون مشکل خودرو رو رفع کرده باشید)

 

[kimia63]

راه تشخیص یک لاستیک تازه تولید شده با لاستیک انباری
از دغدغه ها ونگرانی ها رانندگان در زمان خرید لاستیک، خرید یک لاستیک تازه تولید شده است.
متاسفانه در کشور ما لاستیکهای خارجی بیشماری وجود دارد که بیش از پنج سال از تاریخ ساخت انها گذشته است.این مورد برای لاستیکهای ساخت داخل کمتر وجود دارد.
خطرات این لاستیکها با توجه به شرایط اب و هوائی گرم و جاده های پر دست انداز،رعایت نکردن سرعت مطمئنه و خانواده های پر جمعیت و تکمیل ظرفیت کامل خودرو توسط افراد خانواده، ... باعث ناامنی استفاده از این لاستیکها در جاده های کشور به خصوص در زمان مسافرت و استفاده از خودرو در مدت زمان و ساعت بیشتر می گردد.
این لاستیکها که در بازار به اصطلاح لاستیک انباری شناخته می شونند.به دلایل مختلفی نظیر توقیف محموله های قاچاق، عدم فروش در یک کشور به دلایل مختلف و انتقال انها به یک کشور ثالث و یا لاستیکهائی که در یک سری ساخت در کارخانه مشکل فنی داشته که توسط تولید کنندگان به کشورهای جهان سوم قاچاق می گردنند.و دلایل بسیار دیگر که فقط سازندگان از ان باخبر هستند.
این لاستیکهای انباری توسط فروشندگان جزئی با قیمتی در حدود ده الی بیست هزار تومان کمتر از لاستیکهای تازه تولید شده از عمده فروشان لاستیک خریداری می گردد.در زمان خرید فروشندگان از وضیعت انباری بودن ان اطلاع می یابند.متاسفانه این صداقت در زمان فروش به مشتریان وجود ندارد و بدون اطلاع به مشتری و با همان قیمت لاستیک تازه تولید شده به مشتری از همه جا بیخبر فروخته می شود.
این لاستیکهای انباری هیچ تفاوت ظاهری با یک لاستیک تازه تولید شده ندارند. وازنظر شکل ظاهری نمی توان تشخیص انباری بودن ان را داد.سازندگان خودرو جهت مشخص نمودن زمان تولید لاستیک ملزم به ثبت تاریخ ساخت هستند.
متاسفانه این تاریخ به گونه ائی برلاستیک درج شده که توسط مصرف کننده به راحتی قابل تشخیص نیست.با مطالعه مطلب ذیل به راحتی میتوانید زمان تولید لاستیک را متوجه شوید.در جداره بیرونی لاستیکها یک عدد چهار رقمی درج شده است که مشخص کننده زمان تولید ان است. این عدد بر اساس سال تولید و تعداد هفته است. دو رقم اول تعداد هفته و دو رقم اخر سال تولید را نشان می دهد.
فرضا درج عدد 1607بر روی یک لاستیک یعنی این لاستیک در هفته شانزدهم سال 2007 تولید شده است.اگر این عددسه رقمی باشد به معنای تولید قبل از سال 2000 می باشد

 

[kimia63]

دلایل اصلی کم کردن روغن موتور
http://www.www.www.iran-eng.ir/kam-kardan-roghan.jpg
کم کردن روغن از آن دسته مسائلی است که معمولاً کارشناسان و مصرف کنندگان نسبت به آن اختلاف نظر دارند بدین معنی که از نظر کارشناسان برای مصرف و کم شدن روغن موتور نه تنها منعی وجود ندارد بلکه با توجه به شرایط طراحی و ساخت اجزاءموتور الزامی می باشد و هرچه خودروها از نظر توان و قدرت پیشرفت می کنند بدلیل سخت شدن شرایط کاری و بالا رفتن دمای موتور مصرف روغن از نظر توان و قدرت پیشرفت پیدا می کند و از طرف دیگر مصرف کنندگان کاهش میزان روغن موتور را نقیصه ای برای آن می دانند و روغنی را مطلوب ارزیابی می کنند که در هنگام کار از میزان آن کاسته نگردد و در این مورد به توصیه سازندگان خودروها در مورد حدود مجاز کاهش روغن برای آن خودرو خاص نیز توجهی ندارند.به عنوان مثال شرکت مرسدس بنز برای مدل های
450 SEL-450SE-350SE-280SEL-280S-
کاهش روغن به میزان 1.5 تا 2.5 لیتر در هر 1000 کیلومتر را مجاز دانسته و لی اغلب مصرف کنندگان این میزان کاهش را دلیلی بر عدم مرغوبیت روغن دانسته و اقدام به تعویض کامل روغن می کنند حال آنکه کاهش کاملاً طبیعی است و می توان با اضافه نمودن روغنی از همان نوع وبه همان مقدار آن را برطرف نمود.
1-2 - عوامل معمول کاهش روغن موتور
بطور کلی برای کم کردن روغن موتور سه علت را می توان بر شمرد:
1.معمولاً ده تا بیست درصد روغن خروجی از طریق کارتر جداره سیلندر می سوزد و از موتور خارج می شود، این مقدار کاهش حدود mm3/round 0.06 می باشد. که با در نظر گرفتن دور موتور 400RPM و سرعت صد کیلومتر در ساعت، حدود CM3 150 روغن در هر 1000 کیلومتر خارج می گردد.
2. در موتور های احتراق داخلی به دلیل بالا بودن دمای سیستم ، مقداری از روغن موجود درون کارتر تبخیر شده.
به هر صورت مجموع کاهش مجاز روغن در 1000 کیلومتر حدود 2/1 لیتر می باشد که در بعضی از خودرو ها به دلیل شرایط کاری سخت تر این میزان حتی ممکن است به 5/2 لیتر در هر 1000کیلومتر نیز برسد .به هر شکل می باید این میزان کاهش با سرریز نمودن روغنی از همان نوع توصیه شده توسط سازنده و موجود درون کارتر، جبران گردد.
2-2- عوامل غیر معمول کاهش روغن
علاه بر عوامل معمول کاهش روغن در بعضی از مواقع به دلیل پاره ای اشکالات میزان کم شدن روغن موتور افزایش می یابد. که باید با دقت به آن توجه کرد و در جهت رفع آن اقدام کرد.
1. سطح روغن از محدوده مجاز بالاتر است در این حال باید روغن را تا زیر حد مجاز بالایی تخلیه نمود.
2. روغن با ویسکوزیته نامناسب و کمتر از توصیه سازنده خودرو انتخاب شده است ،روغن باید تخلیه شود و روغن مناسب جایگزین گردد.
3. دمای روغن از حد نرمال بالاتر رفته است باید اشکالات مکانیکی را مورد توجه قرار داد.
4. روغن از طریق آب بندها ی میل سوپاپ و میل لنگ به بیرون نشت می کند اشکالات آب بندها باید بر طرف گردد.
5. رینگ پیستون دچار سائیدگی یا چسبندگی شده اند، رینگ ها و پیستون ها باید تعمیر یا تعویض شوند.
6. گاید و ساق سوپاپ ها دچار چسبندگی شده اند، در اینصورت قطعات باید تعویض شوند.
7. آب بند ی و سوپاپ ها در حالت بسته دچار اشکال است . باید سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها را مورد برسی و توجه قرار داد.
8. ویسکوزیته روغن بایدمطابق توصیه سازنده خوردو انتخاب شده است . ولی به دلیل محدوده وسیع طول هیدروکربورهای موجود در روغن ، هیدروکربورهای کوتاه تر سبک تر و سریعاً تبخیر می شوند و میزان روغن ها کاهش می یابد.

