تعمیر و نگهداری ساختمان

امیدوارم بکارتون بیاد اگه اندازه و کیفیت عکسها مناسب نیست....ببخشیــــــد !!!

استفاده صحیح از لوله - تعویض به موقع لوله پوسیده و زنگ زده - کاربرد لوله با متراژ پائین در فواصل زیاد - فاصله صحیح لوله های آبرسانی و فاضلاب از هم و قرار نگرفتن این دو کنار هم ( حداقل فاصله 1متر )

مختصری در رابطه با نم و رطوبت در ساختمان

مختصری در رابطه با نم و رطوبت در ساختمان

از گذشته ها تاکنون دیوارهای بتونی و سنگی و شالوده های ساختمان می بایست دارای جدار ضد آب باشند تا از نفوذ آب به داخل آن تاحد امکان بتوان جلوگیری کرد چراکه همانطور که می دانیم نم و رطوبت می تواند خسارات جبران ناپذیری را به ساختمان وارد کند.

رطوبت شالوده دیوارها ممکن است در اثر ایجاد میعان در فضای داخلی ساختمان و یا نفوذ آب از بیرون ساختمان به درون دیوارها پدید آمده باشد. برای اینکه مطمئن شوید این رطوبت نتیجه میعان در داخل ساختمان نیست بهترین راه این است که یک ورقه آلومینیومی مربع شکل طوری بر روی دیوار قرار داده و بچسبانید که هوا از هیچ یک از اضلاع آن وارد نشود. بگذارید 2 روز ورقه آلومینیومی به همین شکل باقی بماند. پس از 2 روز آن را بردارید اگر قسمت بیرونی نوار آلومینیومی نمناک است مشکل از میعان داخل ساختمان می باشد.
این مشکل را می توان از طریق نصب یک دستگاه رطوبت زا و یا یک دستگاه تهویه در زیر زمین حل کرد. اگر بخشی ا ورقه آلومینیومی که با دیوار در تماس بوده است نمناک شد، مشکل از بیرون ساختمان است.

چگونگی تعمیر و لکه گیری نقاطی که از آنها آب به دیوار نفوذ می کند:
1- دیوارها را به درستی بررسی کنید و محل نشتی آب و نقاطی که دارای درز و شکاف هستند را شناسایی کنید. این نقاط می توانند طرفین بالایی سقف که به ناودانی منتهی می شوند و یا زیر تاق بالکن باشد. در صورت امکان نگذارید مسیر آب به سمت دیوارها باشد.
2- شکاف های بزرگ و سوراخ ها می بایست قبل از جدار بندی و رنگ کردن تعمیر شوند. برای این منظور می توانید از سیمان آبی استفاده کنید.

جداربندی
برای استفاده از جدار بتونی مقاوم آماده ساختن دیوار پیش از جداربندی بسیار مهم است.
1- اگر سطح دیوار نو است آن را با برس سیمی بسایید و سپس با آب بشویید. اگر دیوار از ابتدا صاف و هموار بود مثلا دیوار از ابتدا بتونی بود آن را با محلول 20% تا 50% اسید هیدروکلریک شسته و سپس با آب شستشو دهید و یا اینکه بتون غنی شده با آکریلیک را به مخلوط اضافه کنید(در شماره 4 به آن خواهیم پرداخت)
2- اگر سطح دیوار کهنه است و یا اینکه بوسیله رنگ یا دیگر پوشش ها پوشانده شده باید تمام پوشش ها قبل از استفاده از این جدارها از سطح دیوار پاک شوند. با یک برس سیمی رنگ، گل و آهک و کثیفی ها و هر آنچه به دیوار چسبیده را جدا کنید. در نهایت می بایست 75% دیوار اولیه باقی مانده و باقی ساییده شود. همچنین مواد زائد روی دیوار را می توان بوسیله انواع زدایشگر های آسفالت از بین برد و سپس دیوار را با آب شستشو داد.
3- بتون مقاوم ضد آب در کیسه های بزرگ و سترده است که باید برای استفاده آن را با آب سرد و تمیز مخلوط کرد. بطور تقریبی برای هر کیسه 18 کیلو گرمی از این بتون 8/3-6/4 لیتر آب لازم است و همچنین می توان گفت برای هر سطل 9 کیلویی از بتون معمولی ضد آب 8/3-6/4 لیتر آب لازم است.
4- اگر دیواری را که می خواهید جدار بندی کنید یک دیوار صاف و بدون شکاف است در مایع شستشو از مایع بتون آکریلیک دار مقاوم کننده استفاده کنید. به جای استفاده از 2 لیتر آب در بتون مقاوم ضدآب و یا بتون استاندارد از 2 لیتر مایع بتون آکریلیک دار استفاده کنید.
5- این مخلوط به تدریج رقیق تر می شود، بنابراین بیسشتر از اندازه ای که ذکر شد بدان آب نیافزایید. به اندازه کافی از این مخلوط درست کنید چون تا حداکثر 2 ساعت پس از درست کردن مخلوط می توان از آن استفاده کرد.
6- اجازه دهید این مخلوط 20 دقیقه قبل از مصرف همین طور باقی بماند. درست قبل از شروع کردن به کار آن را هم بزنید و این کار بطور مداوم در طول مدت کار انجام دهید.
7- دیوارهای دارای درز و نفوذ پذیر را قبل از شروع به کار کمی مرطوب کنید. اما اگر دیوار صاف و بدون درز است از این کار خودداری کنید.
8- در هنگام استفاده از این مخلوط از یک برس الیافی با عرض 15 سانتی متر برای کشیدن بر روی دیوار استفاده کنید و آن را به صورت مدور بر روی دیوار بکشید.
9- اگر هوا گرم و خشک است چندین بار با اسپری بر روی دیوار آب بپاشید.
10- از 2 لایه جدار استفاده کنید. لایه دوم 12 تا 48 ساعت پس از لایه اول بر روی دیوار کشیده می شود. قبل از مرحله دوم جداربندی با اسپری بر روی دیوار آب بپاشید. پس از انجام مرحله دوم جداربندی دوباره بر روی دیوار جداربندی نکنید و از نمناک کردن دیوار بپرهیزید.

سیمان هیدرولیک ضد آب چیست؟
این نوع سیمان در دیوارهای بتونی و یا سنگی کاربرد دارد و از نفوذ آب جلوگیری می کند. فرمول این نوع سیمان طوری است که خیلی سریع سفت می شود و در مقابل نفوذ آب بسیار مقاوم و مستحکم است. سیمان هیدرولیک ضد آب، مشکل نشتی آب را در مناطقی که آبهای جاری از زیر و یا بالای سطوح بتونی و یا سنگی عبور می کند را حل می کند.
از این نوع سیمان می توان در اطراف لوله های بتونی که آب از آنها عبور می کند نیز استفاده کرد. بطور کل موارد استفاه از این سیمان به شرح زیر می باشد:
-- دیوارهای باربر و دیوارهای پشت بند
-- دودکش ها
-- استخر های شنا، حوضچه های فواره دار، مخازن آبی زیر زمینی
مواد تشکیل دهنده: این سیمان مخلوطی از سیمان پورتلندی و سیمان آلومینات کلسیم، دانه های سیلیکا و دیگر افزودنی های مخصوص می باشد. رنگ این محصول بطور معمول خاکستری می باشد اما انواع خاص آن که سفید رنگ است هم تهیه شده است.
دیواری را که می خواهید بر روی آن از این سیمان استفاده کنید می بایست عاری از گرد و غبار و جلبک زدگی و کپک زدگی باشد. از ایجاد شکاف های V شکل ممانعت کنید. به ازای وزن هر 4-5/4 بخش از این سیمان از 1 بخش آب استفاده کنید. آب و سیمان باید طوری با هم مخلوط شوند که یک بتونه یکنواخت به دست آید. به اندازه ای از این مخلوط استفاده کنید که در عرض 2-3 دقیقه مصرف شود. برای هر بار استفاده 113 تا 170 گرم از پودر سیمان تجویز می شود.
اخطار: حرارت بالا زمان سفت شدن سیمان را افزایش می دهد. این محصول می بایست در دمای پایین تر 50 درجه فارنهایت و با استفاده از آب نیمه گرم تهیه شود.

بتن ضد آّب چیست؟
شرکت "کویکرت" (QUIKRETE) توانسته است محصولاتی را در این زمینه تولید کند که شامل بتون مقاوم ضد آب "کویکرت"، بتون معمولی ضد آب، بتون و مصالحی که دارای رنگ ثابت در برابر آب هستند، می باشد. تمامی این محصولات قابل مصرف در بخش های داخلی و خارجی دیوارهای منزل می باشد. البته این مصالح در کف سازی سطوح کاربرد ندارد.
استحکام بتون مقاوم ضد آب "کویکرت" و بتون معمولی ضد آب بوسیله مواد معدنی افزایش می یابد و در برابر آب نفوذ پذیری کمتر و در نتیجه دام بیشتری خواهد داشت.


منبع

رطوبت معمولا از 3طریق به ساختمان نفوذ می کند :

- از سقف ( پشت بام و طبقات که بدلیل استفاده نادرست از عایق و ایزولاسیون مناسب و در برخی موارد استفاده نکردن از آن ، آبهای جمع شده نفوذ کرده و .... )

- از زمین و پی دیوار ( بالا آمدن آبهای زیرزمینی و جاری شدن در سطح زیرین ساختمان )

- از دیوار ها ( بدلیل خاصیت موئینگی میان مصالح دیوار ، آب از کف جذب شده و سرتاسر دیوار را تخریب میکند و دیوار های خارجی که بدلیل ارتباط مستقیم با آب باران و ... مقاومت نداشته و آب به تدریج نفوذ می کند )

جلوگیری از نفوذ رطوبت به دیوار :
1 . کم کردن رطوبت اطراف ساختمان (زهکشی )
پائین بردن سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از نفوذ آنها به ساختمان - قلوه چینی ( بلوکاژ )
2 . استفاده از مصالحی که جاذب رطوبت نباشند
علت جذب رطوبت مصالح ساختمانی به میزان تخلخل و وجود حفره های آوندگونه و همچنین تماس مستقیم مصالح با آب و یا مصالح مرطوب می باشد که باید میان مصالح و اجزا ساختمانی صفحه ای قرار داد تا مانع از عبور رطوبت گردند
به این دسته از مصالحی که مانع عبور آب و رطوبت می شوند عایق رطوبتی گویند

خواص این مصالح (2) :
- غیرقابل ترکیب بودن با سایر مواد موجود در محیط ( آب ، هوا ، مصالح مجاور )
- دوام و مقاومت کافی در برابر نیروهای محیطی و مکانیکی
- قابلیت انعطاف و شکل پذیری
- دارا بودن خصوصیت مثبت کاربری (حمل و نقل آسان - قیمت مناسب - نگهداری آسان )

مثال مناسب برای این مصالح :
انواع ورق های فلزی ( روی اندود - گالوانیزه - سرب و مس )
انواع سنگهای ساختمانی متراکم
بتن متراکم و ضد آب
مواد نفتی (قیر .....)

کف سازی 2

کف سازی 2

Prinston_Boy گفت:

کلیک کنید تا باز شود...

فرش کف معمولا با موزائیک ، کاشی یا سرامیک ، سنگ ، چوب و .... ساخته می شود . فرش کف بر روی زیر سازی ساده ویا عایق شده انجام می گردد .

از جمله رایج ترین مصالح برای فرش کف ، موزائیک می باشد . موزائیک روی ملات 1:5 به ضخامت متوسط 2.5 سانتیمتر کار گذاشته می شود .
از نکات عمده اجرای عملیات فرش کف به وسیله موزائیک ، منظم و باریک بودن درز بین آنها و هموار بودن سطح موزائیک هاست ، بصورتی که پستی و بلندی در آنها مشاهده نشود . باید توجه داشت که خطوط درز موزائیک در اتاقهایی که مجاور یکدیگر قرار دارند باید در یک امتداد باشند و در محل هایی که احتیاج به بریدن آنهاست ، حتما بایستی از دستگاه برش سنگ استفاده کرد تا اندازه و لبه های موزائیک تغییر زیادی نداشته باشند .

پس از اجرای فرش کف ، بندهای فرش موزائیک را با دوغاب سیمان و پودر سنگ پر می کنند . پس از گرفتن دوغاب سیمانی درزها ، سطح موزائیک باید با پارچه مرطوب پاک شود بطوریکه سیمان در درزها دست نخورده باقی بماند . در صورت رنگی بودن موزائیک ها می توان از سیمانهای رنگی استفاده کرد تا پس از استفاده سطح رنگی موزائیک با پوشش سیمان باقی مانده تغییر شکل ندهد .

فرش کف ممکن است با کاشیهای پخته لعابدار یا بدون لعاب انجام شود . ترتیب اجرای عملیات فرش کاشی در کف فضاها ، مشابهت کاملی با ترتیب کار با موزائیک دارد . انجام عملیات فرش کف باید به وسیله کاشی های سالم و بدون لب بریدگی انجام شود .

اجرای کف با سنگ : سنگ فرش کف باید از نوع سنگهایی انتخاب شود که فاقد خلل و فرج بوده و مقاومت کافی در برابر ساییدگی را داشته باشد . اجرای عملیات فرش کف با سنگ مشابه فرش با آجر موزلئیک می باشد .

این عملیات ها (کفسازی) بایستی با خاتمه سایر کارهای بنایی داخل ساختمان همزمان باشد

frp

frp

سلام
Fiber Reinforced Polymer یا همان FRP به ورق های با الیاف پلیمری گفته می شود که در مقاوم سازی سازه های بتنی ساخته شده و آسیب دیده یا ضعیف به کار می رود.
این متریال روش تولید بسیار پیچیده ای دارد و به همین علت هزینه تولید یا واردات آن بسیار بالاست. اجرای آن هم تخصص ویژه ای نیاز دارد. مقاوت کششی بسیار بالای آن باعث شده است که با نصب و الصاق آن روی المان هایی مثل تیر های بتنی یا ستون ها ، قابلیت باربری آن المان ها به شدت بالا برود.
البته با داشتن این حسن، ضعف عمده ای که این متریال دارد در "ترد" بودن آن است به این معنی که مثل فولاد قابلیت انعطاف و پلاستیک آن خیلی کم است بنابراین در شرایط رسیدن به حد نهایی تنش ، بلافاصله شکسته و از حیز انتفاع خارج می شود. به همین علت این نوع تقویت سازی معمولا آخرین گزینه مهندسین است.
روش های دیگر مقاوم سازی، تحلیل بر اساس روش های بهسازی لرزه ای است که دستور العمل ویژه ای دارد. واریانت های مختلفی برای یک سازه نیازمند به تقویت در برابر زلزله یا آسیب دیده در نظر گرفته می شود:
الف (بتنی):
1- افزودن بادبند به قابهای (دهانه های) ساختمان
2- ایجاد دیوار برشی بتنی (اخیرا با ورق های فلزی هم ممکن است)
3- جکتینگ یا زره پوش کردن تیر ها و ستون ها به منظور بالا بردن خمش پذیری آن ها در برابر زلزله
4- کاشت میلگرد در ستون های بتنی و بتن پاشی (خیلی پرزحمت و توانفرساست)
5- کاهش بار مرده ساختمان مثل کف سازی ها و استفاده از دیوار های سبک و خالی کردن سفال های سقف و استفاده از سقف کاذب و...
6- ایجاد یک دیوار قطور روی پی تا زیر اولین سقف
ب (فلزی)
1- افزودن بادبند
2- جوشکاری ورق به ضخامت طراحی روی ستون ها یا تیر ها
3 - بقیه مثل موارد بتنی است.

