نهال مرغوب = ميوه مرغوب

حسین جوهری

عضو جدید
نهالهای بدون شناسه در بازار نهال جایگاهی ندارند :
نهال پايه و اساس احداث يك باغ اقتصادي است، بطوري كه با انتخاب و خريد نهال مرغوب و سالم، سرمايه گذاري در احداث باغ داراي توجيه اقتصادي بوده و سرمايه نيز تضمين مي گردد.در نهالستان هاي مجوز دار نهال هايي توليد مي شوند كه به شرط دارا بودن استانداردهاي لازم قبل از تحويل به مشتري به برچسب يا شناسه كه مشخصات توليد كننده ، سال توليد ، نام گونه ، رقم ، كد شناسه و شماره مجوز توليد كننده بر روي آن درج شده و به تك تك نهال هاي توليدي الصاق مي گردد تا به عنوان تضميني براي خريدار نهال باشد و چنانچه در سال هاي بعد با ورود نهال به مرحله باردهي مغايرتي مشاهده شد، توليد كننده مي بايستي خسارت وارده را جبران نماید​
نهال مرغوب = ميوه مرغوب
۱- اولين گام براي احداث باغ انتخاب نهال سالم و اصلاح شده است .
۲-شالوده و بنياد يك نهال سالم و مرغوب از نهالستان پي ريزي مي شود.
۳- نهال هاي گواهي شده و مرغوب داراي ويژگي هاي خاصي مي باشند.
۴- رعايت نكات فني از زمان خريد تا كاشت نهال ضامن سلامتي و گيرايي نهال است.
۵- وجود اتيكت به هر نهال نشانه مرغوبيت آن مي باشد .
۶-خريد نهال گواهي شده از نهالستان هاي معتبر موجب حفظ سرمايه شما مي شود.
:gol:
 