 

[yamaha R6]

[/FONT]:
1.معمولاً ده تا بیست درصد روغن خروجی از طریق کارتر جداره سیلندر می سوزد و از موتور خارج می شود، این مقدار کاهش حدود mm3/round 0.06 می باشد. که با در نظر گرفتن دور موتور 400RPM و سرعت صد کیلومتر در ساعت، حدود CM3 150 روغن در هر 1000 کیلومتر خارج می گردد.
2. در موتور های احتراق داخلی به دلیل بالا بودن دمای سیستم ، مقداری از روغن موجود درون کارتر تبخیر شده.
به هر صورت مجموع کاهش مجاز روغن در 1000 کیلومتر حدود 2/1 لیتر می باشد که در بعضی از خودرو ها به دلیل شرایط کاری سخت تر این میزان حتی ممکن است به 5/2 لیتر در هر 1000کیلومتر نیز برسد .به هر شکل می باید این میزان کاهش با سرریز نمودن روغنی از همان نوع توصیه شده توسط سازنده و موجود درون کارتر، جبران گردد.
2-2- عوامل غیر معمول کاهش روغن
علاه بر عوامل معمول کاهش روغن در بعضی از مواقع به دلیل پاره ای اشکالات میزان کم شدن روغن موتور افزایش می یابد. که باید با دقت به آن توجه کرد و در جهت رفع آن اقدام کرد.
1

با این دو مورد بالا موافقم اما خیلی درصدش بالاست هر 1000 باید روغنو عوض کرد

 

[yamaha R6]

دیروز شاسی موتور سنگینمو از کوره رنگ رزی گرفتم آوردمش خونه و خواستم موتور ببیندمش

به گردن موتور که رسیدم دیدم بلبرینگ بالاش یکم مشکل داره از اونجایی که خیلی روی قطعات حساسم رفتم بلبرینگ فروشی

دونوع بلبرینگ داشت چینی 6000

ژاپنی 15000

گفتم دو مدلشو آدر زمانی که مقایسه کردم تفائتش از زمین تا آسمون بود ژاپنی رو خریدم و زمانی که دسته فرمونو بستم متوجه تغییراتش شدم



شاید جنس اصلی رو حتی تا دوبرابر پول بدید اما ارزششو داره یکبار خرج کنید درست خرج کنید

 

[kimia63]

وقتي موتور از تايم خارج مي‌شود



به زمان باز و بسته‌ شدن سوپاپ‌ها و زدن جرقه و در مجموع انجام عمل احتراق، تايم موتور گفته مي‌شود. اما گفتيم كه عامل‌هاي اصلي رعايت تايم موتور، نسبت دنده‌هاي سر ميل‌لنگ و دنده ميل سوپاپ است.