در خصوص همه این موارد بایستی دو فاز 1- ارزیابی و 2- طراحی صورت گیرد تا سازه موجود و نیازمند به تقویت به طور دقیق مدل شود. در این مسیر لازم است تا بتن ساخته شده در سازه های بتنی توسط آزمایش های مختلف - که هر کدام با تلورانسی جواب می دهند - و میلگرد ها از نظر نوع و آرایش میلگرد ها و نمره آنها و هندسه ساختمان و کنترل نقشه معماری از حیث فضا هایی که نبایستی عنصر سازه ای در آنها مزاحمت ایجاد کند. پس از این است که طراح با همه این اطلاعات بایستی طرحی را ارایه دهد که هم از نظر پایداری لرزه ای پاسخگو باشد ، هم معماری را خراب نکند و هم هزینه گزاف به کارفرما تحمیل نکند. چرا که وضع برخی ساختمان های قدیمی به گونه ای است که ارزش هزینه کردن را برای تقویت نداشته و لازم است بازسازی شود.

خلاصه که خیلی کار پردردسری برای کارفرمایان و کنترل کنندگان است.

ترک در ساختمان

ترک در ساختمان


افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي خاك و عملكردهاي آن پيش مي آيد . همچنين نوع مصالح مصرفي و اجراي غيرفني ، سبب نشستهاي پي مي شود . در مجموع ، بر اثر حركات زمين ، اسكلت بنا حركت مي كند و شكستهاي مختلف كه شامل تركهاي عميق و يا معمولي و در مواردي به شكل مويي است ، نمايان مي شود.
موقعيت ترك :
تركهاي عميق : اين تركها گاهي به طور دائمي به وجود مي آيد و دليل آن نشست مرتب پي است كه در اين صورت ، بودن ساكنان در ساختمان خطرناك است.
تركهاي ثابت : معمولا پس از نشست پي ، تحرك ساختمان كم مي شود. اين پديده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زير پيش مي ايد. در نتيجه ، شكست و افت ديوارها و اسكلت بنا نيز متوقف ، و حالت ترك ثابت مي شود.
موي تركهاي معمولي : اين تركها در اثر افتهاي كوچك در اسكلت بنا و به واسطه نيروها و در مواردي به علت نوع مصالح اندود به وجود مي ايند. رطوبت ، انقباض و انبساط حاصله در مقابل خشك شدن سطوح مرطوب ، باعث ايجاد تركهاي مويي مي شود.
حالتهاي ترك :
ترك را به شكلهاي مختلف مي توان آزمايش كرد. نوع خطرناك و بدون خطر آنها را به شكلهاي زير مي توان شناسايي كرد:
الف) بند دوقسمت ديوار را كه بر اثر تركهاي عميق از يكديگر جدا شده اند ، با گچ دستي طوري كف كش مي كنيم كه ملات فقط دو قسمت جدا شده را پوشش دهد ؛ يعني در تركها نفوذ نكند
پس از خودگيري و خشك شدن ملات گچ ، چنانچه از ديوار جدا شود ، اسكلت در حال نشست و افت كامل است كه بايد در مورد آن با احتياط رفتار كرد.
ب) در موارد ذكر شده در بالا ، مي توان روي ترك دو قسمت جدا شده ديوار را نوار كاغذي از جنس كاهي نازك به ابعاد 30*3 سانتيمتر به شكل ضربدر (*) با پونز نصب كرد. چنانچه كاغذ پاره شود ، شكست و نشست در ساختمان بسيار خطرناك مي باشد. در اين صورت ، ساختمان بايد از سكنه خالي شود.
ج) در نشستهاي خطرناك ، كلاف پنجره بر اثر نيروي فشار ، اهرم و دفرمه مي شود . به علت بالا بودن ضريب شكنندگي ، شيشه پنجره ها ترك مي خورند و مي شكنند.
د) در افتهاي مداوم پي و مواقع سكوت ، صداهاي "تك تك " كه حاصل ترك مصالح و بويژه اجركاري است ، شنيده مي شود.
روش تعمير تركها :
همانطور كه گفتيم ، بر اثر نشست ، تركهايي به وجود مي آيد كه برخي از آنها مويين و ريز هسنتد . با خالي كردن اطراف آنها و با " كشته كشي " و كشيدن پنبه آب روي سطوح تركهاي مويين آنها گرفته و آماده نقاشي مي شوند.
تركهاي نيمه عميق :
بر اثر حركت پذيري سقف توفال كه از انقباض و انبساط رطوبت و حرارت حاصل مي شوند . تركهايي به وجود مي آيد . اين تركها را با نوك كاردك و ماله خالي مي كنيم و پس از " آماده كشي " و پرداخت كشته و پنبه زني ، تركها را مي گيريم و آماده نقاشي ميكنيم.
تركهاي عميق :
اطراف ترك را با تيشه مي تراشيم و سپس درز آن را كاملا خالي مي كنيم. كاربردن گچ دستي و كف كش كردن ، درون ترك را پر و سطح آن را با گچ آماده صاف مي كنيم . سپس با گچ كشته و پنبه اب ، سوح آن را كاملا پرداخت و آماده نقاشي مي كنيم.
توجه شود : چون سطح كشته كشي در بعد بيشتري انجام مي شود تا خطر كپ كردن به وجود نيايد ، بابد اصولي را به كاربرد تا سطح ترك از اطراف به شكل پخ از گچكاري و اندود برداشته شود تا عمق ترك در سطحي عريض پيوند شود. به اين عمل اصطلاحا " پرداخت كردن ، كشته و همسطح كردن با زمينه در گچكاري قديمي " مي گويند.
ترك در تقاطع ديوار :
ديوارها بر اثر نداشتن پيوند با هشت گير ترك مي خورند . در مواقعي نشست و شكست ديوارها ، تركها كاملا باز و رويت مي شوند . در بعضي موارد ، اين تركها بسيار عميق هستند ؛ به طوري كه مي توان دست را در درون آنها حركت داد . در اين حالت ، چنين عمل مي كنيم :
1- سطح ترك را از دو طرف كاملا با تيشه مي تراشيم ، و پس از جارو ، سطوح آن را كاملا مرطوب مي كنيم .
2- چنانچه لازم باشد ، كنارهاي ترك را با قلم و چكش چند سانتيمتر بازتر مي كنيم تا نشست گچ با عمق بيشتري انجام شود.
3- ملات گچ تيزون را شلاقي در درون ترك مي كوبيم تا سطح ترك كاملا پر شود.
4- پس از پر كردن ترك به شكل سرتاسري و كف كش كردن گچ تيزون ، اندود گچ و خاك را اجرا مي كنيم.
5- در صورت نياز ، ترك را شمشه گيري مي كنيم تا در سطح گچكاري يكنواختي به وجود آيد.
6- با گچ آماده و سپس گچ كشته ، سطح اندود را " سفيدكاري" مي كنيم و با پنبه آب زدن براي پرداخت ، گچكاري را خاتمه مي دهيم.
توجه شود: چنانچه در محل تقاطع ديوار ديوار ابزار گرد زده شود ، يعني ماهيچه به وجود آيد ، ترك مجددي پيش نخواهد آمد .
ترك در نعل درگاه :
به علتهاي زير ، نعل درگاه و سوح زير آن مي شكنند :
الف) در اثر نشست ستون زير نعل درگاه ، به علت اهرم شدن آن ، برش افقي به وجود آيد.
ب) برشهاي عمودي به خاطر وجود پيوند و اثر نيروهاي فشاري در امتداد تير نعل درگاه و برشهاي طولي بعد از مقدار گير نعل درگاه به وجود مي آيد كه در هر دو حالت ، جداره تركها را مي تراشيم ، باز مي كنيم و سپس گرد آن را مي گيريم . بهد ، محل مرطوب شده را با اصطلاحا گچ تيزون ( زودگير) پر مي كنيم و زمينه را با كشته كشي آماده مي سازيم و سپس تركها را به ترتيب ترميم و تعمير مي كنيم.
پيوند در تركهاي عميق :
چنانچه ترك عميق باشد ، رجهاي بريده شده را از دو طرف به اندازه يك نيمه ، خالي مي كنيم و با به كاربردن ملات مرغوب و اجرهاي راسته مقاوم ، سطح ترك را در عزض ديوار با رعايت پيوند ، كامل مي گيريم و سپس مبادرت به اندودكاري مي كنيم. در اين صورت ، اثر ترك كلي محو مي شود. در بعضي موارد ترك به حدي است كه از بيرون نور و اشيا قابل رويت مي شود .
به طور مسلم ، اين ترك و شكست و نشست از پي شروع مي شود و تا بالاترين قسمت ساختمان ادامه مي يابد كه براي تعمير ان ، به اينصورت عمل مي كنيم : مسير ترك را در كفسازي دنبال مي كنيم و با برداشتن كفسازي به پي مي رسيم . تعمير از پي شروع مي شود . پاز كرسي چيني ، جداره ترك را جهت به وجود آوردن پيوند خالي مي كنيم . پس از بنايي ترك مذكور ، در عمق ديوار اندود و سفيدكاري انجام مي دهيم.
رفع ترك اطراف ستونهاي فلزي :
در اجراي اسكلت فلزي كنار ستون فلزي ، هر 60 سانتيمتر ، ميلگرد با برگشت به صورت L خوابيده به نام علمي كيليبس به معناي گيره ، چفت و بست ، پهلو گرفتن و سفت كردن است . آهنگر اسكلت ساز آن را اصطلاحا كلمس مي گويد . حدودا به قطر نمره 16 ميليمتر و به طول 50 سانتيمتر و برگشت ( گونيا زاويه 90 درجه ) حدود 12 سانتيمتر پاجوش به قطر كافي اتصال مي شود. اين اجرا ديوار آجري را با ستون فلزي به طور اصولي پيوند و اتصال مي دهد. اجراي اصولي اين روش يه اين شرح است كه كيليپس زا به دو ستون مقابل و در راستاي يكديگر جوش مي دهيم . سپس ، با ميلگرد راستاي هم قطر و با رعايت اورلپ به دو كيليپس جوش مي دهيم . توجه گردد كه چنانچه فاصله دو ستون فلزي مقابل از 3 متر بيشتر باشد ، بايد از وجود وادار ، فلزي مانند سپري جهت نصب بين دو ستون استفاده كنيم. سپس ، كيليپس گذاري بين ستونها و وادار را در راستاي يكديگر انجام دهيم . بهد هم سفتكاري ديوار را اجرا كنيم. باز هم توجه گردد كه چنانچه فاصله تير زيرين و تير فوقاني در قاب ، مرتفع و بيشتر از ارتفاع 3 متر باشد ، بايد از وجود تير فرعي غير باربري مانند نبشي استفاده كنيم . به طور مسلم ، اتصال تير فرعي با وادار و اجراي كليپس گذاري در مجموعه ذكر شده ، سفتكاري را با اسكلت فلزي كاملا درگير مي سازد. با اين روش اولا وجود تركها در موقع نشست از بين خواهد رفت ؛ ثانيا در مقابل زلزله و تحركات زمين ، ديوارهاي ساختمان و به خصوص ديوارهاي خارجي نگهداري مي شوند كه از براي تعمير چنين عمل مي كنيم :
1- سطح اندود رويه ، آستر روي ستون و دو ديوار متصل به ستون فلزي را به عرض 100 سانتيمتر و در شرايط محدود حتي به عرضي كمتر ، جمع اوري مي كنيم .
2- به فاصله و ارتفاع هر 60 سانتيمتر از ذدو ديوار ، كناره ستون را در يك رج افقي به اندازه 50 سانتيمتر خالي مي كنيم.
3- عمل كليپس گذاري را در دو رج خالي شده با ستون فلزي از ميلگرد حداقل نمره 16 با جوش مطمئن و كافي انجام مي دهيم.
4- محل خالي را با ملات مرغوب و آجر نيم لايي آبخور به طور اصولي انجام مي دهيم تا شكاف گرفته شود.
5- پس از جارو زدن سطح تراشيده شده و آب پاشيدن به ان ، ميخ سر كج را به فاصله هر 25 سانتيمتر طوري مي كوبيم كه 5/1 سانتيمتر با سطح ستون و سفتكاري فاصله داشته باشد.
6- توري گالوانيزه به عرض 80 سانتيمتر را توسط سيم آرماتور بندي با قلاب مطمئن و محكم به ميخهاي سركج مي بنديم .
7- اندود آستر را طوري انجام مي دهيم كه توري در وسط ملات قرار گيرد و اندود را مسلح سازد.
8- پس از آستر ، عمل سفيدكاري و لكه گيري و سپس رنگ و روغن را انجام مي دهيم.
با اين روشهايي كه در بالا توضيح دادم چنانچه نشست به وجود آيد ، ديگر ترك در كناره ستون فلزي به وجود نخواهد آمد.
www.architect.com

ترک در ساختمان

ترک در ساختمان

پیدایش ترک در ساختمان

اهميت تِرِک در ساختمان هاي کوتاه

اهميت تِرِک در ساختمان هاي کوتاه


چکيده


زماني که مردم به خدمات يک مهندس عمران نياز داشته باشند، انجام يک بررسي سازه اي در خصوص يک مشخصه يا ويژگي داخلي سازه – به خصوص ارائه ي توصيه در خصوص اهميت ترک در ساختمان – يک موقعيت بسيار فوق العاده و ممتاز به شمار مي رود. اگر چه اين کار به نظر مي رسد يک کار کم اهميت يا کم ارزش باشد، بازخورد مالي آن براي کارفرما بسيار مهم است. علاوه بر اين، برعکس تصورات عامه مردم در خصوص مسائل تخصصي و حرفه اي، اين کار بايد تا حد امکان به شکل بسيار حرفه اي انجام شود. اين مقاله، خلاصه اي است از آنچه که هر مهندس عمران بايد در مواجهه با بررسي ترک خوردگي در ساختمان بداند.
مقدمه