تیرنگ

عضو جدید
يكي از مهم ترين محصولات مازندران مركبات است كه اين مركبات نياز كشور را بر طرف ميكند.​
مركبات انواع گوناگون داردوچند نوع است كه عبارت اند از:تامسون-نارنگي معمولي-سانگين-يافا-تانجيلا-ليمو-پرتغال محلي-نارنگي ژاپني-نارنج-سيترنج-پژ​
طرز تهيه ي نهال مركبات​
يك نهال اصلاح شده ي مركبات در واقع در همان ابتداي رويش به صورت يك نهال خوب و دلخواه نيست بلكه به صورت نهال همان گونه اي از مركبات مي شود كه ما هسته ي(دانه)آن را كاشته ايم . وهمه ي گونه هاي مركبات داراي هسته نيستند بلكه تعداد اندكي از آن ها داراي هسته هستند كه از انواع مركبات ذكر شده فقط نارنج وسيترنج داراي هسته هستند البته گونه هاي ديگر به طور كامل بدون تخم نيست وفقط حدود 1/0درصد از گونه هاي ديگر داراي هسته اند كه بدليل تعداد كم هسته براي پرورش مناسب نيستند .اما دريك ازميوه ي نارنج وسيترنج​
حدود 20عدد هسته وجود دارد .پرورش دهندگان هسته ي نارنج يا سيترنج را به تعداد زياد به طورمثال 000/100 عدد جمع آوري كرده و آنها را در اوايل زمستان در زمين مي كارند و در فصل بهار هسته ها جوانه زده سر از خاك بيرون مي آورند .اين نهال هاي كوچك از هسته ي نارنج يا سيترنج است وبعد چند سال ميوه شان نارنج و سيترنج ميشود و نهال را از طريق پيوند به گونه ي دلخواه تغيير مي دهيم .در پيوند پوست نهال مرغوب مورد نظر را با چا قويي گرفته وبا برش در پوست نهال نارنج پوست نهال مرغوب را داخل برش قرار داده و آن را مي بنديم وبعد از چند ماه پوست نهال مرغوب جوانه زده و به نهال دلخاه تبديل ميشود.مدت زما ن براي رشد كافي جوانه حد اقل 5ماه بوده نهال در فصل پاييز در زمين كاشته مي شود .​
نهال بعد از 4سال ميوه ميدهد وبه درخت تبديل ميشود .​
روش نگهداري از نهال از زمان كاشت تا 4سالگي​
نهال درهنگام كاشت بايد در گودالي به ارتفاع 50سانتي متر وشعاع 20 سانتي متر قرار گيرد و محتواي خاك بايد مخلوطي از كود حيواني وماسه سياه و كمي خاك رس باشد ودر سال اول هر 20روز آبياري شود وسموم شيميايي مختلف براي تقويت نهال وجلو گيري از آفات 2الي4 بار درسال تكرار شود .​
درسال دوم نهال بايد در هر 25روز آبياري شود ودومرتبه كود فسفر دار ونيترات وپتاسيم در هنگام آبياري به آن داد تا نهال رشد بيشتري بكند​
درزمستان همين سال بايد تنه ي نهال را از جايي كه از خاك بيرون است تا آن جايي كه نهال شروع به شاخه زدن مي كند (قسمت صاف و بدون شاخه ي فرعي) را بايد كات كبود زد .اين ماده مثل رنگ است ورنگ آن قرمز است وبراي جلوگيري از رشد يك نوع لايه ي سبز رنگ شبيه جلبك و ترميم خراش ها و صدمات روي پوست درخت آن را ميزنيم . درسال سوم هم مثل سال دوم بايد به نهال رسيدگي كرد البته بايد تعداد دفعات سمپاشي را به1يا2بار افزايش داد زيرا نهال در اين سال بزرگ تر از سال قبل شده ونياز به تقويت بيشتر است و بيشتر مورد حمله ي آفات قرار ميگيرد .​
درسال چهارم كه نهال به اندازه ي كافي بزرگ شده وكم كم در حال تبديل شدن به يك درخت جوان است بايد به شدت تلاش كنيم تا آن رااز هرگونه صدمه حفظ كنيم آن را براي محصول دهي در سال بعد آماده كنيم .​
اين 4سال از سال هاي مهم وضروري رشد يك نهال مركبات است واگر در اين سال ها به خوبي از آن مراقبت كنيم در پنجمين سال از آن محصول خوبي خواهيم گرفت حتي نهال شايد در سال چهارم هم مقداري ميوه بدهد كه اين خود بستگي به مراقبت مادارد .​
مراقبت در سال هاي اوليه چنان مهم است كه اگر شخصي در اين سال ها از نهال كم مراقبت كند و در سال هاي بعد حتي چندين برابر از آن مراقبت كند درخت و ميوه ي آن نسبت به درخت هاي ديگر از كيفيت كمتري برخوردار است​
مراحل توليد ميوه 40روزه​
بعد از سال چهارم در بهار درخت مركبات شكوفه ميكند كه به شكوفه ي آن بهار مي گويند بهار بعد از 15الي20روز به ميوه ي مركبات تبديل ميشود كه اين ميوه ها كوچك هستند .ميوه ها براي رشد كافي ورسيده شدن نياز به حداقل 6ماه زمان دارند .​
ميوه در اين مدت 3بار بايد سمپاشي شود تا از كيفيت مورد نظر برخور دار باشد .بعد از 6ماه وزرد شدن رنگ ميوه آن راتوسط دست مي چينند وداخل سبد پلاستيكي مي گذارند و به ميدان هاي تره بار وميوه ي استان هاي مختلف فرستاده ميشوند .​
رنگ آوري مصنوعي ميوه​
ما قبل از اين فصل برداشت ميوه و زرد شدن آن برسد در بازار ميوه ي رسيده مي بينيم امااين ميوه ها به طور طبيعي زرد نشدند بلكه به صورت مصنوعي زرد شدند.​
ميوه اي كه به اندازه ي كافي روي درخت بماند در اواسط فصل پاييز كلروفيل موجود در پوست ميوه كه عامل سبز بودن ميوه است به طور طبيعي از بين ميرود و رنگ ميوه زرد مي شود ومزه ي آن كمي شيرين تر مي شود واز كيفيت بيشتري برخوردار است .ولي در روش مصنوعي مركبات قبل از زرد شدن از درخت چيده مي شوند و به مكاني كه از قبل براي رنگ آوري ميوه درست شده است برده مي شود .اين مكان اتاقي است كه تاجران نسبت به نيازشان آن را با ظرفيت هاي مختلف درست مي كنند كه به آن اتاق رنگ آوري ميگويند ويك اتاق متوسط ظرفيت 10000 كيلوگرم مركبات را دارد .رطوبت اتاق بايد بالا باشد به همين منظور در اتاق چندين شير آب قرار مي گيرد كه آب از آن چكه مي كند و رطوبت اتاق بالا ميرود .​
ميوه 3تا4روز در اين اتاق باقي مي ماند ويك دستگاه مايع اتيلن كه باعث از بين رفتن كلروفيل وزرد شدن مركبات در روش مصنوعي ميشود را بخار مي كند و يك فن(پنكه) در جلو ي اين دستگاه قرار مي گيرد و بخار را در تمام اتاق پخش مي كند و بخار روي ميوه مي نشيند وباعث زرد شدن آن مي شود .ميوه ي زرد شده ي مصنوعي درست مثل ميوه ي رسيده است ولي آن را مي خوريم كمي ترش است​