همچنين ترتيب قرار گرفتن باد‌امك‌ها روي ميل سوپاپ بسيار مهم است. اين ترتيب در هنگام طراحي و توليد ميل سوپاپ رعايت شده و هيچ فردي در آن نمي‌تواند دخالت كند. گفتيم كه براي انتقال نيروي ميل‌لنگ به ميل سوپاپ از يك تسمه استفاده شده كه به تسمه تايم معروف است.
اين تسمه در كاركرد موتور نقش بسيار مهمي دارد. به گونه‌اي كه در صورت خرابي آن موتور آسيب جدي مي‌بيند. خرابي سرسيلندر پيستون‌ها، كج‌شدن سوپاپ‌ها و بسياري ديگر از مشكلات، از مواردي هستند كه در صورت از تايم خارج‌شدن موتور به وجود مي‌آيند.
اما در اين موارد كار منطقي، جلوگيري از خارج‌شدن موتور از تايم است. اما براي جلوگيري از بهم خوردن تايم موتور، موارد زيادي هستند كه فرد بايد رعايت كند. اما مهمترين آنها 3 يا 4 مورد هستند كه به اختصار به هر يك از آنها مي‌پردازيم.
مهمترين عامل بهم خوردن تايم موتور، پارگي تسمه ‌تايم است.وقتي اين تسمه پاره مي‌شود، نسبت بين ميل‌لنگ و ميل‌سوپاپ كاملاً از بين رفته و نيروي ميل‌لنگ به ميل سوپاپ منتقل نمي‌شود، در نتيجه موتور روشن نمي‌شود. همچنين به راحتي در اولين لحظه پارگي تسمه سوپاپ‌ها كج شده و پيستون و سرسيلندر آسيب مي‌بيند. پارگي تسمه تايم نيز خود، مشكلات و دلايل مربوط به خود را دارد كه در رابطه با آنها نيز صحبت مي‌كنيم.
يكي ديگر از عيوبي كه بسيار شايعه است جدا شدن دندانه‌هاي تسمه است. وقتي جنس تسمه چندان مرغوب نباشد، در اثر گذشت زمان و يا كاركرد، دندانه‌هاي آن به راحتي كنده شده و نسبت ميل‌لنگ و ميل‌سوپاپ بهم مي‌خورد. بهم خوردن اين نسبت حتي به اندازه يك دندانه نيز باعث بهم خوردن تايم موتور مي‌شود.
اما براي برطرف كردن عيوب اول و دوم بايد چند نكته را رعايت كرد. براي جلوگيري از پارگي تسمه توصيه مي‌شود آن را حتماً در زمان اعلام شده تعويض كنيد. هزينه تهيه تعويض يك تسمه بسيار كمتر از تعمير موتور است. پس اصلاً ريسك آن منطقي به نظر نمي‌رسد. همچنين براي برطرف كردن عيب دوم، توصيه مي‌كنم كه از تسمه مرغوب و با كيفيت ضمناً استاندارد استفاده كنيد.
هر چقدر قيمت آن بالا باشد، ولي بسيار تاثيرگذار است. هميشه تسمه‌هاي نامرغوب در حين كار، دنده‌هاي آنها جدا شده و تايم موتور بهم مي‌خورد. اما يكي ديگر از عواملي كه باعث خارج‌شدن موتور از تايم مي‌شود، شل‌بودن زياد تسمه تايمينگ كه بيشتر به دليل خرابي تسمه سفت‌كن اتفاق مي‌افتد. تسمه سفت‌كن نيز بايد با فشار استاندارد و مناسب بسته شود. تسمه سفت‌كن در خودروهاي مختلف به شكل مختلف است كه معمولاً يك فنر داشته كه خرابي آن باعث شل‌شدن تسمه تايم و سفتي بيش از حد آن مي‌شود.
اما اگر تمامي اين نكات را رعايت كنيد، شايد نتوان گفت ديگر هيچ‌گاه خودرو آسيب نمي‌بيند. يكي از مهمترين عيوبي كه به موتور آسيب مي‌رساند، خطاي انساني در هنگام نصب تسمه است.
موتور به هر دليلي باز مي‌شود، تسمه‌ تايم نيز باز مي‌شود. در اين مواقع فرد تعميركار بايد در هنگام جمع‌كردن موتور و نصب تسمه تايم دقت فراواني بكند تا تسمه در جاي خود و طبق قوانين و علائم مخصوص جا زده شود. اين عيب بسيار شايع است. چون علائم نصب تسمه تايم كوچك بوده و زياد نمايان نيست. ممكن است فرد بي‌دقتي كرده و دچار اشتباه شود، همچنين نصب تسمه‌تايم كمي نياز به دقت و مهمتر از همه حوصله دارد كه اين موارد باعث ايجاد اشتباه مي‌شود.
اما گفتيم كه يكي از مهمترين عيوبي كه باعث بهم خوردن تايم موتور مي‌شود، پارگي تسمه تايم است. ضمناً كنده‌شدن دندانه‌هاي آن نيز جزء عيوب شايع مي‌باشد. اما عوامل زيادي هستند كه باعث اين عيوب شايع مي‌شوند ولي مهمترين عواملي كه باعث پارگي تسمه تايم و يا كنده شدن دندانه‌هاي آن مي‌شود حدود هشت مورد هستند كه به مرور به آنها مي‌پردازيم.
شايد بتوان گفت اصلي‌ترين عاملي كه باعث پاره شدن تسمه تايم مي‌شود، استفاده از دورهاي بالاي موتور، مخصوصاً دورهاي بيشتر از 4000 دور در دقيقه كه باعث استهلاك سريع قطعات مي‌شود. بسياري عادت دارند در مواقعي كه هيچ نيازي به شتابگيري سريع و زياد نيست به موتور فشار بياورند، حركت در بيشتر دنده‌ها را تا دور موتورهاي بالا، ادامه مي‌دهند به گونه‌اي كه عقربه دور موتور به محدوده قرمز (Red Line) مي‌رسد. در اين شرايط نه تنها، تسمه تايم بلكه تمامي قطعات موتور تحت فشار شديد قرار مي‌گيرند. پس سعي كنيد حتي‌الامكان از دورهاي بالا موتور استفاده نكنيد.
دليل ديگر كه باعث خرابي تسمه تايم مي‌شود عدم استفاده از دنده مناسب در سربالايي‌ها و عبور از روي سرعت‌گيرها مي‌‌باشد. در سربالايي‌ها وقتي از دنده مناسب استفاده نمي‌شود، فشار زيادي روي موتور به خصوص تسمه تايم وارد مي‌شود. در سربالايي‌ها حتماً از دنده سنگين استفاده نماييد. از شتابگيري‌هاي بيهوده در اين موارد نيز خودداري كنيد.
دليل ديگر كه باعث پارگي تسمه تايم مي‌شود، خرابي تسمه سفت‌كن است كه در صورت گيرپاژكردن آن باعث كشيدگي و پارگي تسمه تايم خواهد شد. زياد سفت‌كردن تسمه كه در ابتدا باعث خرابي تسمه سفت‌كن و در نهايت خرابي تسمه خواهد شد نيز يكي از عوامل پارگي تسمه مي‌باشد. گاهي تمامي عوامل رعايت مي‌شود فشار تسمه سفت‌كن، رانندگي و استفاده از دنده مناسب و ... همگي در شرايط ايده‌ال مي‌باشند. ولي باز هم تسمه پاره مي‌شود در اين مواقع، عيب از خود تسمه است.
تسمه‌هاي نامرغوب امروزه بسيار ديده مي‌شوند. اين تسمه‌ها استاندارد نبوده و توان تحمل بارهاي زياد را ندارند. به سرعت مستهلك شده و پاره مي‌شوند. براي خريد تسمه مناسب توصيه مي‌شود با يك تعميركار مجرب مشورت كنيد. بعد از خريد تسمه آن را يك بازديد كلي چشمي بكنيد تا از وجود هرگونه شكستگي در سطح تسمه مطمئن شويد. از قراردادن آن در جاي نامناسب مثل داخل جعبه و يا زير چيزي خودداري كنيد. اين كار باعث ترك‌خوردن تسمه مي‌شود. دنده‌هاي سرتاسر تسمه را نگاه كنيد. اگر سيم‌هايي شبيه نايلون مشاهده كرديد از تسمه استفاده نكرده و آن را تعويض كنيد. شايد تمامي اين مواردي كه گفته شد، نصف يك عامل تاثير نداشته باشد.
رانندگي بدون تنش مهمترين عامل است كه اهميت آن قابل قياس با بقيه نيست. شايد اصلي‌ترين عامل در بهم خوردن تايم در تمامي خودروها، رانندگي پر تنش است. تيك‌آف‌كردن‌هاي مداوم،‌ رانندگي در دورهاي موتور بسيار بالا و ... باعث ايجاد يك رانندگي پر تنش مي‌شود. در نتيجه تمام عيوبي كه گفته شد، در يك چنين رانندگي به راحتي نمايان مي‌شود. حتي در صورت بستن بهترين تسمه تايم نيز با رانندگي اين چنيني، عمر تسمه تايم و تمامي قطعات كم مي‌شود.
زمان تعويض يك تسمه تايم 60000 كيلومتر مي‌باشد. در اين ميزان حركت حتي اگر خودرو كاملاً بي‌عيب نيز ‌باشد تسمه تايم را عوض كنيد. در مجموع بايد گفت نقش اين تسمه و نحوه كار آن تاثير بسيار زيادي دارد. در گذشته به جاي اين تسمه از زنجير استفاده مي‌شد. ولي شايد زنجير اطمينان بيشتري داشته باشد و پارگي آن تقريباً غيرممكن باشد ولي توليد صداي زياد، استهلاك بسيار زيادتر و وزن بسيار، باعث شد كه اين تسمه جاي زنجير فلزي را بگيرد.
اندازه تسمه تايم، نحوه نصب آن، شكل تسمه سفت‌كن و ... همگي در انواع خودروها، بستگي به طراحي موتور دارد. پس هيچ كدام مزيتي نسبت به ديگري ندارد. در اين هفته سعي شد تا هر چيزي كه مربوط به تسمه تايم و تايم موتور مي‌شود، خدمت شما خوانندگان بيان شود. من توصيه مي‌كنم هم‌اكنون به فكر تسمه تايم خودرو باشيد و در صورت پايان عمر آن، به تعويض آن اقدام كنيد.

 

[yamaha R6]

شايد بتوان گفت اصلي‌ترين عاملي كه باعث پاره شدن تسمه تايم مي‌شود، استفاده از دورهاي بالاي موتور، مخصوصاً دورهاي بيشتر از 4000 دور در دقيقه كه باعث استهلاك سريع قطعات مي‌شود. بسياري عادت دارند در مواقعي كه هيچ نيازي به شتابگيري سريع و زياد نيست به موتور فشار بياورند، حركت در بيشتر دنده‌ها را تا دور موتورهاي بالا، ادامه مي‌دهند به گونه‌اي كه عقربه دور موتور به محدوده قرمز (Red Line) مي‌رسد. در اين شرايط نه تنها، تسمه تايم بلكه تمامي قطعات موتور تحت فشار شديد قرار مي‌گيرند. پس سعي كنيد حتي‌الامكان از دورهاي بالا موتور استفاده نكنيد.

اینو موافقم تعویض دنده به شرایط و نوع ماشین خیلی بسنگی داره

مثلا من خودم پراید توی دور موتور 3000 تا دنده هاشو سبک می کنم و 405 رو توی 3500 الی 4000

ولی گاهی توی شتاب گیری تا رد لاینم میره

 

[yamaha R6]

دیروز توی پیست اومدم از دنده 3 بیام دو دیدم موتور خلاص شد نه 2 جا می خور نه 1 فقط 3 و 4 و 5 جا می خورد نگه داشتم کنار هر کار کردم دیدم درست نشد


با 3 و 4 و رفتم خونه امروز یا فردا میبرمش تعمیرگاه خبرشو بهتون می دم

 

[kimia63]

عادتهای غلط در رانندگی و نگهداری خودرو

-نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها: این کار فشار زیادی را به سیستم فنر بندی -اکسل و سیستم ترمز وارد میکند.