به شکل 1 نگاه کنيد. «آيا اين ترک جدّي است؟». اين سؤال را يک روز پيش از اين که نسبت به لغو قرارداد خريد ساختمان اقدام نماييد از دست اندرکاران محلي تعميرات ساختمان ها بپرسيد. اين سؤال يکي از اساسي ترين سؤالات پرسيدني است، اما براي مهندس عمران، لااقل وقتي که از طرف صاحبان املاک و مستغلات پرسيده شود، يکي از سخت ترين پرسش ها براي جواب دادن است.
بسياري از ساختمان ها در طول عمر مفيدشان ترک مي خورند. ظهور ترک ها بيانگر وجود ضعف در اسکلت بناست. غالباً، پديده ي ترک خوردگي پيامد کم اهميتي است و تازماني که ترک غيرفعال باشد، همه آن کاري که نياز است انجام شود شامل: ترميم ساده ي ترک با پرکردن يا بندکشي مجدد است. اما يک ترک مي تواند نخستين نشانه ي وجود يک ضعف جدي در ساختمان باشد به طوري که قابليت بهره برداري يا پايداري سازه را تحت تأثير قرار دهد.
ظاهر شدن ترک ها همچنين مي تواند در قابليت اعتماد و فروش ساختمان مؤثر باشد. ايجاد ترک در ساختمان همچنين مي تواند موجب اقامت دعوي حقوقي شود. بنابراين، ارزيابي صحيح اهميت ترک بسيار لازم و ضروري است؛ ليکن اين کار دور – از – سادگي است و غالباً مشغوليتي دروني و ذهني است. بديهي است که ارزيابي نادرست مي تواند به انجام کارهاي ترميمي پرهزينه و غيرلازم منجر شود. در برخي موارد، کارهاي ترميمي مي تواند موجب وخيم تر کردن مشکلات حاصله تا آن زمان و گسترش بيشتر ترک خوردگي شود.
پس اگر ترک ها مهم هستند مهندس عمران چه مي کند؟ پرفسور مالکولم هوليس مي گويد: «نقشه برداري ساختمان ها يک هنر، اما اثبات علت تخريب آن ها يک علم است». بنابراين توسعه ي يک متدولوژي يا يک روش سيستماتيک که هر راهکاري که قرار است دنبال شود مناسب با دلايل انتخاب آن راهکار باشد بسيار حائز اهميت است. متدولوژي پيشنهادي زير را نبايد مو به مو دنبال نمود زيرا هر مورد مزيت متفاوتي خواهد داشت، اما در عين حال يک روش سيستماتيک براي گردآوري اطلاعات و سپس ارزيابي اهميت ترک ها را فراهم مي کند.
بازرسي اوليه

اولين گام در اين متدولوژي، بازرسي اوليه است. طي فرآيند بازرسي اوليه، توصيه مي شود که تحت تأثير فشار کارفرما قرار نگيريد. بهتر است نظرات خود را به پرسيدن سؤالات به عنوان بخشي از فرآيند جمع آوري داده ها محدود کنيد. در اين مرحله، پرداختن به خود ترک ها اهميت زيادي ندارد؛ چرا که به شما هيچ سرنخي از دليل تشکيل شان نمي دهد. بهتر است عقب بايستيم و از فاصله بيشتر به کل ساختمان نگاهي بياندازيم. اطراف ساختمان قدم بزنيم و شرايط ساختمان هاي مجاور و ساير ويژگي هايشان را همانند اجزاي يک درخت بنگريم. هدف اين است که نگاهي دقيق از يک منظر عمومي به مسأله داشته باشيم. تغييرات سازه اي روي ساختمان ها يا هر تعبيري که بر تماميت و استحکام بنا اثر مي گذارد بايد شناسايي و تعيين شوند. به عمر بنا دقت داشته باشيد. همچنين اگر ساختمان قبلاً توسعه داده شده يا برخي از قسمت هاي آن حذف شده است. همه عوامل را در نظر بگيريد. مثلاً نسبت به آن دسته از تغييرات داخلي بنا که به تازگي انجام شده اند مشکوک باشيد چرا که مي توانند ترک هاي موجود را مخفي کنند.
ترک نمونه ي نشان داده شده در شکل 2 بزگتر از حد معمول است. به خوبي پيداست که اين ترک از قبل احتمالاً با ملات سيمان پر شده است. ديوار در اصل از چيدن درهم سنگ هاي آهکي و ملات آهک ساخته شده است. انجام تعمير برروي قسمتي از ديوار با استفاده از ملات سيماني قويتر و شکننده تر مي تواند وضعيت رفتاري ديوار را تغيير دهد.
الگوي ترک ها بايد مطالعه شود. اکثر ساختمان هاي کم ارتفاع در انگلستان از مصالح بنايي که در مقابل کشش ضعيف هستند ساخته شده اند. بنابراين، ترک خوردگي ها در مصالح بنايي به صورت عمود بر راستاي نيرو ظاهر مي شوند، هر چند اين امتداد مي تواند در اثر سختي نسبي المان هاي موجود در ساختمان منحرف شود. ترک ها تمايل دارند از خطوط و مسيرهاي ضعيف پيروي کنند؛ به عنوان مثال، ترک ها معمولاً در پانل هاي ديواري در فصل مشترک بين بازشوهاي در و پنجره ظاهر مي شوند.
در مثال نشان داده شده در شکل 3، پي ساختمان تحت اثر ريشه هاي درخت در حال نشست است. خط مسير نيرو به صورت قطري است و ترک ها به صورت عمود بر امتداد آن در حال شکل گرفتن هستند. ترک ها همچنين خطوط ضعيف در مجاورت قاب پنجره ها را دنبال مي کنند.
در صورت امکان، مصالح ساختماني و عمر ترک ها بايستي مورد دقت و بررسي قرار گيرند. مالک يا ساکن ساختمان مي توانند اطلاعاتي در اين باره ارائه کنند. لبه ي ترک هاي قديمي اغلب هوازده اند و داخل آن ها به وسيله ي گرد و خاک و شن و ماسه و تار عنکبوت پرشده است. بعضي از آن ها عرض هاي يکسان دارند، برخي ديگر باريک شونده اند که بايد به جهت باريک شدن شان دقت شود. ترک هاي ايجاد شده به وسيله ي نيروهاي برشي تمايل دارند تکه هايي از يک لبه خود را جدا کنند (شکل 4). گاه گاهي آن ها به صورت پيش آمده تحت فشار اتفاق مي افتند (شکل 5)
اينک، فرضيه ي تعيين ارتباط بين نشانه و علت ترک خوردگي توسعه مي يابد. در اين مرحله از بررسي، معمولاً اطلاعات در دسترس جهت تشخيص کامل علت ترک خوردگي، کافي نيستند. بنابراين بهتر است يک مدل مفهومي را توسعه دهيد. اين کار به شما کمک مي کند تا بدانيد ساختمان مورد بحث چگونه رفتار مي کند و همچنين ياري تان مي کند تا راهبردي منظم جهت به جلو بردن تحقيقاتتان را گسترش دهيد. اين راهبرد همان فرايند تکرار شونده اي است که در طي بازرسي ها، بررسي و اصلاح شده است.
تصوير 6 يک مدل مفهومي را نشان مي دهد. ترک هاي بالاي نماي ساختمان عريض تر از پايين آن هستند. به عنوان پيشنهاد مي توان آزمايش نشست را براي تمام محدوده ي پي تا سقف شيرواني در نظر گرفت. همچنين شايد مرکز ساختمان تحت تأثير نيروي بالابرنده قرار داشته باشد. اين گونه مشاهدات قطعي و يقين آور نيستند. اما مي توانند براي مرحله ي بعدي مطالعه و تحقيق مؤثر باشند.
کاوش و بررسي ترک

مرحله ي بعد اين است که وضع موجود ترک ها را بررسي کنيد. عرض ترک ها بايد اندازه گيري شوند. مطلوب آن است که از گِيج ترک سنج مخصوص (شکل 7) در اين کار استفاده کنيد و سپس مشخصات هر ترک بر روي نقشه يا شماي ساختمان ترسيم شود (شکل 8). ويژگي هايي که بايد ثبت شوند عبارت اند از: عرض، امتداد (جهت)، نحوه ي باريک شدن، تعداد و موقعيت ترک.
در صورت امکان، قائل شدن تفاوت بين ترک هاي کششي، فشاري و برشي مفيد خواهد بود. ترکي که در سمت مقابل (پشت) ديوار قرار دارد را مي توان به صورت خط چين شکسته (خط نديد) نمايش داد. ترسيم ترک ها بر روي يک نماي کلي از ساختمان مي تواند به تعيين الگوي کلي حرکت ها کمک کند.
پايش ترک

پايش ترک حتي الامکان بايستي بسيار زود آغاز شود. هر چه طول دوره پايش بيشتر باشد، داده هاي بيشتري جهت تشخيص علت ايجاد ترک به دست خواهد آمد. پايش بايد در تمام مدت جمع آوري داده ها، تحقيقات و انجام عمليات تعميري و نيز فراتر از تکميل عمليات مذکور ادامه يابد تا عملکرد آن مورد تأييد باشد.
انجام پايش بسيار مهم است؛ به عنوان مثال، از مراجع محلي براي تقويت زير يک فونداسيون، ادعاي خسارت شده بود، ليکن اين ادعا معتبر نبود؛ زيرا مهندس سازه اي که اين تقويت را پيشنهاد داده بود، ترک ها را پايش نکرده بود که تشخيص دهد آيا اين ترک ها رو به گسترش هستند يا نه.
مرحله ي بعد، تصميم گيري نوع وسايل مورد استفاده در پايش ترک ها است. گِيج ترک سنج مخصوص يا «خبرچين» (Tell-Tales) يک ابزار ارزان و سهل النصب براي پايش ترک مي باشد (شکل 9). همواره مطمئن باشيد از نوع تأييد و ساخته شده طبق استاندارد ISO 9002 استفاده کنيد. شما در موقعيتي قرار داريد که اعتماد زيادي به قرائت هايتان وجود دارد. همچنين بايد مطمئن باشيد که کارهاي تعميري غيرلازم و در نتيجه، دستور کار نهايي غيرقابل اطميناني را توصيه نمي کنيد.
خبرچين ها بايد تا دقت 1 ميلي متر و قابليت درون يابي تا 0/5 ميلي متر را دارا باشند. آن ها همچنين بايد قادر به ثبت ميزان باز و بسته شدن ترک و نيز حرکات برشي قائم باشند. برخي از اين وسايل براي ترسيم امتداد و جهت حرکت و تعيين کفايت عمليات تعمير، ايده آل هستند. همچنين امکان قرائت اعداد با دوربين نقشه برداري يا دوربين دوچشمي، وقتي خبرچين در فاصله ي دوري نسبت به محل قرائت نصب شده باشد؛ بايد وجود داشته باشند.
عموماً، گيج ها بايد به گونه اي انتخاب شوند که افزايش ميزان دقت قرائت در آن ها از تا 0/1 ميلي متر توسط کوليس فراهم باشد (شکل 10). با اين روش، سرعت دوره هاي پايش؛ هنگامي که حرکت در عرض ترک را بخواهيم، افزايش مي يابد.
ترک ها معمولاً در گوشه ها در محل اتصال ديوارها به وجود مي آيند. در اين جا بايد از گيج هاي ترک سنج لولايي مطابق شکل 11 استفاده شود. اکثر گوشه هاي ديوارها دقيقاً 90 درجه نيستند ولي ترک سنج لولايي به آساني در هر کنج با هر زاويه حتي در مجاورت پنجره اي با زاويه 45 درجه جا مي گيرد. اگر اين وسايل اندازه گيري به صورت جفتي و دستي به کار روند امکان اندازه گيري حرکات ترک در سه بعد نيز فراهم مي گردد.
همان طور که در بالا اشاره شد، کوليس هاي دقيق را مي توان براي پايش دقيق تر به کار برد. يک کوليس مدرج چه دستي و چه ديجيتالي مي تواند به دقتي در حدود 0/1 ميلي متر دست يابد. فاصله بين دو نقطه ثابت شده مبنا، روي لبه هاي طرفين ترک به وسيله ي فک هاي کوليس اندازه گيري مي شود (شکل 12). از سه نقطه ي مبنا مي توان براي اندازه گيري حرکات قائم در عرض ترک استفاده نمود. نقاط مبناي نشان داده شده در شکل 12 از قرص فولادي ضد زنگ با قطر 6 ميلي متر هستند که سوراخي در وسط، آن ها را به فک هاي کوليس وصل مي کند.

جمع آوري داده ها

عوامل زير به هنگام انتخاب يک سيستم مناسب پايش ترک بايد مد نظر قرار گيرد:
*آيا ترک در موقعيت حساسي قرار دارد؟ آيا ترک سنج، توجه ناخوشايندي از ترک هاي ساختمان ثبت خواهد کرد؟ در چنين حالتي، آيا استفاده از قرص هاي فولادي ضد زنگ مناسب است؟ آيا ترک سنج، آسايش خاطر مالک ساختمان را در خصوص اين که ترک ها حرکتي ندارند فراهم خواهد ساخت؟
*چه کسي قرائت ها را انجام مي دهد؟ آيا مالک ساختمان پس از ثبت حرکات، نتايج را براي تجزيه و تحليل به متخصص خواهد داد؟ اگر اين گونه است، ترک سنج هاي «خبرچين» براي قرائت بسيار ساده خواهند بود.
*چه وقتي موردنياز است؟ آيا دقت تا حد 1 ميلي متر کافي است يا دقت بالاتري مورد نياز است.
در طول دوره پايش ترک، اطلاعات بيشتري بايد جمع آوري شود و اين مستلزم رعايت موارد زير است:
*تاريخچه ي محل – بررسي عکس هاي هوايي و بازنگري نقشه هاي قديمي، مصالح انبار شده و اسناد معتبر.
*زمين شناسي محل – مطالعه ي نقشه هاي زمين شناسي مربوط و سرگذشت ها.
*بازديد از محل – بازديد از محلات بدون تابلو و خيابان هاي بدون نام، آزمايش ترانشه هاي باز، پوشش گياهي، ساختمان هاي مجاور، قسمت هاي مختلف زمين هاي همجوار و بازديد کانال هاي زهکش هاي ساخته شده جهت ملاحظه اي نشت احتمالي آب. اگر ترک هاي ظاهر شده به دليل نشست يا فرو نشست هاي پي بوده است چاهک هاي آزمايش بايد حفر شوند تا وضعيت پي و پايه ساختمان و قرارگيري آن ها روي بستر خاکي مشخص شده و نمونه هاي خاک لازم جهت آزمايش به دست آيند. حفاري با مته نيز مي تواند براي انجام عمليات و تعيين وضعيت عمومي خاک در اعماق بيشتر مورد استفاده قرار گيرد. آزمايش با شاقول و لوازم برداشت مسطحاتي مي تواند به منظور سنجش انحراف ديوارها از راستاي قائم و به عنوان شاهدي بر وجود يا عدم وجود فرونشست پي مورد استفاده قرار گيرند. اگر واکنش هاي شيميايي به عنوان دليل منتظر باشند بايستي نمونه هاي لازم جهت انجام آزمايش اخذ شوند.
ارزيابي اهميت