خزانه ها

اغلب در خزانه ها بیماری هایی پیدا می شود که روی درختان مسن بروز نمی کند . گاهی بیماری گیاهچه میری به خزانه ها حمله میکند که مخصوص گیاهچه های تازه روییده است . گاهی بیمارگرهایی به پایه های بذری حمله می کنند که به ارقام بخش پیوندی درختان حمله نمی کنند . عملیات زراعی مانند آبیاری مکرر ، مصرف کودهای شیمیایی زیاد به منظور رشد سریع گیاهان و هرس گاهی باعث بروز تشخیص بیماری هایی می شود که معمولا در باغ ها نادر است .

اولین قدم در تشخیص بیماری ها ، بررسی چگونگی عملیات باغبانی مانند منبع خاک مورد استفاده در گلدانها ، تیمارهایی که روی خاک قبل از کاشت در باغ می شود ، سمپاشی های انجام شده و رویداد های آب و هوایی اخیر است . به علاوه ، سیستم ریشه های درختان کم رشد ، در حال مرگ ، یا سبزرد را باید مورد توجه قرار داد تا دلیل آسیب های احتمالی به تنه ، ریشه های سطحی و ریشه های افشان به دست آید .

باغ های جوان مرکبات

به طور کلی قدرت رشد درختان جوان مرکبات ( 1 تا 5 ساله ) بالاست و مورد حمله ی بیماری های زیادی که به درختان مسن حمله می کند قرار نمی گیرند . با این همه باغ های جوان ممکن است مورد حمله ی تعداد زیادی از بیماری ها قرار می گیرند که منشا بعضی از آن ها خزانه است . یکی از شایع ترین مشکلات باغ های جوان این است که سرعت رشدشان به اندازه ی انتظار نیست .

نخستین مرحله در تشخیص بیماری بررسی ریشه های افشان و برگ ها از نظر سلامت و همچنین وجود بافت های مرده در ریشه های اصلی ، تنه ، و شاخه های اصلی است . گاهی لازم است پوست اندام ها را کمی تراشید تا از سلامت پوست مطلع شد . عواملی نظیر مواد مغذی ، خسارت علف کش ها ، شرایط نامناسب خاک و آسیب های مشهود روی تنه ، مجموعه ی ریشه و شاخه های اصلی را در قدم اول باید مشخص و درمان کرد تا دلایل احتمالی پیشرو حذف شوند .