۲-عدم تعویض به موقع روغن گیریبکس:
باید به این نکته توجه داشت که واسکازین هم مانند روغن دارای عمر مفید بوده و باید به موقع تعویض شود تا کارکرد و سلامت گیر بکس بهتر شود

۳-بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن
این کار باعث خرابی چرخ دنده های ترمز دستی و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود.

۴-تعویض نکردن یکبار در میان فیلتر روغن:
این کار باعث میشود که فیلتر نتواند کار خود را بدرستی انجام دهد

۵-پایین آوردن شیشه به جای استفاده از کولر در اتوبان:
چندی پیش یک آزمایش در مجله auto cross انگلستان انجام شد و نشان داد اگر یک کولر اتومبیل در اتوبان روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن باز باشد کمتر خواهد بود.

۶-درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی:
در جا کار کردن خودرو حتی برای گرم کردن موتور میتواند آسیبهای جدی به وتور ماشین وارد کند

7-ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور و مخزن شیشه شور:
املاح موجود در آب باعث کچ گرفتگی و آسیب رساندن به شبکه رادیاتور و لوازم شیشه شور میشود

8-گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو:
این کار خود باعث میشود که متراژ ترمز افزایش یابد زیرا زمانی که کلاچ در گیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود وزمانی که کلاچ و ترمز با هم گرفته میشود خود باعث دیر ایستادن خودرو میشود.

۹-سنگین کردن بیش از حد خودرو:
این کار میتواند مصرف سوخت را بطور چشم گیری افزایش میدهد

10-خلاص نکردن دنده پشت چراق قرمز و ترافیک:
این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ وگیر بکس میشود

11-استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل کاتالیکی:
بنزینهای معمولی موجود در کشور با اینکه به عنوان بدون سرب اراعه میشود اما باز هم مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در آن قاتل مبدل کاتالیکی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتری نسبت به بنزینهای معمولی دارد بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود

12-نصب باربند در مواقعی که به آننیازی نیست:
این کار نیز باعت بالا رفتن مصرف سوخت میشود

13- استفاده از نور بالا در مه:
در شرایط مه آلود استفاده از نور بالا دید را کمتر میکند در این حالت نور باید در حالت پایین تنظیم گردد و اگر خورو مه شکن دارد باید آن را روشن کرد . در شرایط مه آلود تنها میتوانید 100 متر جلوتر را ببینید .

14-تکه دادن پا روی کلاچ:
بسیار دیده میشود که رانندگانی که حتی با دنده پنج در اتوبان حیکت میکنند پای خود را روی کلاچ تکیه میدهند که این کار باعث فشار آمدن به گیر بکس میشود.

۱۵-گاز دادن قبل از روشن کردن خودروهای انژکتوری:
این کار قبلا در خودروهای کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد ولی در خودروهای انژکتوری این کار تاثیری ندارد.

16-خاموش نکردن خورو پس از طی شدن مسافت طولانی:
این کار برای ماشینهای گازوئیلی است نه بنزینی .

17 -گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو:
این کار قبلا در خودروهای کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد.ولی در خودروهای انژکتوری مضر است زیرا زمانی که شما گاز میدهید و سپس سوئیچ را میبندید مقداری بنزین نسوخته باقی میماند که باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن میشود.

18-روشن شدن چراق بنزین به دلیل نداشتن سوخت:
این کار در بعضی مواقع باعث سوختن پمپ بنزین میشود زیرا رسوبات و ناخالی های تک باک وارد مسیر سوخت میشود و باعث اختلال در کار پمپ بنزین -فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور میشود.

 

[kimia63]

آزمايش گريس خودرو
بازرسي نهائي گريس(Q.C)
بطور کلي دو گروه بازرسي بر روي گريسها قبل از استفاده صورت ميگيرد
1 - آزمايشهاي مکانيکي_ديناميکي 2- فيزيکي _ شيميائي
استانداردهاي ملي و SAE,DIN,IP,ASTM,FTMS روشهائي رابراي آزمايش گريس انجام مي دهند آزمايشاتي که از لحاظ تريبولوژيکي يا فيزيکي- شيميائي انجام ميگيرد عبارتند از:
1- بو(ODER) :
معمولا هر گريس داراي بو مشخصي هستندکه اين بو ناشي از نوع روغن پايه وسفت کننده و مواد افزودني است ويا تحت تاثير اسانس هاي مصرفي است.
بوي تند و زننده گريس بعلت کيفيت پائين گريس است که بعلت استفاده از روغن پايه اکسيد شده يا اکسيد شدن گريس در معرض دماي بالا و غير معمول در فرايند توليد گريس بروز منمايد.
2- ساختار(STRUCTURE) :
ساختار گريس به نوع سفت کننده ومواد افزودني و روغن پايه بستگي دارد. اکثر گريسها الياف کوتاه دارند که اين الياف کوتا در نوع سفت کننده موجود ميباشد
3- رنگ(COLOR) :
رنگ تعيين کننده کيفيت گريس نيست.رنگ گريس به طور طبيعي با توجه به نوع مواد مصرفي ممکن است کاملا بيرنگ و طلائي و زرد قهوه اي کم رنگ تا قهوه اي تيره و سياه باشد ولي در گريس هاي قرمز و آبي وسبز از رنگدانه استفاده ميشود
4- دانسِته (DENSITY) :
نوع وميزان روغن پايه و سفت کننده در تعيين دانسيته گريس موثر است. گريسهاي حاوي روغنهاي معدني داراي دانسيته 8/0 تا 1 گرم بر سانتيمتر مکعب است.
5- نقطه قطره شدن(DROP POINT) :
نقطه ابري شدن دمائي است که در اثر گرم کردن نمونه گريس در شرايط آزمون از روزنه دستگاه اندازه گيري به صورت قطره جاري مي شود.نقطه قطره شدن تعيين کننده دماي کارکرد گريس نيست اما به طور کلي بايد 30 تا 40 درجه سانتيگراد بالاتر از حداکثر دماي کارکرد دستگاه باشد.
بايد توجه داشت که نقطه ذوب دمائي است که در آن درجه حرارت گريس از حالت نيمه جامد به حالت مايع تغيير مي کند.
باتوجه به نحوه طراحي سيستم هاي آب بندي در صورتي که دماي کارکرد گريس حتي به مدت کوتاه از نقطه قطره شدن بيشتر شود نشت خود به خود و شديد را به همراه خواهد داشت.
6- نفوذپذيري(PENETRATION) :
نفوذ پذيري نشانه نرمي يا سفتي گريس است.گريس استفاده نشده از گريسي که در شرايط کارکرد قرار ميگيرد سفت تر است.
براي تعيين درجه نفوذپذيري گريس در شرايط کارکرد پس از وارد نمودن 60 ضربه درجه نفوذپذيري گريس را با اندازه گيري ميزان نفوذ قطعه مخروطي در آن اندازه گيري مي کنند.
7- برگشت پذيري (REVERSIBILITY) :
به قابليت حفظ ساختار در مقابل سرد و گرم شدن متوالي خاصيت برگشت پذيري گفته مي شود.و گريس هايي که پس از قرار گرفتن در وضعيت دماي معمولي خصوصيات قبل خود را بازيابند داراي خاصيت برگشت پذيري هستند.
8-خاصِت شکل پذيري فيزيكي(THIXOTROPY) :
گريس هايی که در اثر عوامل مکانیکی مانند همزدن و ارتعاش به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده و نرم می شوند و پش از قطع اثر این گونه عوامل به وضعیت اولیه بر می گردند را گریسهای THIXOTROPY می نامند.
گریسهای آلمینیومی و ژله ای از جمله این گریسها هستنند.
9- فرسودگی(AGING) :
عوامل متعددی مانند اکسیژن هوا گرما نور و کاتالیزور ها عمدتا از طریق اکسیداسیون باعث کاهش عمر گریسها و فساد آنها می گردند.
10- فشار جریان (FLOW PERSSURE) :
مقدار فشار مورد نیاز برای برای غلبه بر مفاومت جریان و خارجَ شدن گریس از مجاری گریس کاری مشخص می شود
11- جدا شدن روغن (OIL SEPARATION) :
در صورتی که گریس برای مدت طولانی در انبار نگهداری شود یا در دمای بالا کارکند روغن از گریس جدا خواهد شد که مقدار آن بستگی به اندازه ظرف گریس ونوع آن مقدار ماده غلیظ کننده .نوع روغنپایه و شرایط غلیظ کننده و روغن دارد .
12- پایداری در برابر آب (WATER RESISTANCE) :
خاصیت پایداری در برابر آب در استاندارد خاصی بررسی میگردد که در این روش یک قطعه شیشه با گریس مورد آزمایش .پوشش داده می شود و به مدت 3 سا در آب گرم قرار گرفته و بر اساس شکل ظاهری به آن امتیاز داده می شود(0.1.2.3.)