بيشتر ساختمان هاي کم ارتفاع در انگلستان با استفاده از آجر، بلوک هاي بتني يا سنگي به همراه ملات ساخته مي شوند. اين مصالح از مقاومت فشاري قابل توجهي برخوردارند اما توانايي شان در تحمل کشش محدود است. با گسترش کشش، ترک هاي زيادي پديدار مي شوند. دلايل بسيار زيادي براي ترک خوردگي وجود دارد ممکن است يک دليل واحد يا ترکيبي از چند دليل عمده در ترکيب با چندين عامل شرکت کننده وجود داشته باشند.
برخي از دلايل ترک خوردگي عبارت اند از:
* نشست يا فرونشست پي.
* ناسازگاري مصالح ساختمان.
* واکنش شيميايي مصالح.
* حرکات ناشي از تغييرات دما.
* تغييرات درصد رطوبت.
* ناپايداري سازه اي.
* عيوب طراحي يا ساخت.
انتشارات بسياري وجود دارند که به شرح جزئيات و دلايل مختلف ترک خوردگي در ساختمان هاي کوتاه پرداخته اند. اما براي کارفرما اين سؤال وجود دارد که: «آيا اين ترک جدي است؟» طي فرايند جمع آوري شواهد و دلايل، ممکن است به سادگي ديدگاه مؤثر کارفرما در طرح سؤال فوق را فراموش کنيم. نتايج بازرسي اوليه، بررسي ترک، پايش ترک و جمع آوري داده ها بايد به پرسش هاي زير پاسخ گويد.
آيا عرض ترک بدون حرکت (ساکن) است؟

اين پرسش مي تواند به دلايل ممکن زير اشاره کند: تقويت زير پي هاي يک ساختمان جديد، انقباض اوليه مصالح ساختماني يا خيز ناشي از بارگذاري بار مرده در تيرها و دال ها.
آيا حرکت در عرض ترک سيکليک (دوره اي) است؟

ادامه

ادامه

اين مسأله ممکن است ناشي از تغييرات دما، انقباض فصلي خاک رس و تورم اثرگذار بر روي پي هاي سطحي يا ناشي از تشکيل بلورهاي يخ در دسته ي مخصوصي از خاک ها به دليل تأثيرات انبساط و انقباض بر روي پي هاي سطحي باشد.

آيا حرکت در عرض ترک پيشرونده است؟

اين مسأله مي تواند ناشي از گسترش سقف با فرونشست و نشست پي به دليل نفوذ آب هاي سطحي، خاکريزي (خاک دستي)، وجود خاک نباتي تراکم پذير، انقباض خاک و تورم ناشي از ريشه درختان، رانش خاک روي شيب و ناپايداري، واکنش شيميايي، حمله ي سولفات ها، کربناسيون، واکنش سياسي – قليايي يا خوردگي اتصالات ديوار باشد.
ترک ها را مي توان در سه دسته ي کلي به شرح زير طبقه بندي نمود:

ترک فقط مؤثر در زيبايي

برخي از ترک ها فقط در زيبايي ظاهري تأثيرگذار هستند و تأثيري در کاربري ساختمان يا پايداري سازه ي آن ندارند. شکل 13 نمونه اي از ترک که صرفاً خسارتي به زيبايي ساختمان ايجاد نموده است را نشان مي دهد.

ترک مؤثر بر قابليت سرويس دهي

چنانچه ترک خوردگي بر روي کاربري ساختمان يا تک تک اعضاي آن تأثيرگذار باشد – مثلاً ساختمان پس از ترک خوردگي ديگر ضد آب نباشد، کارکرد و سرويس دهي زهکش ها با اشکال مواجه شود، شيشه ي پنجره ها شکسته يا درها به درستي باز و بسته نشوند – چنين خسارتي، به عنوان خسارت بر قابليت سرويس دهي توصيف مي شود. در مثال نشان داده شده در شکل 14، عرض ترک مجاور چهارچوب پنجره حدود 60 ميلي متر است. ساختمان به وضوح خاصيت ضد آب بودن خود را از دست داده و عايق بندي حرارتي نيز به خطر افتاده است. در چنين مواقعي، مصالح تشکيل دهنده ي بنا در معرض اضمحلال قرار مي گيرند.

ترک مؤثر بر پايداري (ايستايي)

به ندرت، خسارت ناشي از ترک خوردگي به ساختمان يا سازه به اندازه اي مي رسد که بر روي پايداري کلي آن تأثيرگذار باشد، ليکن چنانچه حرکت اجازه داشته باشد که بدون کنترل ادامه داشته باشد، اجزاي تکي سازه ممکن است ناپايدار شوند؛ به عنوان مثال کاهش نشيمنگاه يک تير به دليل حرکت هاي متفاوت در تکيه گاه هايش، در شرايط وخيم ماننده شک 15، پانل ديوار در سمت چپ ترک به سمت بيرون متمايل شده و حداقل قيد جانبي سقف شيرواني طبقه اول را دارد. اين مقطع از ديوار مي تواند به عنوان بخش ناپايدار منظور شود.
جدول 1- ماتريس تصميم گيري براي ارزيابي اهميت ترک

ماتريس تصميم گيري

به منظور تمرکز بر ذهنتان درخصوص ارزيابي اهميت ترک ها، ماتريس تصميم گيري مطابق جدول 1 روشي را براي تصميم گيري بهتر ارائه مي کند. همه ي عواملي که در ترکيب با يکديگر در ترک خوردگي تأثيرگذار هستند به شکل علامت تيک ( ü ) در جدول مشخص مي شوند.
به عنوان مثال اگر ترک خوردگي از نوع زيبايي و استاتيک (ساکن) باشد، عمليات تعميري براي چنين ترکي معمولاً ساده و ارزان بوده و نياز به هيچ گونه پايش اضافي بعدي وجود ندارد. اما اگر ترک هاي پايش شده از نوع زيباشناختي و پيشرونده باشند نياز به تعميرات پيچيده تر و گران تري وجود خواهد داشت، چرا که ماهيت ترک از حالت صرفاً زيبايي و ساکن به وضعيت مؤثر در کاربري ساختمان و نهايتاً به نوع مؤثر در پايداري ساختمان تبديل خواهند شد.
اين متدولوژي، منافاتي با ضرورت تحليل واقعيات و تحقيق در مورد دليل يا دلايل ترک خوردگي و متعاقب آن تعيين نحوه ي تعميرات ندارد. البته، اگر اين روش به کار گرفته شود مي تواند به نتايج منطقي تر و سازگارتري جهت ارزيابي ترک خوردگي در ساختمان بيانجامد. کاربرد اين روش، به توصيه هاي مربوط به شدت ترک خوردگي، نياز براي کارهاي تعميراتي اضطراري و پايش بيشتر ترک منجر خواهد شد.
پي نوشت
1-دکتري مهندسي عمران – سازه مدرس دانشگاه.
2- کارشناس مهندس عمران، اداره ي کل راه و ترابري استان اصفهان.
مراجع
1-HOLLIS M. Surveying Buildings. RICS Books, Coventry, 2000 .
2-BONSHOR R. B. and BONSHOR L. L. Cracking in Buildings. CRC Press, London, 1996 .
3- Bluett and Another v. Woodspring District Council (1982). Estates Times,May .
4- BRITISH STANDARDS INSTITUTE. Quality Systems. BSI, London, 2000. BS EN ISO 9002 .
5- BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT. Simple Measuring and Monitoring of Movement in Low-Rise Buildings. Part 2: Settlement, Heave and Out of Plumb. BRE, Watford, 1995, Digest 344 .
6- BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT. Why do Buildings Crack? BRE, Watford, 1991, Digest 361 .
7- INSTITUTION OF STRUCTURAL ENGINEERS. Subsidence of Low-rise Buildings, A Guide for Professionals and Property Owners. IStructE., London, 2000 .
8- JOHNSON R.W. Cracking in low-rise buildings- a methodology for diagnosing the cause, Proceedings of the 9th International Structural Faults and Repair Conference, London. Engineering Teachings Press, Edinburgh, 2001, p218 .
9- JOHNSON R. W. Significant of cracks in low-rise building: what you need to know. Proceedings of ICE, Civil Engineering 158, Feb. 2005, Paper 13014 .
منبع: ماهنامه فني – تخصصي دانش نما 175 - 174

تعمير نگهداري ساختمان

تعمير نگهداري ساختمان

بستن زير ديوار
1- بعد ازعايق کاري با قير گوني ، ملات ماسه و سيمان مي ريزيم و دورج آجر آبخواررا با رعايت پيوند و 10 سانتيمترعقب نشيني از هر طرف ، عايقکاري مرحل? بعد را انجام مي دهيم .
توجه : رج انتهايي را نيز با ملات بسيار نرم و مقاوم به صورت غوطه اي انجام مي دهيم تا حالت افت و نشست در ديوار به وجود نيايد .
برداشتن نواحي مسدود ديوار
1- به طوري که ذکر شد ، قسمت هايي از ديوار را که مسدود مانده است ، با دقت خالي مي کنيم .
2- کرسي چيني و بعد از آن ، اندود ماسه و سيمان سپس قير اندود را با رعايت اورلپ انجام مي دهيم . در خاتمه ، دو رج انتهايي را با رجهاي قبلي قفل و بست مي کنيم و به شکل غوطه اي و کاربند کردن در سطح زير ديوار آن را کاملاً مي بنديم .
تعمير کفسازي
1- پس از اجراي قير اندود ، کانال خالي شده را با ماکادم ، و روي آن را با سنگهاي شکسته و خرد شده پر مي کنيم .
2- چنانچه در کفسازي ، بتون ريزي سبک اجرا شده باشد ، آن را تعمير و سپس موزاييک فرش مي کنيم .
توجه 1 : درمواردي که بلوکاژ کنار ديوار فاقد بند انبساط باشد ، درموقع تعميرو کفسازي، بند انبساط با مصالح موجود اجرا وسپس مراحل بعدي بنايي انجام مي شود .
توجه 2 : عمل اندود کاري بايد بعد از موزاييک فرش و دوغاب ريزي انجام شود . چنانچه موزاييک فرش شود ، اما دوغاب ريزي بعد از اندود گچ و خاک ديوارها انجام شود ، خطر پر شدن بندها پيش مي آيد . در اين حالت ، دوغاب نمي تواند در عمق بندها نفوذ کند و فقط به شکل سطحي است و بعد از مدت زماني ، امکان دارد طبله کند و بيرون بزند .
اجراي اندود کاري: پس ازساختن قرنيزسيماني يا نصب سنگ قرنيزو دوغاب ريزي پشت آن وهمچنين بند کشي بين سنگهاي قرنيز ، سطح ديوار را جارو و مرطوب مي کنيم و سپس گچ و خاک را به نسبت يک به يک به شکل هموار ، اما با سطحي زبره
بنايي مي کنيم .
سفيد کاري
1- معمولاً ديوار را به ارتفاع چند سانتيمتر بالاتر از گچ کاري قديمي به طور فارسي مي تراشيم .
2- محل گچکاري قديم و سطح اندود شده را پخ ، و با گچ آماده و کشته در دولايه سفيد کاري مي کنيم .
ابزار زني
در بعضي موارد، محل نشست سفيد کاري روي قرنيز سنگ با رعايت به اصطلاح « ابزار زني » به صورت مدور و گود درمي آيد.
پيشگيري رطوبت بالا رونده به روش سيستماتيک
در سالهاي اخير در کشورهايي مانند هلند ، انگليس ، اسپانيا و يونان ازروش پيشگيري رطوبت به طريق سيستماتيک استفاده ميشود.اين روش بسيار اصولي و با صرف هزين? مناسب است . اتلاف وقت و زحمت بسيار هم ندارد . در عايق سازي بناهاي باستاني و قديمي مانند کليساها ، کاخها ، اماکن عمومي و منازل قديمي که به طور کلي اسکلت آجري دارند ، مورد استفاده خاص قرارمي گيرد. مکانيک ساده و جالب عايق سازي در اين روش سبب شده است که طي چند سال گذشته در ايران نيز از آن بهره گيري شود .
وسايل کار : براي انجام اين کار از اره هايي با شکلهاي مختلف مدور و معمولي در ابعاد کوچک و بزرگ استفاده ميشود . نوع معمولي آن با طول 42 اينچ ، عرض 3 اينچ و ضخامت 7 ميلي متر براي برش ديوار مورد استفاده قرار مي گيرد . از نوع جديد آن نيز که تيغ? دايره دارد ، استفاده فراوان مي شود .جنس اره فولاد نرم است و با کبالت ، کرم و يا تنگستن روکش مي شود . نوع مقاوم آن با کاربيد تنگستن آب داده مي شود. به طوري که ذکر شد ، جنس اين نوع فلز نرم است و روکش هاي مذکور به مقاومت آن ها کمک شاياني مي کند . اين اره ها دستگاه متحرک مکانيکي دارند و با برق و يا بنزين کار مي کنند .
نحو? اجرا
1- اندود رجهاي پايين ديوار را به انداز? 20 سانتيمتر به طور سراسري مي تراشيم .
2- سطح را جارو و عاري از گرد و غبار مي کنيم .
3- رج انتهايي و يا رج دوم طوري انتخاب مي شود که برش در ضخامت آجر و در واقع وسط رج باشد ؛ يعني با استفاده از خط تراز بين ضخامت آجر خطي سرتاسري کشيده مي شود .
4- در ديوارهاي باربر سرتاسري ، طول برش به انداز? 50 سانتيمتر و در ستون هاي منفرد ، طول برش با طول ستون باربر آجري متناسب است . برش به انداز? 20 تا 30 سانتيمتر انجام مي شود .
5- گوش? ديوار را با قلم و چکش تا 20 سانتيمتر خالي مي کنيم .
6- با استفاده از ار? نوع کاردي که طول آن کوتاه ، حرکت آن کم و کاملاً قابل کنترل است ، عرض ديوار را با نوک اره سوراخ و آن را آماد? برش طولي مي کنيم .
توجه : براي اينکه تيغ? اره در راستاي خط و بدون موج حرکت کند، اره را روي چهار تراش مي خوابانيم و تيغه را روي آن حرکت مي دهيم .
7- برش را تا 50 سانتيمتر ادامه مي دهيم .