وجود بیماری زمانی تایید می شود که درخت به افزایش کود شیمیایی یا مراقبت های ویژه ی دیگر واکنش نشان ندهد . اطلاع از ارقام پایه و پیوندک یا آگاهی از منبع تهیه ی پیوندک ها موضوع مهمی است که می تواند به روشن شدن بیماری کمک کند . در تشخیص بیماری ها ، اطلاع از انواع بیماری هایی که به شرایط ویژه آب و هوایی نیاز دارند نیز اهمیت دارد . به عنوان مثال بیماری ریز برگی ( استابورن ) از بیماری هایی است که در مناطق خشک ، مانند جنوب غربی آمریکا ، آفریقای شمالی و خاور نزدیک به طور کلی شیوع دارد ولی در مناطق دیگر معمولا شایع نیست . در درختانی که پیوندک از منابع نامطمئن تهیه شده باشد احتمال آلودگی به عوامل بیماریزای سیستمیک بیشتر از درختانی است که پیوندک آن ها از نوع ثبت شده و از خزانه های شناسنامه دار تهیه شده اند .


باغ های مسن مرکبات

درخت مرکبات اگر به بیماری مبتلا نشود عمر طولانی دارد ؛ باغ های تجاری 30 تا 50 ساله فراوان یافت می شوند . در باغ های مسن ممکن است درختان واکاری شده یا سرشاخه کاری شده ( به منظور تغییر رقم یا واریته ) وجود داشته باشد . با افزایش سن درختان مشکلاتی نیز برای آن ها پیش می آید که معمولاً برای درختان جوان یا نهال ها پیش نمی آید . این بیماری ها عبارتند از : انواع زوال درختان ، بیماری های میوه و شاخساره ای و انواعی از بیماری های دیگری که منجر به کاهش نیروی حیاتی درخت و محصول آن ها می شود . یکی از بیماری های معمول در باغ های مسن ، زوال درختانی است که قبلاً نیروی حیاتی و اندازه ی طبیعی مطلوب داشته اند .

در اینجا به عنوان اولین قدم در تشخیص بیماری ها ، رقم پیوندک و پایه و عملیات باغبانی و شرایط خاک باید مشخص شود که هر یک از آن ها می تواند منشا عوامل مخرب باشند ؛ همچنین چگونگی و الگوی انتشار درختان بیمار باید مورد توجه خاص قرار بگیرد . حتی اگر مطمئن باشیم که درخت به بیماری شاخساره ای مشخصی دچار شده است بررسی همه ی بخش های درخت از جمله مجموعه ی ریشه ، تنه ، شاخه های اصلی ، شاخه های کوچکتر و برگ ها می تواند سودمند باشد . بریدن و برداشتن بخش کوچکی از پوست تنه در محل اتصال پایه و پیوندک می تواند موضوع ناسازگاری آن ها را روشن سازد .

مرکباتی که در حیاط خانه کاشته می شوند

در مناطقی که آب و هوای آن ها مناسب است صاحبان خانه در باغچه های خود انواع مرکبات زینتی یا مرکباتی که از میوه ی تازه ی آن استفاده می کنند ، می کارند . این درختان نیز به تعداد زیادی از بیماری ها دچار می شوند که بیشتر آن ها در باغ های مرکبات تجاری هم دیده می شود . با وجود این ، گاهی مسائلی در درختان میوه بروز میکند که در باغ های تجاری شایع نیستند .

درختان کاشته شده در خانه بیشتر به مسائل مرتبط با مواد غذایی و عملیات باغبانی دچار می شوند و مبارزه با بیماری ها در این درختان به آن اندازه نیست که در باغ های تجاری رواج دارد . درختان کاشته شده در خانه ها اغلب با آسیب های مکانیکی مواجه هستند . گاهی باغهای مرکبات را برای ساختمان سازی تبدیل می کنند که بر اثر فعالیت های ساختمانی ممکن است درختان آسیب ببینند ( امری که در مازندران بسیار شایع است ) .