 

[pej112]

دلایل اصلی کم کردن روغن موتور
http://www.www.www.iran-eng.ir/kam-kardan-roghan.jpg
کم کردن روغن از آن دسته مسائلی است که معمولاً کارشناسان و مصرف کنندگان نسبت به آن اختلاف نظر دارند بدین معنی که از نظر کارشناسان برای مصرف و کم شدن روغن موتور نه تنها منعی وجود ندارد بلکه با توجه به شرایط طراحی و ساخت اجزاءموتور الزامی می باشد و هرچهخودروها از نظر توان و قدرت پیشرفت می کنند بدلیل سخت شدن شرایط کاری و بالا رفتن دمای موتور مصرف روغن از نظر توان و قدرت پیشرفت پیدا می کند و از طرف دیگر مصرف کنندگان کاهش میزان روغن موتور را نقیصه ایبرای آن می دانند و روغنی را مطلوب ارزیابی می کنند که در هنگام کار از میزان آن کاسته نگردد و در این مورد به توصیه سازندگان خودروها در مورد حدود مجاز کاهش روغن برای آن خودرو خاص نیز توجهی ندارند.به عنوان مثال شرکت مرسدس بنز برای مدل های
450 SEL-450SE-350SE-280SEL-280S-
کاهش روغن به میزان 1.5 تا 2.5 لیتر در هر 1000 کیلومتر را مجاز دانسته و لی اغلب مصرف کنندگان این میزان کاهش را دلیلی بر عدم مرغوبیت روغن دانسته و اقدام به تعویض کامل روغن می کنند حال آنکه کاهش کاملاً طبیعی است و می توان با اضافه نمودن روغنی از همان نوع وبه همان مقدارآن را برطرف نمود.
1-2 - عوامل معمول کاهش روغن موتور
بطور کلی برای کم کردن روغن موتور سه علت را می توان بر شمرد:
1.معمولاً ده تا بیست درصد روغن خروجی از طریق کارتر جداره سیلندر می سوزد و از موتور خارج می شود، این مقدار کاهش حدود mm3/round 0.06 می باشد. که با در نظر گرفتن دور موتور 400RPM و سرعت صد کیلومتر در ساعت، حدود CM3 150 روغن در هر 1000 کیلومتر خارج می گردد.
2. در موتور های احتراق داخلی به دلیل بالا بودن دمای سیستم ، مقداری از روغن موجود درون کارتر تبخیر شده.
به هر صورت مجموع کاهش مجاز روغن در 1000 کیلومتر حدود 2/1 لیتر می باشد که در بعضی از خودرو ها به دلیل شرایط کاری سخت تر این میزان حتی ممکن است به 5/2 لیتر در هر 1000کیلومتر نیز برسد .به هر شکل می باید این میزان کاهش با سرریز نمودن روغنی از همان نوع توصیه شده توسط سازنده و موجود درون کارتر، جبران گردد.
2-2- عوامل غیر معمول کاهش روغن
علاه بر عوامل معمول کاهش روغن در بعضی از مواقع به دلیل پاره ای اشکالات میزان کم شدن روغن موتور افزایش می یابد. که باید با دقت به آن توجه کرد و در جهت رفع آن اقدام کرد.
1. سطح روغن از محدوده مجاز بالاتر است در این حال باید روغن را تا زیر حد مجاز بالایی تخلیه نمود.
2. روغن با ویسکوزیته نامناسب و کمتر از توصیه سازنده خودرو انتخاب شده است ،روغن باید تخلیه شود و روغن مناسب جایگزین گردد.
3. دمای روغن از حد نرمال بالاتر رفته است باید اشکالات مکانیکی را مورد توجه قرار داد.
4. روغن از طریق آب بندها ی میل سوپاپ و میل لنگ به بیرون نشت می کند اشکالات آب بندها باید بر طرف گردد.
5. رینگ پیستون دچار سائیدگی یا چسبندگی شده اند، رینگ ها و پیستون ها باید تعمیر یا تعویض شوند.
6. گاید و ساق سوپاپ ها دچار چسبندگی شده اند، در اینصورت قطعات باید تعویض شوند.
7. آب بند ی و سوپاپ ها در حالت بسته دچار اشکال است . باید سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها را مورد برسی و توجه قرار داد.
8. ویسکوزیته روغن بایدمطابق توصیه سازنده خوردو انتخاب شده است . ولی به دلیل محدوده وسیع طول هیدروکربورهای موجود در روغن ، هیدروکربورهایکوتاه تر سبک تر و سریعاً تبخیر می شوند و میزان روغن ها کاهش می یابد.

با سلام خدمت خوانندگان مطلب بالا باید عرض کنم یه اشکال کوچک در مورد مقدار کم کردن روغن توسط موتور در مطالب بالا وجود داره که بدین وسیله اصلاح میکنم و اون اینکه موتور های بنزینی معمولا اگه بین یک دهم لیتر تا دو دهم لیتر در هر هزار کیلومتر روغن کم کنند (در کاتالوگ خودرو به مقدار کم کردن موتور آن اشاره میشود)موتور سالم است.که در بالا بین 1.5 تا 2.5 لیتر نوشته شده که اشتباه می باشد. با تشکر

 

[kimia63]