عايق کاري
1- ديوار بريده شده با دستگاه ، با فشار هوا باد زده مي شود تا غبار حاصل از برش ديوار از محل خارج شود .
2- آب با فشار به صورت پودر در جداره باز شده اثر مي کند و باعث خيس شدن جدار? آجر بريده مي شود .
3- از ورق هاي ايزوگام بسيار فشرده و يا مقواهايي قيري که در چند لايه فشرده شده است ، به طول 40 سانتيمتر و به عرض ديوار مي بريم .
4- با دوغاب رقيق سيماني ، دو طرف عايق آماده شده را اندود مي کنيم .
5- به کمک فرد ديگري دوغاب رقيق سيمان را با دستگاه ملات پاش به داخل درزمي رانيم تا دو سطح جداره به دوغاب سيمان کاملاً آغشته شود .
6- ورق عايق را با فشار به درز مي رانيم و زير ديوار را کاملاً محکم مي کنيم .
برش مجدد : پس از خودگيري مرحل? اول سيمان که يک ساعت به طول مي کشد ، جهت عبور تيغ? اره ، 10 سانتيمتر فاصل? خالي گذاشته مي شود . سپس دوغاب اضافه را مي گيريم و مسير تيغه را باز مي کنيم .
توجه 1 : تيغه اره را بلافاصله از محل خارج مي کنيم ، مي شوييم و پس از خشک کردن لا به لاي دنده هاي آن ، براي استفاد? مجدد آماده مي کنيم .
توجه 2 : مجدداً ديوار را به انداز? 40 سانتيمتر مي بريم . طول به دست آمده 50 سانتي متر مي شود ( که 40 سانتيمتر ازآن همواره عايق گذاري مي شود ) .بايد توجه داشت که عمل بريدن و اجراي عايقکاري از چهار طرف ديوارهاي فضا انجام مي شود .
عايقبندي با استفاده از ترکيبات شيميايي
1- پس از برش دادن ديوار و گرفتن گرد آن ، جدار? باز شد? پشت ديوار را با صفحه اي مسدود مي کنيم . مواد شيميايي را که مانند گرد است ، به نسبت لازم با آب مخلوط مي کنيم تا به شکل دوغاب در آيد .(مخلوط در دستگاه سربسته اي که پره هاي گردنده دارد ،ساخته مي شود) .
2- محلول به دست آمده را که « سيلي کونات » نام دارد ، از دستگاه که مانند ملات پاش و قير پاش کار مي کند ، با فشار به جداره مي رانيم . اين محلول بلافاصله با هواي محيط ترکيب و سخت و مقاوم مي شود .
3- نوع مقاومتراين محلول را که « سيلي کونات لاتکس » نام دارد ، با ترکيبات ديگري بترتيبي که گفته شد، تهيه ميکنيم و به درون درز مي رانيم . محلول ، حالت سخت استخواني اما اسفنجي پيدا مي کند .
توجه : اين محلول ، هم به عنوان عايق رطوبتي و هم به عنوان پر کنند? زير ديوارها ، بسيار سريع و مطمئن است و کاربرد فراوان دارد ؛ اما هزين? آن از هزين? اجراي دو مرحل? قبل بيشتر مي شود .
علت نفوذ رطوبت به ناحي? کفخواب پشت بام
آبروي پشت بام به چند علت دچار نفوذ رطوبت مي شود که به آنها اشاره مي کنيم :
1- نشستهاي احتمالي باعث باز شدن لايه هاي زيرين مي شود .سپس آب در آنها اثرمي کند و باعث به وجود آمدن رطوبت در ناحي?ناوداني و ساير قسمتها ، بخصوص زير سقف در فضاهاي داخلي و نماهاي خارجي مي شود . اگر چنين شود ، مشکلات فراواني از جهت تعمير پيش خواهد آمد .
2- قير اندود و آسفالت پشت بام به علت تماس با هواي آزاد ، اثرات جوي ، استفاده از سطوح پشت بام ، برف روبيها و بارانهاي شديد فرسوده مي شود. به همين علت ، آسفالت و قيراندود آن هر چند سال يک باربايد عوض شود ؛ مگرسطح آن موزاييک فرش شده باشد.
3- وارد آوردن هرگونه ضربه به سطح پشت بام باعث شکست قير اندود مي شود ؛ بويژه زماني که هوا سرد است .استفاده از قيرهايي که درج? غلظت آن ها در نقاط مختلف متفاوت است نيز ايجاد مشکل مي کند . معمولاً در نقاط سردسير از قيرهاي
که درج? غلظت بيشتري دارند ، کمتر استفاده مي شود ؛ و يا آن را با قيرهايي که درجه غلظت پايين تري دارند ، مخلوط مي کنند و بعد مورد استفاده قرار مي دهند .
4- اجراي کف خواب گذاري در گوشه و نواحي کناري پشت بام ممکن است با اشکالاتي همراه باشد و به علت محدوديت محل ، کار عايق کاري بدرستي انجام نشود . به طور کلي ، ناودان بايد در ميان پشت بام گذاشته شود . اين روش اولاً سبب اجراي دقيق و بدون اشکال خواهد بود . ثانياً حدود 100 متر مربع کشش آب از چهار طرف ( از هر سو 5 متر ) را به وجود مي آورد .
روش ترميم قير اندود
اثررطوبت درزير طاق و بيشتردرناحي? ناودان به وجود مي آيد که محل نفوذ سوراخ را تا حدودي نشان مي دهد.با برداشتن آسفالتمحل مذکور ، سطح قير اندود را جارو مي کنيم و ناخنک هاي آن را مي گيريم و در ابعاد بيشتري از سطح قيرگوني قبلي ،درناحي? ناوداني قير مذاب را با پارو طوري پهن مي کنيم که کوچکترين منفذي وجود نداشته باشد . گوني را مي کشيم ودر محل پهن ميکنيم قير مذاب را روي گوني مي ريزيم و لاي? دوم گوني را در جهت معکوس رج اول پهن مي کنيم ؛ به طوري که قير داغ از سطح چشمه هاي گوني نفوذ کند . سپس قير مذاب را بر سطح گوني جهت اندود عايق مي کشيم . به همين ترتيب، دو لايه گوني و سه لايه قير کشيده مي شود . محل کفخواب را با توپي يا مصالح ديگر مي بنديم . سطح پشت بام را با آب مي بنديم . فرداي آن روز چنانچه
زير سقف چکه نکند و رطوبتي نداشته باشد ، آسفالت مي ريزيم و قسمتهاي ديگر روي? آن را ترميم مي کنيم .لازم به ذکر است ، چنانچه ترميم عايق در ناحي? کفخواب باشد ، عمل قيراندود روي کفخواب را بايد با دقت انجام داد ؛ گوني محل سوراخ آبرو را بريد ؛ سطح داخلي لوله را قيراندود کرد ؛ و گونيهاي بريده شده را به قسمتهاي درون لوله کفخواب برگرداند .
موزاييک فرش : با ملات ماسه و سيمان کاملاً سفت و کم آب که ملات با ماسه مخلوط نشود و بنا به اصول موزاييک فرش با رعايت فاصله هر موزاييک با موزاييک بعدي به انداز? 5 ميليمتر جهت نشست دوغاب ماسه و سيمان ، درزها به طور کامل و
با رعايت هر چهار رج از محور عمودي و افقي ، بند انبساط موزاييک فرش را انجام ميدهيم . بند انبساط با تخته گذاري سر و ته باريک به انداز? 5/2 سانتيمتر به وجود مي آيد . درزمان مشخص ، تخته را از درز انبساط بر مي داريم ، محل خالي را با آسفالت
نرم پر ميکنيم و قدري مي کوبيم . سپس ، عمل دوغاب ريزي درزهاي موزاييک فرش را بسيار دقيق انجام مي دهيم . توجه : اجراي بند انبساط در موزاييک فرش پشت بام سبب مي شود که در اثر « الاستيسيته » سقف ، ملات زير موزاييک نشکند
و مشکلات نفوذ رطوبت در سقف پيش نيايد .
توجه مهم : روش فلنچ گذاري با نصب کلاهک وموزاييک فرش روي قيراندود با مشخصات اجرايي گفته شده ، يک اجراي بسيار اصولي است که مشکلات تعمير و يا تعمير مجدد را بکلي از بين خواهد برد .
قيراندود اطراف لوله هاي هواکش ، آب باران ، دودکش و کانال کولر
معمولاً براي پيشگيري از پوسيدگي کانال کولر و همچنين زنگ زدن لول? چدني داخل هواکش ها ، لول? آب باران و دودکش ، تا ارتفاع لازم قير اندود مي کنيم و براي محافظت آنها ، ماهيچ? بتوني يا ديوار آجري به کار مي بريم .
سطوح کرمو در اسکلت بتوني به عللي چند ، سطوح و يا حجم بتون ريزي سوراخ و اصطلاحاً کرمو مي شود . کرموها بر دو نوعند :
کرموهاي سطحي : در اين حالت ، سطح بتون خلل و فرج هاي ناچيزي دارد که با بتونه مي توان آن را ترميم کرد و يا اگر خيلي ناچيز باشد ، از آن چشم پوشيد .
کرموهاي عميق : عواملي همچون ويبراسيون ، دانه بندي نادرست ، آب زياد در بتون سبب ايجاد کرموها در حجم بتون مي شود .
ترميم سطح کرمو
معمولاً سوراخهاي ايجاد شده در بتون را باز مي کنند ؛ يعني درون حفره ها به جستجو مي پردازند تا اگر درحجم و بعد از پوشش بتون حفره هاي پنهاني وجود دارد ، نمايان شود . با ميخ فولادي بلند و يا قلم تيز و باريک ، سطح درون حفره ها راخالي مي کنيم؛ طوري که بتوان بتون را در آن براحتي ترزيق و محل را ترميم کرد .
حمل? سولفاتها
در مواردي ، ترکيبات سولفاته دردانه بندي که ناشي از نوع سيمان ، وجود نمکها و يا آب درياست ، باعث متخلخل شدن سطح بتون مي شوند . به طور مسلم ، اگر سولفات ها به شکل ترکيب در بتون به کار رفته باشند ، آن قسمت از بتون را اگر فاقد نيروي فشاري باشد ، به شکلي مطمئن خالي و مجدداً جهت قطع? سازه قالب بندي و بتون ريزي مي کنيم .
توجه : چنانچه حمل? سولفاتها سطحي باشد ، جدار? بتون متخلخل و يا ورقه ورقه مي شود که در هر دو صورت ، سطوح سوراخها را بازتر ، قسمتهاي ورقه شده را نيز از سطح جمع و سپس محل را ترميم مي کنيم .
تميز سازي ميلگردها
چنانچه اثر سولفاته شدن تا سطح ميلگردها پيشروي کند ، آنها را نيز اکسيده و دچارخوردگي مي کند . در اين حالت ، بايد سطوح ميلگردها را بتراشيم و با برس سيمي ، گرد حاصله را نيز بگيريم تا محل براي تعمير بتون آماده شود . لازم به ذکر است که باز کردن حفره ها و خارج کردن اثر سولفاتها از سطوح بتون ، غباري توليد مي کند که با جارو کردن و حتي دم زدن گرفته مي شود . پس از اطمينان کامل از تميزي محل ، سطح را مرطوب مي کنيم و عمل تعمير را انجام مي دهيم .
ترکيبات مصالح تعمير کاري
معمولاً درلکه گيري که به وسيل? ريزدانه ها انجام ميشود ، از دانه هاي ماس? زير 36/2 ميليمتر استفاده ميشود. مقدار سيمان بايد با سيمان مصرف شده در اسکلت بتوني مناسب باشد . مقدار آب بتون هم بايد به انداز? 3/0 مقدار سيمان مصرفي باشد . ملاتي که جهت وصله کاري استفاده مي شود ، نبايد رقيق باشد ؛ بلکه بايد لزدار و با خاصيت چسبندگي بيشتري باشد .
بتون ساخته شده با فشار و با رعايت اصول فني به کار مي رود ؛ طوري که دقيقاً درلا به لاي حفره هاي کوچک و بزرگ و يا در لاي ميلگردها نشست کند . اين عمل را با دست و دستکش و با رعايت فشرده کردن ملات در شيارها ، حفره ها و سوراخها انجام مي دهيم . سپس با تخته ماله مي کوبيم و صاف مي کنيم .
توجه 1 : براي همسطح کردن بتون هرگزاز مال? فلزي استفاده نمي کنيم؛ زيرا صيقلي بودن سطح ترميم شده ،دوگانگي مشخصي در اسکلت بتوني به وجود مي آورد . براي شکل دادن سطح ترميم شده ، به جاي ماله از ورق يونوليت استفاده مي کنيم .
دراين روش ، چشمه هاي ريزي که در سطح بتون به وجود مي آيد ، مانند چشمه هاي ريز سطوح بتون اکسپوز? قديمي خواهد شد.اگر ورق يونوليت در دسترس نبود ، مي توان از کنف استفاده کرد و سطح را مالش دوراني داد تا سوراخ هاي کوچک سوزني به وجود آيد .
توجه 2 : چنانچه سطوح بتوني داراي نمايش الياف چوبي باشد، براي اکسپوزساختن سطوح ترميمي،بعد ازراندن بتون درحفره هاتخته اي را که داراي اثر الياف باشد ، درمحل ترميم شده قرارميدهيم . با کوبيدن چکش لاستيکي برسطح آن، اثر الياف چوب را بر سطح اندود تعميري و تازه نقش مي دهيم .معمولاً تخت? مذکور با سيمکشي و يا کلاف کردن نگهداري مي شود . چنانچه محل ترميم شده در زير سقف باشد ، بر سطح اندود وبتون تعمير شده تخته مي گذاريم وزير آن را با شمع تا يک هفته نگه مي داريم ؛ زيرا برداشتن سريع تخته باعث مي شود که لاي? تعمير شده جدا و يا ورقه شود .
توجه 3 : در وصله کردن ، چون که زمان بتون ريزي قبلي و ترميم متفاوت است ، به طور مسلم در تعمير ، دو رنگي وجود دارد که دوري از آن اجتناب ناپذير است .