در مورد رقم و پایه ی درختانی که در خانه کاشته می شوند معمولا اطلاعاتی در دسترس نیست و لذا مقایسه ی آن ها با درختانی که در نواحی مجاور کاشته شده اند دشوار است . با وجود این ، ضوابط و مراحلی که قبلا گفته شد در مورد این درختان صادق است و باید برای تشخیص بیماری های این گونه از درختان اعمال شود .

در وهله ی اول به مسائل خاک و تغذیه ی درختانی باید توجه شود که همراه با نشانه های بیماری هستند . ریشه های اصلی ، تنه و شاخه های اصلی از نظر آسیب های وارد شده به آن ها بازبینی و وضعیت ریشه های افشان و برگ ها نیز باید بررسی شود .

و نکته آخر : قبل از این که بیماری را به درخت خود نسبت دهید باید همه ی جوانب گفته شده در بالا بررسی گردد و اگر در موارد بالا مشکلی نبود و حالت طبیعی را داشت شروع به جستجوی بیماری کنید .​
 

تیرنگ

عضو جدید
[FONT=&quot][FONT=&quot]شرایط احداث باغ[/FONT]:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]شرایط لازم برای احداث باغ[/FONT][FONT=&quot]

-1[/FONT][FONT=&quot]شرایط آب و هوایی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] -2 [/FONT][FONT=&quot]انتخاب خاک [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] -3[/FONT][FONT=&quot]انتخاب منطقه (موقعیت منطقه[/FONT][FONT=&quot]([/FONT]​
[FONT=&quot]
-4 [/FONT][FONT=&quot]انتخاب رقم [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] -5 [/FONT][FONT=&quot]عوامل اقتصادی[/FONT][FONT=&quot]

- 1[/FONT][FONT=&quot]شرایط آب و هوایی [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]الف[/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot]دما: درختان میوه خزان دار باید در طول زمستان به تعداد ساعات معین دمایی کمتر از هفت درجه (بین 0 تا 7 درجه سانتی گراد) دریافت کنند تا از حال استراحت بیرون آمده و شروع به رشد کنند و این امر یکی از مهمترین عوامل محدود کننده مناطق کشت درختان میوه مختلف می باشد یعنی اگر سرمای لازم تامین نگردد،‌در اکثر موارد جوانه های گل در بهار نمی شکفند و محصول تولید نمی کنند و اثر دیگر سرما بر روی درختان میوه سرما زدگی بهاره است که بسیاری از نقاط دنیا با وجود برخورداری از دامنه دمایی و میزان سرمای مناسب برای کشت درختان میوه،‌به دلیل داشتن سرمای دیر رس بهاره بعد از شکوفایی جوانه ها که موجب سرمازدگی گل ها و گاهی میوه ها می شود،‌برای میوه کار مناسب نسیتند. از دیگر عامل دمایی که در میوه کاری موثرند می توان از نوسان دمایی یا تفاوت زیاد دمای شب و روز و همچنین تگرگ نام برد که باعث آسیب و خسارت به درختان میوه می گردد[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]باید شرایط آب و هوایی (حرارت و سرمای بهاره) را در نظر گرفت درجه حرارت برای رشد و نمو درخت و رسیدن میوه بایستی کافی باشد اطلاعات درجه حرارت را از ایستگاههای هواشناسی می توان گرفت و بعدا به احداث باغ اقدام کرد. درخت زردآلو نسبت به سرما مقاوم است ولی در موقع باز شدن شکوفه هایش اگر سرما وجود داشته باشد باعث از بین رفتن گلها می شود پس در انتخاب نهال باید نهال هایی را که دیرتر به گل می روند باید انتخاب کرد. (پرتغال واشنگتن ناول که در جنوب و شمال کاشته می شود که در شمال به علت کمبود نور و درجه حرارت ترش مزه می شود) اگر در منطقه ای سرمای بهاره وجود داشته باشد باید از راه های ذیل با آن مبارزه کرد[/FONT][FONT=&quot]:



-1 [/FONT][FONT=&quot]انتخاب ارقامی که در بهار دیرتر گل هایشان باز می شود مثل درخت به[/FONT][FONT=&quot].
-2[/FONT][FONT=&quot]بایستی تا آنجایی که امکان دارد درخت را پاکوتاه نگه داشت و یا از واریته های پاکوتاه استفاده کرد ه در مقابل سرما مقاومتر از پایه بلند ها هستند[/FONT][FONT=&quot].
-3 [/FONT][FONT=&quot]استفاده از هورمون بازدارنده رشد که یکی از آنها آلار است که روش مصرف آن به این صورت است که این هورمون را به صورت محلول در آورد و بر روی شاخ و برگ درخت بپاشند که از باز شدن گل تا مدت معینی جلوگیری می کند (گل دادن را کمی عقب می اندازد) که از خطر سرما آن را نجات دهد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]-4 [/FONT][FONT=&quot]استفاده از باد شکن که در اطراف باغات در قدیم دیوار می کشیدند و اما در باغ های وسیع ازدرختان بعنوان باد شکن استفاده می کنند. که برای این منظور از تبریزی[/FONT][FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]کاج- سنجد و در جنوب از اکالیپتوس [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] آکاسیا و گز استفاده می کنند که جلوی سرما و باد را گرفته و از ریزش شکوفه جلوگیری می کند[/FONT][FONT=&quot].
-5 [/FONT][FONT=&quot]استفاده از بخاری های باغی که در کرج و شهریار و اصفهان استفاده می شود و طرز کارشان به این صورت است که بخاری ها را در بین ردیف های و هر 6 متر به 6 متر نصب می کنند به طوریکه در یک هکتار 100 عدد بخاری باشد. در قدیم با آتش زدن کاه و کلش در باغات و ایجاد دود باعث جلوگیری از سرمای بهاره می شوند. روش کار در بخاری های نفت سیاه یا گازوئیل به این صورت است که در نقاط مختلف باغ میزان الحراره هایی نصب می شود که در باغات بزرگ یک اطاقک احداث می کنند و در بیرون از اطاقک نیز یک میزان الحراره که به باطری وصل است و به زنگ نیز متصل است که با پایین آمدن درجه حرارت به صفر زنگ اخبار می زند که با روشن کردن بخاری ها درجه حرارت را بالا می برند. در درجه حرارت 1- درجه سانتیگراد بیشتر گل ها از بین می روند[/FONT][FONT=&quot].
- 6[/FONT][FONT=&quot]کاشتن درختان در کوهپایه ها و کوهستان ها که آنها را از خطر سرمای بهاره حفظ می کند[/FONT][FONT=&quot].
-7 [/FONT][FONT=&quot]آبیاری بارانی که در صورت امکان جلوی سرما را بگیرد چونکه وقتی آب به صورت قطرات پاشیده شود گرمایی حدود 70 تا 80 کالری آزاد می کند که این حرارت مانع از بین رفتن شکوفه های می شود[/FONT][FONT=&quot].

[/FONT][FONT=&quot]ب) نور[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]طول روز بر گل انگیزی درختان میوه موثر نیست،‌ اما شدت نور در رشد و باروری درختان بسیار موثر است و تنها راه نور رسانی کافی به درون تاج درخت شکل دهی و تراکم مناسب دادن به شاخه های درخت می باشد و اثر دیگر نور در درختان میوه [/FONT][FONT=&quot]