پلوس خلاص كن چيست؟
نورالدين هاشمي

براي آشنايي با طرز كار پلوس خلاص كن ابتدا بايد پلوس را معرفي كنيم. مي دانيم كه نيروي توليد شده توسط موتور خودرو به گيربكس و از آنجا ميله گاردان اين نيرو را به ديفرنسيال انتقال مي دهد. ديفرنسيال وظيفه تنظيم دور چرخ ها را به عهده دارد و مابين چرخ هاي راست و چپ، عقب و يا جلو، و در ماشين هاي دو ديفرنسيال هم در جلو و هم در عقب، قرار دارد.
براي اين كه نيروي وارد شده به ديفرنسيال به چرخ ها منتقل شود، ميله اي از درون ديفرنسيال به چرخ سمت راست و چپ وصل شده كه پلوس ناميده مي شود. در مقالات گذشته گفتيم كه در خودروهاي دوديفرنسيال هميشه احتياج به انتقال نيرو به چهارچرخ نداريم و در مواقع لزوم مي توانيم با درگير كردن دنده، كمك چرخ هاي جلو را نيز درگير كنيم.
بنابراين در حالتي كه خودرو در وضعيت چهار چرخ نيست، نيرو فقط به چرخ هاي عقب منتقل مي شود، ولي در اثر گردش چرخ هاي جلو، پلوس به آنها نيز متصل مي شود. كه اين خود باعث استهلاك بي مورد و مصرف سوخت زيادتر و كاهش سرعت خودرو مي گردد.
در اين زمان است كه پلوس خلاص كن به كمك مي آيد و اين مسئله را حل مي كند. اين وسيله بر روي مركز چرخ هاي جلو و درواقع انتهاي پلوس هاي جلو وصل مي شود و بر روي آن اهرمي قرار دارد كه داراي دو وضعيت آزاد (Free) و درگير (Lock) است.
وقتي كه احتياجي به استفاده از دنده كمك نداريم، يعني درواقع احتياج به انتقال نيرو به چرخ هاي جلو نداريم، اين اهرم بايد در حالت آزاد يا Free باشد و در غير اين صورت، يعني وقتي بخواهيم نيرو را به هر چهار چرخ منتقل كنيم، اين اهرم را در حالت قفل يا Lock قرار مي دهيم.
درخصوص سيستم پلوس خلاص كن يا (HUB RELISER) توجه به چند نكته ضروريست:
۱- برخي اتومبيل ها از سيستم FullTime 4WD يا درگير بودن هميشگي چهار چرخ استفاده مي كنند كه در اين صورت پلوس خلاص كن ندارند و اصلا لزومي براي نصب آن نيست. مانند رنجروور يا بليزرهاي مدل ۱۹۷۸ به بعد.
۲- در برخي اتومبيل ها، كمپاني سازنده به صورت استاندارد پلوس خلاص كن اتوماتيك برقي تدارك ديده كه به مجرد قرار دادن اهرم دنده كمك در حالت چهارچرخ، پلوس ها قفل مي شود و زماني كه اهرم به حالت دوچرخ برمي گردد به صورت اتوماتيك آزاد مي شود؛ مثل نيسان پيكاپ يا تويوتا لندكروز VXR.
۳- در اتومبيل هايي كه پلوس خلاص كن دستي وجود دارد، براي استفاده بهتر و اصولي تر از دنده كمك و درواقع سيستم چهارچرخ اتومبيل، بايد هنگام وارد شدن به مسيرهاي خاكي يا برفي، و يا كلا مسيرهايي كه احتمال استفاده از دنده كمك اتومبيل مي رود، پلوس ها را قفل كرد. چراكه در بعضي مواقع ايستادن براي قفل كردن پلوس ها و سپس استفاده از دنده كمك، خود باعث گير كردن خودرو و فرورفتن آن در زمين هاي برفي گلي يا شيب هاي تند مي شود.
۴- بايد دقت داشت كه پلوس خلاص كن هر دو چرخ هميشه در يك وضعيت باشند، يعني يا هر دو قفل باشند و يا هر دو آزاد.
۵- اگر زماني اهرم پلوس خلاص كن از حالت قفل خارج نشد و يا عكس اين حالت پيش آمد، به هيچ وجه نبايد با استفاده از ضربه زدن يا انبردستي آن را جابه جا كرد در اكثر اوقات فقط كافي است كمي اتومبيل را به عقب و يا جلو حركت دهيم و دوباره امتحان كنيم حتما جابه جا خواهد شد.

 

[kimia63]

فیلر گیری موتور
فیلر گیری یکی از مهمترين و ضروری ترین عملی است که تعمیر کار باید این عمل (فیلرزدن )را انجام دهد
هر جسمی بر اثر حرارت منبسط شده و بر طول و قطر و حجمش افزوده می شود قطعاتی که در موتور
بکار رفته اند در مقابل حرارت انبساط پیدا می کنند که در هنگام طراحی موتور با محاسبه این مقدار
انبساط را بخوبی جبران می کنند یکی از سیستمهای که انبساط در انها محسوس بوده و برای کار موتور
تاثیر بسزایی دارد سیستم حرکت سوپاپها می باشد که کارخانه سازنده با توجه به جنس و حجم و ضریب
انبساط قطعات مقداری فاصله بین انها در نظر گرفته است تا در هنگام انبساط این فاصله پر شود و کار باز
و بسته شدن سوپاپها مختل نگردد در صورت عدم وجود این لقی قطعات در برابر گرما منبسط شده و
چون میدان حرکتی در جهت طولی ندارند به هم فشار اورده باعث سائیدگی تاب برداشتن و خرابی
قطعات می گردند مقدار این لقی توسط کارخانجات سازنده اندازه گیری و اعلام شده و انرا با فیلر اندازه
و تنظیم میکنند

نکات لازم برای فیلر گیری موتور
1- شناخت سوپاپها برای فیلر گیری 2- مقدار لقی و فاصله مجازی که باید برای سوپاپها با فیلر میزان
کنیم بدست اورده باشیم 3- این مقدار لقی بسته به دستور کارخانه باید در حالت سرد یا گرم برای
فیلر گیری موتور ماشین ضروری است 4- شناخت احتراق سیلندر های مورد نظر برای فیلر گیری از
راههای مختلف 5- اماده کردن فیلر با شناخت نوع ماشین و تبدیل فیلر در صورت نیاز فیلر گیری

 

[yamaha R6]

دیروز توی پیست اومدم از دنده 3 بیام دو دیدم موتور خلاص شد نه 2 جا می خور نه 1 فقط 3 و 4 و 5 جا می خورد نگه داشتم کنار هر کار کردم دیدم درست نشد


با 3 و 4 و رفتم خونه امروز یا فردا میبرمش تعمیرگاه خبرشو بهتون می دم

پیروی این پستم

بالاخره من 5شنبه به خوشی و میمنت مکانیکم وقت کرد موتورمو باز کنه


خوشبختانه تموم دنده های گیربکس سالم بود فقط بلبرینگ کلاج داغون شده بود و تمام ساچمه هاش ریخته بود توی گیربکس که با تعویضش و شستن گیربکس مشکل حل شد

 

[kimia63]

عیب یابی در گیربکس معمولی:
بیرون زدن دنده:
اولین علت:ساییده شدن با تیز کردن شانه دنده
رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده
دومین علت:ساییده شدن کشویی مربوطه
رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده
سومین علت:شل شدن سر و ته گیربکس
رفع عیب:سفت کردن ان
چهارمین علت:ضعیف یا شکسته شدن فنر ساچمه ماهک
رفع عیب:تعویض فنر ساچمه ماهک
پنجمین علت:صاف شدن گرده ماهی خار موشکی
رفع عیب:تعویض خار موشکی
ششمین علت:خرابی یا کچل کردن ساچمه – بلبرینگها – شفت های بالا و زیر
رفع عیب:تعویض بلبرینگی و ساچمه ها
هفتمین علت:خدابی و خوردگی بوشهای داخل دنده
رفع عیب:تعیض بوشها