ازاين رو بايد ازمخلوط ماسه با سيمان سفيد که به نسبت 10 تا 15 درصد با سيمان سياه قبلاً مخلوط مي شود استفاده کر د. مقداري از مخلوط مذکور را به شکل نمونه تهيه و درشرايط خودگيري و آب دادن تا مدت 7 روز نگهداري ميکنيم تا با سطح قبلي همرنگ شود . اگر يک رنگ نشود ، با کم و زياد کردن سيمان سفيد مي توان رنگ دلخواه را به دست آورد .
آسيب خوردگي بتون
1- آب دريا بر سطوح قطعات اثر ميکند . پس از تبخير آب ، نمک درحفره هاي ريز و درشت اثرميگذارد و سبب پيدايش بلورهاي نمک مي شود . اين بلورها در اثر گرما و حرارت درروز و اختلاف درج? محيط به واسط? سايه و يا درشب سبب تنشهايي ميشود که بتون را ترک مي دهد .
نمکها نفوذ کلريدها و سولفاتها را به داخل قطعات بتوني شدت مي دهند . در مجموع ، گاز کربنيک که در واقع يک اسيد انيدريدي است ، با آهک آزاد در بتون ترکيب مي شود . اين حالت باعث کاهش قليايي آهک مي شود . اين فعل و انفعالات «کربونيزاسيون»نام دارد .پيشرفت کربونيزاسيون دربتون ، به کيفيت آن بستگي کامل دارد که درمراحل اول ، سريع اما بعدها کند است ؛ يعني هرسال حدود5 ميليمتر، پس از گذشت 4 سال حدود 10 ميليمتر و بعد از 25 سال تا 25 ميليمتر در عمق بتون پيشروي ميکند و در نتيجه ، در سطوح و حجم بتون ترکهايي به وجود مي آورد .
2- علت ديگر ترکهاي عميق در بتون، وجود اکسيژن در کلريدها و همچنين آب در اطراف ميلگردهاست که پس ازنفوذ بر فولاد ، زنگ آهن را به وجود مي آورد که بسيار خطرناک است. زنگ حاصله تا قطر تقريبي 10 برابر ميلگرد اطراف خود را پر ميکند
و سبب پيدايش تنشهاي دروني بتون و درنتيجه، ترکهاي سريع طولي در مسير ميلگردها ميشود که اين امرخطرناپايداري ستون را در پي خواهد داشت .
توجه : نقيص? مذکور در سطوح و حجم قطعات بالاي سطح آب بمراتب بيشتر از سطح زير آب است .
تعويض عضوهاي معيوب
در بعضي موارد ، خوردگي تا عمق بتون پيش ميرود که از يک عضو فقط مقداري ناچيز سالم باقي ميماند. در اين حالت اطراف محل شمعبندي شده با دژبر بتون را تخريب ميکنيم . ميلگرد خورده شده نيز بريده ميشود. جهت نشست ميلگرد در بتون کهنه، به قطرلازم سوراخ ميکنيم. پس ازاستقرارميلگردهاي قديمي جهت اتصال به ميلگردهاي جديد نگهداري شده ، از جوشکاري استفاده ميکنيم . پس از خاموت بستن و ماسه پاشي بترتيبي که قبلاً ذکر شد ، قالبها را مستقر ميکنيم و با توجه به نوع دانه بندي و نداشتن مواد زائد درمواد ترکيبي ، مقدار سيمان و نوع آن ، مقدار آب آشاميدني و تهي? اصولي بتون ، کار را شروع مي کنيم .
توجه 1 : نوع مصالح ، مواد ترکيبي و مقدارسيمان دربتون تازه و بتون کهنه بايد مساوي باشد تا واکنشهايي پديد نيايد و دوعضو به طور اصولي پيوند بخورند .
توجه 2 : بعد ازباز کردن قالب ، اگر روکش صيقلي با خمير اپوکسي به طور ليسه اي انجام شود، در مقابل اثر بخار آب ومکش عايق مقاومي به وجود خواهد آمد .
توجه 3 : در بعضي موارد ، حفره هاي ريزدر سطوح به وجود مي آيد که اثرآنها کم است و به ميلگردها نميرسد. دراين صورت مي توان حفر? سطوح ، حفره هاي ريز بالاي سر ، زير کنسولها و پوترها را با خمير سفت اپوکسي پر کرد .
توجه 4 : چنانچه حفره هاي مذکور فراوان و سنگپايي باشد ، پس از تميز کردن و عاري ساختن سطوح از گرد و غبار با دستگاه بتون پاش ، ملات ريز دانه با عيار سيمان کافي را کاملاً در حفره ها پر مي کنيم . پس از صاف کردن محل مي توانيم آن را با محلولهاي شيميايي « بوتادين و يا رزين استيرن » در مقابل مکش رطوبت عايق کنيم .
درزگيري ترکها در بتون
پس از برداشتن يک عضو معيوب ، امکان دارد در جوانب و امتداد عضو عوض شده ، ترک و يا ترک هاي متفرقي باقي بماند .معمولاً در اطراف اين ترکها ، زنگ آهن ميلگردها وجود دارد که بايد خارج شود .در آغاز ، روي سطوح خارجي ترک را يک ترکيب خميري مانند مخلوط « اپوکسي » و « ويسکوزيته » مي کشيم و درزگيري مي کنيم . پس از سخت شدن خمير ، درزبندي با دستگاه مخصوص هواي فشرده را درون ترک مي رانيم تا زنگ آهن اطراف ميلگردها و بخار و رطوبت خارج شود . معمولاً اين استخراج از نواحي سوراخهاي باز انجام مي شود. اين عمل را آنقدر ادامه مي دهيم تا ديگر از زنگ و رطوبت اثري ديده نشود .سوراخهاي به وجود آمده را با خمير سفت اپوکسي پر مي کنيم و سپس از پستانک هايي به قطر 5/9 ميليمتمر که به همين منظور ساخته شده است ويک شير يکطرفه از جنس « پلي اتيلن » روي آن وصل است ، استفاده مي کنيم . پستانکها به فاصل? 20 تا 25 سانتيمتر روي ترک قرار مي گيرند .
با دستگاه تزريق وشيلنگ شفاف، موادي راکه به نسبت 1 واحد اپوکسي و 7 واحد گرد سنگ آماده کرده ايم، بلافاصله با فشاري مناسب به درون ترکها مي رانيم .
توجه : پس از پرشدن قسمت پايين ترک ، مواد مذکور درپستانک اولي مشخص مي شود ؛ يعني ترک تا آن حد پر شده است. به همين ترتيب کار را دنبال مي کنيم تا آخرين پستانک پر شدن ترک را از محلول رقيق نشان دهد . مواد اپوکسي و گرد سنگ به صورت مخلوط در درون ترکها فوراً سخت و مقاوم مي شوند .
جاسازي بتون
بتوني را که تازه ساخته ميشود، در شرايط دانه بندي مناسب ، به روشهاي معمولي و با تزريق و بتون پاشي، به درون شکافهاي بزرگ وحفره ها وارد ميکنيم. بايد توجه داشت که خصوصيات دو بتون کهنه وتازه بايد يکسان باشد تا عملکردحرارتي وسرايت بخار از دو بتون ، سبب نزديکي آنها به يکديگر شود .
توجه : چنانچه سطوح بتون کهن? قبلي به مواد چسبنده آغشته شود وسپس تزريق بتون صورت گيرد، بين بتون تازه و کهنه پيوند اصولي برقرار مي شود ؛ در ضمن فولاد در مقابل خوردگي تا حدي عايق خواهد بود .
در بعضي موارد ، براي پر کردن شکافهاي زير آب و يا تقويت سازه ها از روش بتون پيش آکنده استفاده مي کنيم . به اين ترتيب که دانه هاي سنگي را در محل تزريق بتون و لا به لاي دانه هاي سنگي مي چينيم .
عمل روکش سازي
1- از ريز دانه ها ، ماسه اي به نسبت يک به يک با سيمان به شکل خشک مخلوط مي کنيم . سپس ، محلول لاتکس را به مخلوط اضافه مي کنيم تا به حالت رقيق خميري درآيد و به صورت يک لايه آستر بر سطح بتون که قبلاً تميز و غبار گيري شده است ،مي کشيم .
2- يک واحد حجمي سيمان و دو واحد ماسه را با محلول لاتکس مخلوط و رقيق ميکنيم و به ضخامت 20 تا 25 ميليمتر برسطح آستر مي کشيم . سپس ، آن را کاملاً صاف مي کنيم و صيقل مي دهيم .
توجه 1 : صيقلي بودن هر چه بيشتر روکش ، باعث مي شود که « کربونيزاسيون » در اندود و در نتيجه ، در قطعات بتوني به وجود نيايد . همچنين نفوذ بخار آب را به درون مصالح بتوني خنثي مي کند .
توجه 2 : ازمحلول « لاتکس و اکريليک » و همچنين « اپوکسي » همراه با مخلوط « کوارتيز و سيليس » ميتوان قشري نازک سخت و صيقلي ، اما عايقي مقاوم براي سطوح روکشها به وجود آورد .

برگرفته از کتاب : تعمير و نگهداري ساختمان
تأليف : حسين زمرشيدي

دلایل طبله کردن کاشی(منظور از طبله کردن کاشی در آمدن کاشی از سر جای خود میباشد)بی توجهی در ملات گذاری استفاده از کاشی کاملا خشک به کارگیری روشهای غلط دوغاب ریزیاستفاده کردن خاک رس در ملات ماسه و سیمانروش تعمیر طبله کردن کاشیپس از خالی کردن ملات قدیمی کاشی را نصب و تعمیر کرده برای نصب میتوان از چسب کاشی استفاده کرد و سپس از دوغاب بندهای کاشی کاری را بند کش و تمیز میکنیم.تعمیر ونگهداری ساختمان (تعمیر موزائیک)به چه دلایلی موزائیک ها لق میشوند چنانچه ماسه ملات موزائیک فرش ، شسته باشد از نوع درشت دانه بعلت زبری بین ملات و موزائیک پیوند به وجود نمی آید و به مرور زمان بر اثر رفت وآمد و جابجایی و سایل و غیره موزائیک فرش نیز لق میشود.جلوگیری از لق شدن موزائیک باید از ماسه ریز دانه سیلت دار استفاده کرد تا سبب چسبندگی هر چه بیشتر ملات و موزائیک شود. باید سطح موزائیک را از گرد و غبار پاک کرد .روش تعمیر موزائیک هایی که لق شده اند (تعمیر جزیی) موزائیک و موزائیک هایی که لق شده اند را با لبه کاردک یا کمچه از جای در آورده سطح ملات زبره را گرد گیری و مرطوب میکنند. موزائیک راازملاتهای قدیمی پاک میکنیم(دوغاب اطراف را میتراشیم)وآن را زنجاب میکنیم دوغاب اصلی ساخته شده را روی ملات سابق زبره که سخت شده میریزیم و موزائیک را در جای قبلی خود قرار میدهیم . و سطح موزائیک لزوم با مشت و تخماق میکوبیم عمل دوغاب ریزی را بلافاصله در موزائیک های لق شده انجام میدهیم.با پودر سنگ .سطح دوغاب اضافی را خشک و سپس با کمچه جمع میکنیمنکته:اگر دو سر موزائیک را به اندازه نیم سانتیمتر بتراشیم ملات دوغاب بین آنها بهتر قرار گرفته و چسبندگی بیشتری به وجود می آید.برای خود گیری بهتر موزائیک سطح آن را تا 48 ساعت با پارچه و گونی نمدار مرطوب نگه میدارندچنانچه چسب کاشی در دسترس باشد پس از غبار گیری موزائیک بجای دوغاب از چسب استفاده شود بهتر استاگر لقی موزائیک به تعداد فراوان یا در کل سطح باشد به تعمیر کلی می پردازیم. موزائیک ها را جمع میکنیم. دوغاب اطراف آنها را میتراشیم و آنها را مرطوب میکنیم. سطحی که قرار است موزائیک روی آن قرار بگیرد (زبره) را کاملا مرطوب کرده و ملات ماسه بادی و سیمان با عیار 250 کیلو گرم در متر مکعب را روی ملات قبلی اجرا میکنیم.موزائیک فرش را با ریسمان کشی بنایی میکنیم.نکته:*ملات های زبره قبلی جمع آوری نمی گردد. مگر در کف سازی کمبود ارتفاع به وجود آید.قطر ملات باید بین 1.5 تا 2 سانتی متر باشد . در زیر موزائیک های فرش شده هم نباید از 5 میلیمتر کمتر باشد و کرم گذاری با دقت صورت بگیردگاهی مواقع لازم است از نیم یا سه قدی استفاده کرد .در این حالت پست موزائیک را با تیشه تیز خط انداخته و خالی کرده ( میتراشیم) و با چکش به آن ضربه زده از هم جدا میکنیم.

[TR]
[TD]تعمیر و نگهداری ساختمان[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]پل کشی :
پل را در ستونهای کناری دیوار همجوار و میانی به ارتفاع یک طبقه بلندتر از سطح زمین نصب می کنیم سپس تیرچه ها را بین پلها در دو سر و قسمت میانی برابر ترسیم نصب می کنیم :
1-نصب سایر تیرچه ها جهت عبور قطعات پل و تیرچه های طبقات زیرین ، بعدا انجام خواهد شد . به این ترتیب مرحله مهار سازی ستونهای کناری با میانی و دیوارهای همجوار را نیز انجام می دهیم پس از این اجرا مرحله گودبرداری تا پایین تر از ارتفاع پل کشی طبقه زیرین بعدی انجام می شود .
1- توسط ٌکرنٌ ، قطعات پل طبقات زیرین را از دهانه های باز به طرف پایین می فرستیم و روی نبشی مستقر می کنیم و سپس اتصالات آنها را انجام می دهیم . نصب تیرچه کناری و میانی ، سبب کلافسازی ستونها در طبقه زیرین می شود .
2- بترتیبی که گفته شد گودبرداری ونصب پل و تیرچه در طبقات زیرین بعدی را نیز انجام می دهیم تا به سطح زیرپی سازی می رسیم در این حالت ، شناژها را نیز برابر نقشه ها اجرا می کنیم .
3- دیوار اطراف را می سازیم و عایق رطوبتی را اجرا می کنیم . سپس ، برابر نقشه ، اسکلت پله و بعد استقرار سایر تیرچه ها در فضای باز گذاشته شده قبلی جهت پوشش سقف آنها را اجرا می کنیم .
4- ادامه دیوار سازیهای کناری ، اجرای عایق رطوبتی آنها ، دیوار سازی بعد از عایقکاری ، استقرار سایر تیرچه ها در طبقات بعدی و پوشش سقف آنها را طبقه به طبقه از پایین به طرف بالا انجام می دهیم تا به اولین طبقه از سطح زمین برسیم .سپس عمل ستونگذاری طبقات بالا بر مقطع ستونهای زیرین و همچنین عمل طویل سازی آنها و سایر اجراهای فنی اسکلت فلزی طبقات روی زمین را دنبال می کنیم .
-چنانچه سازه بتونی باشد حفر چاههای کناری به قطر 5/1 متر و چاههای میانی حدود 2 متر جهت قالب بندی ستونها وعدم محدودیت اجرا انجام می شود سپس مراحل پی سازی و ستونهای بتونی را طبقه به طبقه اجرا می کنیم .در این روش میلگردهای انتظار از ستون جهت اجرای پوتر بتونی ازطبقات زیر زمین تا سطح اولین طبه را پیش بینی می کنیم و مراحل بعدی را مانند بحثی که در سازه فلزی گفته شده است انجام می دهیم .
- این روش اجرا برای زمینهای شنی و ماسه ای مانند زمینهای تهران مناسب است .چنانچه سطح آبهای زیر زمینی بالا باشد برای ساختمان سازی می توان از این روش استفاده کرد ، البته با توجه به مشکلات فراروان هزینه زیاد استفاده از پمپاژهای قوی و متعدد و تدابیر ایمنی خاص.
- دراجرا و تعمیر مسائل شمعبندی و تنگ بستن عمودی به طور مشترک انجام می شود اما در تعمیر بتنهایی شرایط تنگ بستن شمعزنی به روشهای خاصی انجام می شود با تفکر ، تجربه کافی و خلاقیت می توان به اجرایی خطرناک ، اما با رعایت مسائل ایمنی مبادرت کرد از جمله می توان ستونهای باربر معیوب را برداشت و آنها را به طور اصولی بازسازی کرد در ادامه چنین تعمیری را بدرستی بررسی می کنیم .
تخلیه پی نشست کرده :
بعد از شمع زنی و مهارکردن سقف و دیوار ، اطراف پی نشست می کند و کنده می شود باید مصالح آن تخلیه ، خاک شوره اطراف حفره جمع آوری و حفره برای پر شدن آماده شود .
پرسازی حفره یا چاهک : برای پر کردن حفره یا چاهک ، شفته آهکی عسلی درست می کنیم و درآن می ریزیم برای مقاوم شدن بیشتر شفته ، سنگ ، جوش ویا پاره آجر را به طور متناسب با حجم شفته در آن می ریزیم و تا ارتفاع سطح زیر پی ، عمل شفته ریزی را ادامه می دهیم .
ساختن پی بتونی :
ابعاد پی نسبت به نیروهای وارده مشخص می شود پس از قالب بندی بتون ریزی اصولی با رعایت آرماتورگذاری اجرا می شود . چنانچه دیوار قیر اندود باشد پس از کرسی چینی و اندود ماسه سیمان به طور صیقلی ، عمل ایزولاسیون را انجام می دهیم .
- اگر ملات قسمتی که قرار است تعمیر شود ، آهکی باشد باید اولین رج را حتما با ملات ماسه سیمان بنایی کنیم تا خطر فاسد شدن قیر اندود به وجود نیاید .
بنایی رجهای فروریخته :
- در موقع فروکش پی ، قسمتی از رجهای دیوار فروکش می کند که پس از جمع آوری آنها ، پیوند لاریز به وجود می آید و ملات زیر آنها نیز گرفته و محل مرطوب می شود رجهای تعمیری با رعایت بند به طور یکنواخت با ریسمانکشی بنایی می شود . عمل تعمیر سازی به شکل مثلثی وبا رعایت غوطه چینی و کاربند کردن زیر دیوار قدیمی انجام می شود .