صداهای گیربکس:
اولین علت:تیز کردن دنده ها
رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده
دومین علت:کم بودن روغن
رفع عیب:ریختن مقدار روغن به اندازه تعیین شده
سومین علت:لقی دنده ها – شفت ها و بلبرینگها
رفع عیب:تعویض قطعات خراب

دنده ها هنگام درگیری تولید صدا میکنند:
اولین علت:ازاد نکردن کلاچ
رفع عیب:تعمیر سیستم کلاچ
دومین علت:معیوب بودن دنده برنجی
رفع عیب:تعویض دنده برنجی
سومین علت:ساییدگی بوشها – لقی دنده ها و لقی شفت ها
رفع عیب:کلیه قطعات مربوطه را تعمیر و یا تعویض نمایید
چهارمین علت:ساییدگی اتصالات و بوش های اهرم بندی فرمان
رفع عیب:تنظیم و تعویض قطعات
پنجمین علت:کم بودن روغن
رفع عیب:به حد کافی روغن اضافه شود

روغن ریزی گیربکس:
علت:واشرهای کاغذی درب بالا
رفع عیب:تعوض واشرها

 

[kimia63]

عیب یابی سنسورهای خودرو از روی شکل ظاهری
سنسور دور موتور:
1- روشن نشدن خودرو به دلیل ارسال نشدن سیگنال ها به ECU برای پاشش سوخت
2- نمایش ناصحیح دور موتور خودرو در زمان روشن بودن ماشین.
3- ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین.
4- ثابت ماندن یا حرکت نکردن دور سنج از یک دور موتور مشخص.

سنسور فشار هوای ورودی:
در خودرو های انژکتوری که مجهز به سنسور اکسیژن نمیباشند با از کار افتادن این سنسور بد کار کردن موتور خودرو به وضوح قابل مشاهده و حس میباشد. اما در خودرو های مجهز به سنسور اکسیژن باعث میشود که کار این سنسور رو تصحیح کند. در مواردی که سنسور خراب شود ECU اطلاعات مربوط به فشار داخل منیفولد رو از روی سنسور دریچه گاز محاسبه میکند.
سنسور دمای هوای ورودی به موتور:
با از کار افتادن این سنسور به خصوص در ماشین های بدون سنسور اکسیژن یا کاربراتی الکترونیکی باعث میشود که تنظیم موتر از حالت ایده ال خود خارج شود و موتور بد کار کند. اما در سایر خودرو ها به انضمام سنسور اکسیژن تا حدودی این خطا تصحیح میشود.

سنسور دمای اب:
1- دود کردن خودرو در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور.
2- بد روشن شدن خودرو در اب و هوای سرد.

حالا چرا بد کار کردن این سنسور چرا باعث بروز این مشکلات میشود؟
برای تنظیم دور موتور در زمان استارت اولیه این مورد به عهده استپ و ECU میباشد اما در ابتدا اطلاعات از سنسور دما اب گرفته میشود. حال اطلاعات این سنسور چه کار هایی انجام میدهد؟؟

1- فرستادن اطلاعات به کنترل یونیت انژکتور های برای زمان پاشش و شمع ها برای جرقه.
2- ساسات اتوماتیک.

سنسور سرعت خودرو:
با از کار افتادن این سنسور مشکلاتی از قبیل خاموش شدن موتور در بعضی اوقات و بد کاردن موتور در سرعت های بالا میباشد.

سنسور دریچه گاز:
1- کاکرد بد موتور همراه با بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص.
2- ایجاد دود که ثابت نیست و بنا به شرایط متفاوت میباشد.

سنسور فشار گاز کولر:
با خراب شدن این سنسور اولین مورد در کارکرد فن ها به وجود میاید. بدین صورت که با زدن بلافاصله کولر فن ها روشن نمیشود. و همچنین در زمانی که فشار گاز کولر بالا یا پایین بیاید دستور روشن و خاموش شدن به کولر رو نمیدهد و باعث اسیب جدی به کل مجموعه میشود.

سنسور اینرسی:
این سنسور که نوعی سوییچ میباشد با دریافت ضربات در زمان تصادف خودرو با قطع جریان بنزین از احتمال اتش سوزی تا حد بالایی میکاهد..
اما این سوییچ در خودرو های پیکان اردی سمند پرشیا و405 انژکتوری با قطع برق ECU باعث خاموش شدن سریع خودرو میشود.
در 405 کاربراتوری با قطع برق پمپ برقی کار میکند. اما این مورد عملا کارایی ندارد چون این پمپ در زمان سرعت های بالا به کمک پمپ اصلی اومده و وظیفه تامین بنزین مورد نیاز خودرو رو بر عهده میگیرد. که یک ضعف محسوب میشود.
در 206 های غیر مولتی پلکس این سوییچ باز جریان پمپ برقی رو قطع میکند. اما چون هنوز مقداری بنزین در مجموعه سوخت رسانی و ریل سوخت هست موتور تا مدت کمی به کار خود ادامه میدهد.
اما این مورد در 206 های مولتی پلکس کمی به صورت حرفه ای تر عمل میشود و سنسور با توجه به هر ضربه ای عمل نمیکند بلکه ابتدا شدت ضربه توسط BSI محاسبه شده و بعدا اگر با پارامتر های موجود تطابق داشت عمل کرده و جریان پمپ قطع میشود.

سنسور ضربه:
در مورد این سنسور زیاد بحث کردیم و در اینجا به خرابی اون اشاره میکنیم.
با توجه به عملکرد سنسور ضربه و سنسور اکسیژن که به صورت موازی با یکدیگر در ارتباط میباشند اگر خراب شود احتمال تشخیص خرابی به وسیله کارکرد موتور به ویژه در زمان استفاده از بنزین با اکتان بالا. اما اگر تفاوت محسوسی در زمانی که موتور با بنزین معمولی کار میکند و زمانی که از بنزین با اکتان بالا استفاده میکنید مشاهده کردید میتوانید پی به خرابی این سنسور ببرید.

سنسور اکسیژن:
تنها راه تشخیص این سنسور استفاده از دستگاه های تست الایندگی خودرو میباشد.

انژکتور ها:
این قطعه که وظیفه پاشش سوخت رو دارد در زمان خرابی باعث بد کارکردن موتور و ایجاد دود به علت کارکرد ناصحیح قطعه میشود.
که برای تشخیص خرابی اون اگر هر انژکتوری رو کشیدید و موتور بد کار کرد سالم هست اما اگر تغییری در کارکرد موتور ایجاد نشد و همچنان بد کار کرد انژکتور معیوب میباشد.

گرمکن هوزینگ دریچه گاز:
نوعی المنت هست برای گرم نگه داشتن مسیر دریچه گاز وجلوگیری از یخزدگی ان.
برای عیب یابی این قطعه باید گفت که تا حدودی شبیه استپ میباشد که بدین صورت است مانی که خودرو سرد میباشد و هوا هم سرد است با رها کردن گاز ماشین خاموش میشه. اما زمانی که ماشین گرم بشه دیگه خرابی قطعه به چشم نمیاید و باید خاموش شدن ماشین رو در سایر قطعات جستجو کنید.

پمپ بنزین:
با خراب شدن این قطعه
1-خودرو روشن نمیشود.
2-در سربالایی ها هنگام شتاب گیری و همچنین در سرعت های بالا ماشین بد کار میکند و ریپ میزند. باید توجه داشت که این مورد می تواند از گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین باشد.