[/TD]
[/TR]

باز کردن دربند در دیوار های مسدود :
اجرای عایق رطوبتی جوانب پی وبند انبساط در عایق رطوبتی
بند انبساط عایق رطوبتی «تواما» در ناحیه کفسازی وزیر دیوار
چنانچه بخواهیم در دیوارهای بسته سرتاسری به منظور رساندن نور ، ایجاد تهویه ، امکان عبور و مرور در دو فضا و یا ایجاد ارتباط بین دو فضا محلی باز مانند پنجره ، در یا دربند بسازیم ، بنابه مواردی که ذکر می شود می توانیم محل مورد نظر را خالی کنیم چون خطر این کار زیاد است با زدن شمع می توان با اطمینان خاطر اقدام به انجام آن کرد .
بازکردن دربند :
1- چنانچه محل مورد نظر پنجره باشد ، نقطه ای را به عنوان شروع تراز انتخاب می کنیم وبا استفاده از شمشه و رعایت اصطلاحا سرگرداندن تراز ، خط تراز را روی سطح دیوار به وجود می آوریم .
2- خط ترازمذکور را با رعایت سرگرداندن شمشه تراز تا فضای پشت دیوار دنبال می کنیم سپس محل نعل درگاه را نشان می کنیم به این منظور
- از خط تراز استفاده می کنیم وبرابر ارتفاع لازم مکان را روی دیوار مشخص می کنیم .
- به اندازه سه رج از خط رسم شده ناحیه بالا را به عنوان محل نعل درگاه روی دیوار ، با رعایت گیر تیرآهن نعل درگاه ، نشانه گذاری و ترسیم می کنیم .
- با قلم و تیشه ، نیمی از رج سوم در عرض نیمه دیوار را می بریم سپس رج سوم ، دوم و اول را برمی داریم .



استقرار تیرآهن نعل درگاه :
1-مقطع و نمره تیرآهن نعل درگاه را به نسبت نیروهایی که بعدا بر آن وارد خواهد شد مشخص می کنیم .
2-طول تیرآهن باید 30 سانتیمتر بلندتر از گیر نعل درگاه باشد .
3-برای مهارشدن دو تیر آهن نعل درگاه ، دو سر آن را به اندازه 12 میلیمتر در راستای یکدیگر سوارخ می کنیم .
4-سطح محل نشست تیر نعل درگاه را با ملات ویا صفحه فلزی همتراز می کنیم
5-پس از استقرار تیرآهن در محل خود سطح آن را دوباره با ترازدستی ، ترازمی کنیم .
6-فضای بالای تیرآهن را تا زیر دیوار با ملات مقاوم وپاره آجر محکم می کنیم
7-بااندازه برداری و استفاده از خط تراز ، محل استقرار تیرآهن را در سمت دیگر مشخص می کنیم ، و سپس نیمی از عرض دیوار را خالی می کنیم .
8- بنا به آنچه گفته شد ، تیرآهن دوم را در محل خود مستقر می کنیم ویک رج روی آن می چینیم .
9-میلگردهای دنده شده را از سوارخ دو پروفیل عبور می دهیم و با پیچ و مهره ، با دو تیر آهن کلاف می کنیم .
تخریب محل :
10-با توجه به گیرتیرآهن چناچه نما آجری باشد برای تعمییر نبش دربند مذکور به اندازه 10 سانتیمتر از هر طرف زیادتر تخریب می کنیم چنانچه محل در بین دو فضا باشد ، ضخامت اندود را نیز مورد توجه قرار می دهیم .
11-رج زیر تیرآهن را در عرض دیوار خالی می کنیم و سپس ، جمع کردن رجها را تا سطح دست اندازه ادامه می دهیم .

پوشش طاق ضربی :
1-پس از باز شدن محل دربند ، فضای خالی بین دو بال تیرآهن با طاق ضربی را پوشش می دهیم .
- بستن زیر دیوار بالا را پس از آنکه با چند رج طاق ضربی پوشاندیم ، با ملات تیزون و آجر آبخوار عرطوای به شکل رج به رج می بندیم .
2-چنانچه در ناحیه زیر دو بال تیرآهن ، تسمه ای جوش دهیم ، کارفنی انجام داده ایم ( قبل از استقرار باید به تیرهای نعل درگاه ضد زنگ بزنیم .
نصب کلاف چارچوپ :
چارچوب را با رعایت شاخک چارچوب ، استفاده از ریسمانکشی و با اندازه برداری ، چپ و راست کشی ، درمحل خود مستقر می کنیم شاخکها را بعد از ترازگذاری در کف چارچوب با شاقول کردن هم از جانب بازشو وهم از طرف نما ، با گچ دستی پر وبا پاره آجر محکم می کنیم و شمشه گیری اطراف چارچوب :
1-اطراف چارچوب را بنا به اصول کرم بندی و شمشه گیری انجام می دهیم سپس اندودگچ و خاک را در بین شمشه ها تا سطح دیوار اجرا می کنیم در پایان دیواره را سفید می کنیم .
2-چنانچه نصب پنجره در دیواربا نمای آجر باشد نبشهای آجری را با عمل قاپون کردن و رعایت تعمیر می کنیم ، وسپس بندکشی همرنگ انجام می دهیم .
3-درمواقع که نما سنگ پلاک است ، تعمیر سنگ کاری را با رعایت تمامی اصول سنگ کاری – قاب سازی و نصب قرنیز انجام می دهیم .



بازکردن بین دو فضای وسیع :
برداشتن دیوارهای سرتاسری بین دو فضا به علت باربربودن و اتکای سرتیر روی آنها ، کاری دشوار و بسیار خطرناک است اما با اجرای اصول فنی می توان این کار را جزء به جزء دنبال کرد ودیوار بین دو فضا را برداشت تا فضای وسیعتری به دست آید این عمل با اجرای شمعبندی دقیق و نهگداری سقفهای باربر ممکن است .
شمعبندی :
1- همان طور که قبلا گفته شد ، شمعبندی در زیر سقف ، به منظور نگهداری طبقات بالا انجام می شود تا سانحه ای به وجود نیاید اما چنانچه بازکردن فضا در طبقات بالا نیز مورد نظر باشد ، شمعبندی را با رعایت محوری بودن با شمعهای زیرین اجرا می کنیم و در صورت نیاز، تنگ بستن در تمام طبقات را نیز انجام می دهیم ( باز کردن دربند و طبقات بالا و بعدا طبقات زیرین باز می شود )
ساختن پی بتونی :
1-محل استقرار ستونهای فلزی در دیوار را خالی می کنیم رجهای دیوار را نیز تا سطح پی مورد نظر به صورت مورب خالی می کنیم و محل لازم جهت پی سازی را به وجود می آوریم .
2-چنانچه بخواهیم پی را بر سطح زمین بسازیم ، این کار را با رعایت کفسازی و ایجاد اختلاف سطح روی فونداسیون جهت پیگیری از یخزدگی انجام می دهیم .

گر بخواهیم پی را در سطح زمین بسازیم ، ابعاد آن را نسبت به نیروهای وارده تعیین می کنیم این پیها را معمولا به صورت مستطیل و در جهت دو فضا می سازیم زیرا پیشروی در زیر دیوار برای به وجود آوردن ابعاد یکسان ، کار خطرناکی است .
1-پس از قالب بندی ، آرماتورگذاری کف را با رعایت پوشش بتون انجام می دهیم
2-درفوند اسیون نیزآرماتورهای شناژ را به اندازه لازم تعبیه می کنیم .
3-پس از آماده سازی صفحات بیس پلیت و استقرار آنها در جای خود ، بتون ریزی پی را انجام می دهیم .
اجرای شمعزنی :
1- ستون فلزی را با مقطعی که لازم است با توجه به نیروهای وارده وبا در نظر گرفتن ضریب اطمینان ، از پروفیلهای مختلف تهیه می کنیم .
2- با رعایت ارتفاع پل ، به ستون نبشی وصل می کنیم .
پل کشی :
1-پس از استقرار ستونهای فلزی محل نشست پل روی دیوار اصطلاحا خط می شود .
2-با رعایت ارتقاع پل ، محل آن تا محور وعرض دیوار اصطلاحا خط می شود .
3-چنانچه فاصله ستونهای فلزی زیاد باشد استقرار دو پل و اتصالات آن باید اصولی انجام شود تا عملکرد دو تیرآهن در زیر نیروهای فشاری و کششی یکی شود .
4-چنانچه طول دهانه (فاصله بین دو ستون ) کوتاه یا طول تیرچه هایی که بر پل نیرو وارد می کنند کم باشد می توانیم از وجود یک تیرآهن با توجه به مقطع آن استفاده کنیم در این صورت ، بیشتر تیرهای پوشش از روی پل عبور می کند .
5-چنانچه دیوار عریض باشد ، گیر تیرآهن روی آن در اندازه معمول و تقریبا 30 سانتیمتر خواهد بود . در این صورت ، باید با وصله گذاری وطویل کردن تیرو در نظر گرفتن اتصلات مطلوب ، طول تیرچه را تا جان پل زیاد کنیم .
6-در اجرا ، پل باید روی نبشی مستقر شود چنانچه تیرهای پوشش سرتاسری باشند و روی پل نشست داشته باشند باجک زدن در دو یا سه قسمت از زیر پل ، آن را به طرف بالا هدایت می کنیم تا کاملا زیر تیرهای پوشش بنشیند در این حالت محل نشست بال تیرآهنهای عبور کننده پوشش را بر بال پل باربر جوش می دهیم .
7-در غیر این صورت ، تیر پوشش باید به جان پل متصل شود به طور کلی ، چنانچه به علت بالابردن پل تا نشست بر زیر تیرچه ها ، بین نبشی وبال پل خالی بماند ، با پلیت گذاری و جوشکاری ، اتصالات لازم از پل به نبشی را انجام می دهیم .
8-پل کشی بین ستونهای بعدی را نیز بترتیبی که ذکر شد ، انجام می دهیم .
برداشتن دیوار :
9-پس از نصب پل و اجرای اتصالات تیرچه ها ، دیوار را برمی داریم این کار را از رجهای بالا شروع می کنیم و تا پایینتر از کفسازی ادامه می دهیم .
10-چنانچه دیوار برداری بین دو فضا طویل باشد بنا به اصولی که گفته شد ، پس از خالی کردن یک دهانه در بین ستونها ، پل کشی دهانه همجوار به همان ترتیب انجام می شود پس از اتصالات اجراء ، قسمت بعدی نیز برداشته می شود این کار به همین ترتیب تا انتها ادامه پیدا می کند .
-در اجرا باید با نصب میلگرد بین اولین و آخرین ستون را ریسمانکارکشی کرد . بااندازه برداری از ریسمانکار، استقرار ستونها کنترل می شود و ستونها نیز همباد می شوند .

پوشش طاق ضربی :
1-چنانچه دیوار عریض باشد ، پس از انجام اتصالات مقاوم و مطمئن ، آن را خالی ، و پل دومی در جهت دیگر اجرا می کنیم .
2-پس از اتصال و مهارسازی بین دوپل ، پوشش طاق ضربی را در بین آنها اجرا می کنیم . چنانچه بخواهیم روی پل دست انداز بسازیم ، با استفاده از ملات مقاوم و آجر آبخوار، پوشش طاق ضربی را تا زیر دیوار جلو می آوریم .
اجرای شناژبتونی :
بنا به گفته شد ، میلگردهای شناژالحاقی بتونی را با رعایت کلافبندی آرماتورآن به میلگردهای انتظار که در فونداسیون جهت شناژ تعبیه شده اند ، متصل می کنیم سپس ، قالب آن را می سازیم و بتون ریزی می کنیم .
کفسازی : بعداز اجرای شناژ، چنانچه در کفسازی بلوکاژوجود داشته باشد ، برای حفاظت شناژو فونداسیون اطراف آنها را ماسه یا خاک معمولی به اندازه 7تا 10 سانتیمتر پهن می کنیم و سپس ماکادام چنینی را طوری انجام می دهیم که به شناژ و گوشه های پی نیروی فشاری وارد نشود . پس از خواباندنخرده سنگ ، سطح آن را هموار می کنیم و مرحله بعدی را که موزاییک فرش است ، انجام می دهیم .
چنانچه در کفسازی قیراندود وجود داشته باشد ، پس از به کاربردن بتون سبک روی بلوکاژو یا اندود ماسه و سیمان به طور صیقلی ، قیر اندود را انجام می دهیم و سپس موازاییک فرش بنایی می شود در بعضی موارد بین تقاطع دیوار وکفسازی ، سنگ قرنیز یا پارکت چوبی کار گذاشته م شود .