کویل دوبل:
این قطعه کار افزایش ولتاژ رو بر عهده دارد.
با خراب شدن و نیم سوز شدن کویل شاهد موارد زیر هستیم:

1- کاهش راندمان موتور افزایش مصرف بنزین به دلیل کاهش شدت جرقه.
2- روشن نشدن خودرو. در زمان سوختن کویل دوبل معمولا یکی از کویل ها میسوزد. پس تنها به دو شمع از چهار شمع برق رسیده و خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ خودرو دوباره خاموش میشود. که با خرابی سنسور دور موتور فرق دارد چون در سنسور دور موتور کلا موتور روشن نمیشود. پس این رو به خاطر بسپارید.

خرابی استپ:
1-خاموش شدن ماشین به خصوص در زمان رها کردن ناگهانی پدال گاز
2-کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه در زمان گرفتن کولر ودور ارام خودرو.
3- گاز خوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتور خودرو.
4-ثابت نبودن بی دلیل دور موتور در دور ارام و کاهش افازیش دور خودرو بدون دلیل

 

[kimia63]

عیب یابی در سیستم فرمان:
اشکال :
علت (راه اصلاح عیب)
1.خلاصی زیاد در دستگاه فرمان:
اولین علت:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
دومین علت:لقی در اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
سومین علت:خوردگی قطعات سگدست(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
چهارمین علت:لقی یاتاقان چرخ(تعویض قطعه معیوب)

2.سفتی فرمان:
اولین علت:کم بودن یا نامساوی بودن باد تایرها(تنظیم باد تایرها)
دومین علت:اصطکاک در جعبه فرمان(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
سومین علت:اصطکاک در اهرم بندی(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
چهارمین علت:اصطکاک در کینگ پین(روغن کاری – تعویض قطعات خورد شده)
پنجمین علت:میزان نبودن فرمان(کستر-کمبر-تواین)(در صورت لزوم دوباره تنظیم گردد)
ششمین علت:دفرمه شدن شاسی(شاسی را میزان کنید)
هفتمین علت:ضعیف شدن فنرهای جلو(تعویض فنرها)

3.گیج بودن فرمان خودرو:
اولین علت:کم بودن یا نامیزان بودن باد تایرها(تایرها را تا میزان صحیح باد کنید)
دومین علت:لقی اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری)
سومین علت:لقی دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری)
چهارمین علت:میزان نبودن چرخهای جلو(کستر-کمبر)(زوایای چرخ را میزان کنید)
پنجمین علت:شل بودن اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)
ششمین علت:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)
هفتمین علت:لقی زیاد در کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده)
هشتمین علت:لق بودن فنرهای عقب(محکم کردن)
نهمین علت:معیوب بودن میله های تعادل دهنده(محکم کردن قطعات و اتصالات – تعویض در صورت خرابی)

4.خودرو در حالت عاذی رانندگی به یک سمت کشیده میشود:
اولین علت:نامیزان بودن فشار باد تایرها(باد تایرها تنظیم شود)
دومین علت:نامساوی بودن کمبر و یا کستر(تنظیم زوایا)
سومین علت:افت نامساوی – شکستگی – لق بودن اتصالات فنرها(محکم بستن – تعویض قطعات معیوب)
چهارمین علت:سفت بودن یاتاقان چرخ(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)
پنجمین علت:مسیر چرخها یکی نیست(مسیز چرخها را ازمایش کنید – شاسی را میزان کنید – محکم کردن قطعات – تعویض قطعات معیوب)

5.خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده میشود:
اولین علت:گیر کردن ترمز(بازدید ترمزها – تنظیم مجدد)
دومین علت:میزان نبودن باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)
سومین علت:غلط یا نا مساوی بودن کستر(تنظیم مجدد)

6.چرخ جلو در سرعت کم لرزش دارد:
اولین علت:نامساوی بودن یا کم بودن فشار باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)
دومین علت:لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
سومین علت:لقی کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده)
چهارمین علت:لقی دو دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
پنجمین علت:قابلیت ارتجاع زیاد فنرهای جلو(تعویض – محکم کردن اتصالات)
ششمین علت:درست نبودن کمبر یا نامساوی بودن ان(تنظیم مجدد)
هفتمین علت:نامنظم بودن شیار تایر(تعویض تایر فرسوده)

7.چرخهای جلو در سرعتهای زیاد ناپایدار است(لرزش در سرعت زیاد):
اولین علت:چرخها نامتعادل است(چرخها را بالانس کنید)
دومین علت:چرخها به مفدار زیاد از حالت دایره ای خارج شده(در صورت اشکال تعویض شود)
سومین علت:معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)

8.پس زدن فرمان:
اولین علت:فشار باد تایر کم یا نامساوی است(تایرها را تا فشار باد صحیح تنظیم کنید)
دومین علت:افت کردن فنرها(محکم کردن اتصالات – تعویض - تعمیر)
سومین علت:معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر و یا تعویض)
چهارمین علت:لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
پنجمین علت:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

9.تایرها در سر پیچها صدا تولید میکنند:
اولین علت:زیاد بودن سرعت(پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)
دومین علت:کم یا نامساوی بودن فشار باد تایرها(تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)
سومین علت:زوایای چرخ میزان نیست(ازمایش و تنظیم کنید)

10.رانندگی خشن و سخت:
اولین علت:زیاد بودن فشار باد تایرها(فشار باد چرخها را تا میزان صحیح کاهش دهید)
دومین علت:معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر یا تعویض کنید)

11.ساییدگی نادرست تایرها:
اولین علت:ساییدگی دو کناره سطح تماس تایر در اثر کمی فشار باد(تنظیم فشار باد تایرها)
دومین علت:ساییدگی وسط سطح تماس در اثر زیادی فشار باد(تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)
سومین علت:ساییدگی یکی از کناره های سطح تماس در اثر زیاد بودن بیش از حد کمبر(زاویه کمبر را تنظیم کنید)
چهارمین علت:ساییدگی لبه دار ناشی از تواین یا تواوت بیش از حد در سر پیچها(تواین یا تواوت را در سر پیچها تنظیم کنید – پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)
پنجمین علت:ساییدگی گوشه ناشی از سرعت زیاد در سر پیچها(ترمزها را میزان کنید – زوایای چرخ را میزان کنید)
ششمین علت:ساییدگی غیر یکنواخت یا موضعی ناشی از علل مکانیکی(چرخها را میزان کنید اهرمها را تنظیم کنید)
هفتمین علت:ساییدگی سریع ناشی از سرعت زیاد(برای ازدیاد عمر تایر با سرعت کمتر برانید)

12.کج شدن خودرو در سر پیچها:
اولین علت:لق بودن میله تعادل دهنده(محکم کنید)
دومین علت:افت فنر یا ضعیف بودن فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)
سومین علت:صحیح نبودن کستر(تنظیم کنید)

13.شکستن فنر:
اولین علت:زیاد بودن بار خودرو(از زیاد بار کردن خودرو خودداری کنید)
دومین علت:لق بودن سنتر بولت یا مهره ر کرپی ها یو شکل(مهره را محکم کنید)
سومین علت:معیوب بودن کنک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)
چهارمین علت:سفت بودن گوشواره ی فنر(انرا ازاد کنید و یا تعویض کنید)

14.ضعیف بودن فنر:
اولین علت:شکستگی فنر برگی(انرا تعویض کنید)
دومین علت:ضعیف بودن کمک فنر(انرا تعویض کنید)
سومین علت:کوتاه شدن فنر مارپیچی(واشر بالایی اضافه کنید)
چهارمین علت:معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)