اندود اطراف ستون :
چنانچه فضاهای باز شده طویل باشند ، بین آنها ستونهایی می گذاریم که بترتیب زیر اندود می شوند :
1-در این حالت ، اطراف ستونها "توری گالوانیزه " می کشیم و سپس اندود گچ و خاک تیزون می کنیم .
2-چنانچه از توری گالوانیزه استفاده نکنیم ، احتمال جدا شدن اندو گچ و خا ک بخصوص از جان تیرآهن به علت قطور بودن آن وجود دارد .
3- بدیهی است که برای پیشگیری از اثر رطوبت و خورده شدن سطح فلز ، قبل از استفاده از توری گالوانیزه ، سطح ستون را کاملا سمباد می زنیم و گرد آن را می گیرم سپس ، دو مرتبه آن را با ضد زنگ عایق می کنیم .
1-درهنگام کشیدن توری باید آن را یک سانتیمتر گشادتر از هر ضلع در نظر بگیریم تا ملات از آن عبور کند و توری در وسط ملات قرار گیرد.
2-ملاتی که به کار می رود ، باید خمیر شل باشد . نبش ستون را هم از اطراف باید گرد کنیم تا خطر شکستن وجود نداشته باشد .
3-سطح ستون را پس از اندود کردن ، سفید کاری می کنیم تا برای مراحل بعدی و نقاشی آماده شود .

اندود سطح پل :
1-اطراف پل باربر نیز باید اندود شود . به این منظور ، ابتدا با ماده سرنج آن را ضد زنگ می زنیم ، سپس اطراف آن را توری گالوانیزه می کشیم محل نشست توری روی قطعه زیرین را با سم آرماتوربندی قلاب می کنیم و پیوند می دهیم .
2-به همان ترتیبی که در اجرای اندودکاری ستون گفته شد ، اطراف پل را اندود می کنیم .
3-ملات گچ و خاک را به صورت کف کش بر سطح توری می کشیم تا ملات در پشت توری بخوبی اثر کند .
1-پس از شمشه گیری ، اندود گچ وخاک کرده وسپس سفید کاری می کنیم .
2-پس از اتمام کار ، رنگ آمیزی می کنیم
3-چنانچه ابتدا اندود و سفید کاری پل را انجام دهیم و سپس ستونها را کار اصولی خواهد بود
4-اطراف ستونها و در ناحیه کف باید قرنیز سنگ شود تا در مواقع تمیز کردن با زمین شو ، این ناحیه کثیف و مرطوب نشود .
پوشش سنگ پلاک در اطراف ستون :
1-در مواردی که اطراف ستونها با ستونها با سنگهای الوان به شکلهای مختلف پوشش می شود برای اتصالات هرچه بیشترملات با پشت سنگ و تیرآهن باید زائده های فلزی بر ستون جوش دهیم .
2-پس از آغشته کردن ستون با عایق ضد زنگ ، سنگ پلاک را برای پوشش دادن ستون آماده و نصب می کنیم .




3-با رعایت ملاتخور، سنگهای پلاک را به طور شاقولی درمحل خود نصب می کنیم
4-درصورت نیاز می توانیم سنگ پلاک را با اتصالات لازم در اطراف پل نیز انجام دهیم .
پوشش چوب برسطح ستون :
چنانچه پوشش پارکت چوبی مورد نظر باشد بترتیب زیر عمل می کنیم .
1-برجان ستون ، زائده فلزی جوش می دهیم و سپس سطح آن را عایق ضد زنگ می زنیم .
2-روی سطح ستون ، توری گالوانیزه می کشیم و با توجه به پرکردن جان فولاداز اندود ماسه و سیمان ، شمشه گیری نبشها را انجام می دهیم .
3-برای اتصال رقهای چوب به ستون ، پس از استقرار صفحات چوبی به طور موقت نقاط لازم را با مته برقی صفحه و اندود را سوارخ می کنیم .
4-پس از مغزی گذاری رل پلاک در سوراخهاو کوبیدن آنها با چکش ، صفحات را درمحل خود نصب می کنیم و با پیچ خود رو از صفحه در رل پلاک اتصالات به وجود می آید .
5-سطح خزانه شده صفحه در محل گل پیچ را با بتونه همرنگ مسطح می کنیم
6-پس از به اصطلاح "پوست ساب زدن " و گردگیری کار را رنگ کیلروسیلر می زنیم .

تعمییر ردیفهای موازییک نشست کرده در مجاورت دیوار با ربر :
اگر دیوارهای باربر تحت نیروی فشاری قرار گیرند یا به عللی پی ودیوار نشست کند ، و یا بند انبساط در کفسازی کنار دیوار رعایت نشود ممکن است رجهای موزاییک کنار دیوار نیز بشکنند که با نشست دیوار به طرف پایین کشیده می شوند .
به اندازه 2تا 3 رج ، موزاییکهای نشست کرده در کناردیوار را برمی داریم ملات آن را جمع می کنمی و چنانچه در زیر موزاییک فرش ، ماکادام وجود داشته باشد آنها را نیزاز محل خود تخلیه می کنیم و به طور سرتاسری کانال می زنیم .
اجرای بند انبساط :
1-با استفاده از ورقهای چوب پنبه ، یونولیت ، نی و یا در صورت نداشتن مصالح مذکر، از ماسه نرم ، بند انبساط را می سازیم .
2-محل خالی شده از ماکادام را تا سطح زیر موازییک فرش را با بتون سبک پر می کنیم .
3-اگر در کفسازی بتون سبک کشیده شده باشد سطح آن باید برای قیراندود کردن صیقلی شود
4-با رعایت پوشش می توان از قیراندود قبلی ، ایزولاسیون جدید ساخت
5-برای حفاظت قیراندود بهتر است 1 تا 5/1 سانتیمتر ماسه نرم روی آن بریزیم
6-موزاییک فرش محلی را که باید تعمیر شود با رعایت 10 میلیمتر تا بند انبساط بنایی می کنیم و سپس دوغاب می ریزیم .
7-برای اینکه از نشست دیوار پیشگیری کرده باشیم بهتر است به جای قرنیز سنگ ، قرنیز چوبی را با رل پلاک به دیوار متصل کنیم .




عایق رطوبتی پی ، کفسازی ، دیوار زیر زمین همراه بند انبساط :
برخی از اراضی موقعیت و ارزش فراوانی دارند ، اما خیس هستند و پی سازی و ساختمان سازی در چنین مواردی خالی از اشکال نیست که بترتیب زیرعمل می کنیم .
عایق سازی زیرپی و جوانب آن به دو حالت اجرا می شود:
الف : پی سازی ساختمانهایی که زیر زمین دارد .
ب : پی سازی ساختمانهایی که زیر زمین ندارد
دراینجا عایق سازی زیر پی و جوانب آن را در ساختمانهایی که زیر زمین دارند بررسی می کنیم زیرا مبحث آن کلی تر است .
1-بنا به ارتفاع مشخص زیر زمین ، از کف زمین به طور طبیعی گودبرداری می کنیم درمواردی که زمین سست و نرم باشد جوانب خارجی محل گود برداری را با شیب مشخص انجام می دهیم .
2-پس از دور کردن خاک حاصله از گود برداری ازمحل پی سازی با استفادهاز "بنچ مارک " و اندازه گذاری با دوربین ویا موارد دیگرمانند شیلنگ ترازو یا شمشهتراز ، سطح زیر پی را میخکوبی می کنیم .
3-با استفاده از ریسمانکشی ، بین میخهای کوبیده شده سطح زیر پی را به ارتفاع حدود 10 سانتیمتر وبا سطحی بیشتر از عرض پی جهت قالب سازی بتون "مگر" می ریزیم .قبل از خودگیری بتون مگر ، سطح پی را جهت عایق رطوبتی و مصرف اصولی قیر کاملا صیقلی می دهیم .

اجرای قیر اندود سطح زیرپی :
1-پس از خودگیری و مقاوم شدن بتون مگر ، سطح تمامی بتون و حتی زیر قالب آجری را بسیار اصولی ایزوله و در دو لایه عایق رطوبتی می کنیم .
2-پس از اجرای لایه قیر سوم ، بلافاصله مشگذاری (میلگردهای مشبک) می کنیم ، از نوع توری فنسی که زائده های عمودی نیز بدان متصل است در این حالت مشبک فولادی در قیر سطح گونی نشست می کند .
ساختن قالب آجری :
در اراضی که زمینهای نمکی و یا خطر حمله سوالفاتها وجود دارد ، از قالب بندی آجری که خود نوعی عایق است ، بترتیب زیر استفاده می کنیم :
1-قالب را با پیوند و ملات ماسه و سیمان ضد سولفاته تا ارتفاع لازم بنایی می کنیم .
2-سطح داخلی قالب آجری اندود ماسه و سیمان صیقلی می شود .
3-قیراندود دوبل عمودی را با دقت فراوان و با نشست لایه عمودی عایق روی لایه افقی کف پی اجرا می کنیم .
4-تا زمانی که قیر لایه سوم گرم است توری گالوانیزه را برسطح قر اندود عمودی نصب می کنیم .


پی سازی :
بنا به اصول پی سازی و نقشه های اجرایی ، میلگردگذاری و بتون ریزی را انجام می دهیم
1- چنانچه زمین مواد مضره برای بتون مانند نمکها وسولفاتها نداشته باشد ، پس از قیراندود سطح زیر پی از قالب بندی فلزی و یا چوبی استفاده می کنیم و بتون ریزی پی را انجام می دهیم پس از باز کردن قالب قیر اندود عمودی وسپس دیواره حفاظتی جوانب آن را اجرا می کنیم قابل ذکر است که درموقع اجرای قیراندود و در جوانب پی ، برگشت عایق رطوبتی تا محل شروع دیوار زیر زمین الزامی است واین قسمت نیز باید با اندود ماسه و سمیان و یارج چینی حفاظت شود .
دیوار پشت وارده جهت عایق عمودی زیر زمین :
1-دیوار پشت وارده قیراندود را به ضخامت 20 سانتیمتر و چنانچه طویل باشد به ضخامت 10 سانتیمتر و با داشتن لغاز (سرپایه به فاصله 2 متر به 2 متر ) انجام می دهیم .
2- اجرای اندود ماسه و سیمان صیقلی اولا سبب مقاومت بیشتر دیوار پشت واره می شود ، ثانیا سطحی یکنواخت جهت قیراندود عمودی به وجود می آورد .


3- جهت پیشگیری از فشار های حاصله دیوار پشت واره در موقع ساخت پشت آن را هر سه رج به سه رج پر می کنیم .این عمل سبب نگهداری بیشتر دیوار پشت واره می شود .
اجرای قیراندود عمومی :
1-پس از مقاوم شدن اندود ماسه و سیمان ودرحالی که دیوار عاری از گرد وغبار است قیر اندود دوبل عمودی را به طور کاملا اصولی اجرا می کنیم .
1- اجرای نشست قیراندود عمودی بر سطح قیر اندود افقی الزامی است .
ساختن دیوار زیر زمین :
1-با ملات ماسه و سیمان ضد سولفاته و آجر مقاوم ، دیوار زیر زمین را تا ارتفاع لازم بنایی می کنیم .
2-ادامه دیوار زیر زمین را جهت اجرای پوشش تا ارتفاع لازم می چینیم .
3-پس از ازاره سازی خارجی ، از ترشح آب به سطح سفتکاری و اندود ماسه و سیمان جلوگیری می کنیم سپس قیراندود دوبل عمودی را تا ارتفاع مشخص اجرا می کنیم .
4-سنگ پلاک را با لقمه گذاری متصل می کنیم و اسکوپ کردن سنگ را انجام می دهیم سپس دیوار سازی طبقه بالا را هم انجام می دهیم پس از آماده سازی سطح زیر سقف پوشش طاق را اجرا می کنیم .

اجرای قیراندود افقی در کفساری :
1-در موقع ساختن قالب آجری ، ارتفاع بدنه قالب ناحیه داخلی را تا حد مشخص بالاتر از بدنه مقابل می سازیم سپس اندود ماسه و سیمان می کنیم و ادامه قیر اندود عمودی بر سطح آن را انجام می دهیم .
2-آماده سازی کف را یا با شفته بتونی ویا به روش بلوکاژ انجام می دهیم .
3-با اجرای بتون ریزی لاغر ، سطح زیر کار آماده و صیقلی می کنیم .
4-قیر اندود افقی را در کف بدقت اجرا می کنیم و از راستای قیراندود عمودی ، بدنه قالب را تا نزدیک دیوار عبور می دهیم .
5-برای اینکه قیر اندود افقی به دیوار زیر زمین وصل نشود می توانیم بند انبساط را با به کارگرفتن ضخامتی از آسفالت که با فاصله ای از دیوار وبا استفاده از تخته ای به شکل قالب می باشد بریزیم و بکوبیم وبند انبساط را به وجود آوریم .
بند انبساط عایق رطوبتی "تواما" در ناحیه کفسازی و زیر دیوار :
در اراضی کاملا مرطوب ، خطر اثر رطوبت از کف فضاها در قسمتهای داخلی ساختمان اجتناب ناپذیر است در چنین مواردی ، کف فضاها در قسمتهای داخلی ساختمان اجتناب ناپذیراست . در چنین مواردی کف فضاها نیز باید همسطح با عایق زیر دیوار ، عایق رطوبتی شود در اراضی کاملا خیس از نفوذ رطوبت شدید و یا در شرایطی که نفوذ آب از ناحیه قطع عایق رطوبتی که معمولا درکنار دیوار می باشد شدید است رطوبت به قسمتهای داخلی و کناره های دیوار سرایت می کند در چنین مواردی بند انبساط عایق رطوبتی بین کفسازی عایق را اجرا می کنیم و اجرای عایق

سطح زیر دیوار نیز الزامی است که بترتیب زیر عمل می کنیم :
1- پس از پی سازی و کرسی چینی ، آماده سازی زیر رج عایق رطوبتی را انجام می دهیم سپس ، سطح زیر قیراندود را اندود ماسه و سیمان صیقلی می کنیم .
2- پس از خودگیری و مقاوم شدن اندود ماسه وسیمان در حالتی کاملا خشک و عاری از گرد و عبار عایق رطوبتی سطح زیر دیوار را انجام می دهیم .
عایقکاری کف :
1- پس از بلوکاژکف به وسیله سنگها مدور و رودخانه ای ویا شفته بتونی ، زیر سازی عایقکاری به جود می آید .
2- چنانچه از بلوکاژو سنگریزی استفاده شود سطح سنگهای بزرگ به وسیله لاشه سنگ اصطلاحا "تحت " می شود تا از نفوذ ملات ماسه و سیمان در لابه لای سنگها پیشگیری شود .
3- سطح زیر کار را بتون لاغر به ضخامت 5 سانتیمتر می ریزیم و سپس سطح آن را تخته ماله می کنیم وصیق می دهیم .
4- پس از خودگیری و مقاوم شدن بتون لاغر ودر حالی که کاملا خشک و عاری از گرد و عبار است ، عایق رطوبتی را تا فاصله 15 سانتیمتر دیوار انجام می دهیم