[/FONT][FONT=&quot]ایجاد رنگ در میوه هاست به عنوان مثال میوه های سیب اگر شدت نور در دو تا سه ماهر آخر فصل رشد کافی نباشد تولید رنگ سرخ دچار اختلال می گردد و به این دلیل پیشنهاد می گردد تا در مناطقی که هوای پاییزه ابری یا مه آلود دارد به جای سیب سرخ،‌انواع زرد و سبز آن کشت گردد[/FONT][FONT=&quot].
-2 [/FONT][FONT=&quot]انتخاب نوع خاک[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]اکثر درختان میوه به بافت خاک حساسیت زیادی نشان نمی دهند و اگر خاک دارای عمق کافی زهکش و[/FONT][FONT=&quot] PH [/FONT][FONT=&quot]مناسب باشد به خوبی در آن رشد می کند و محصول کافی می دهند[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]البته لازم به تذکر است که خاکهای سبکتر معمولا از خاکهای سنگین کم رطوبت تر بوده و به همین دلیل در بهار زودتر گرم ودر پاییز دیرتر سرد می شوند و چون تهویه بهتری دارند در صورت کفایت آب و مواد غذایی،‌درختان میوه در آنها رشد بیشتری می نمایند. در بررسی خاک به منظور احداث باغ نکاتی که از اولویت برخوردار هستند[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]در درجه اول عمق خاک و در درجه دوم عمق سطح آب زیر زمینی و در درجه سوم میزان شوری خاک است. چون که کمبود مواد غذایی و آلی خاک و تا حدود[/FONT][FONT=&quot] PH [/FONT][FONT=&quot]نامناسب خاک را می توان با افزودن مواد لازم به خاک جبران کرد. در صورتی که عمق خاک کم باشد می توان گودال هایی با ابعاد نسبتا بزرگ 2 متر حفر و آن را با خاک مرغوب پر کرد و درخت را در آن کاشت هر چند که این امر پر هزینه بود و زهکش و اصلاح شوری خاک نیز پر هزینه است و تا حد امکان باید از کشت در این خاکها دوری کرد. باید در خاک به فاصله 500 متر به 500 متر پروفیل بزنیم ولی اگر امکان نداشت فاصله را بیشتر انتخاب می کنیم و در موقع پروفیل زدن این نکات را بایستی رعایت کرد[/FONT][FONT=&quot]:
-1 [/FONT][FONT=&quot]عمق خاک[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]برای درختکاری هر چه عمق خاک بیشتر باشد و قابلیت نفوذ داشته باشد مناسب تر است در نمونه برداری از 30-0 سانتی متری و از 60-30 سانتی متری و از90-60 سانتی متری به ترتیب جدا نمونه برداری می کنیم[/FONT][FONT=&quot] .
2- PH [/FONT][FONT=&quot]خاک: عناصر غذایی در[/FONT][FONT=&quot] PH [/FONT][FONT=&quot]های بخصوص قابلیت جذب برای گیاه دارند و به عنوان مثال درخت سیب در[/FONT][FONT=&quot] PH 5/6-6 [/FONT][FONT=&quot]حداکثر رشد را دارد[/FONT][FONT=&quot].
-3[/FONT][FONT=&quot]زهکشی مناسب خاک [/FONT][FONT=&quot]
- 4 [/FONT][FONT=&quot]حاصلخیزی خاک: خاکهای شن رسی یا رس شنی قوی و عمیق با[/FONT][FONT=&quot] PH [/FONT][FONT=&quot]مناسب و زهکش مناسب[/FONT][FONT=&quot].
-3 [/FONT][FONT=&quot]انتخاب منطقه (موقعیت محل[/FONT][FONT=&quot](
[/FONT][FONT=&quot]مجموعه عوامل عرض جغرافیایی ،‌ ارتفاع از سطح دریا و مقدار شیب زمین،‌موقعیت محل را تشکیل می دهند. اثر این عوامل در درجه اول بر روی مقدار[/FONT][FONT=&quot]



[/FONT][FONT=&quot]دمای محیط و درجه دوم بر روی شدت نور است. بدین ترتیب که هر چه عرض جغرافیایی بیشتر باشد چون نور خورشید با زاویه کمتری به سطح زمین می تابد، ‌میزان دمای محیط و شدت نور کمتری در دسترس گیاهاین قرار می گیرد. زیاد شدن ارتفاع از سطح دریا نیز باعث کاهش دمای محیط می شود. شیب زمین بر حسب جهت آن می تواند بر دما اثر مثبت یا منفی داشته باشد. در نیمکره شمالی شیب های رو به جنوب حداکثر مقدار نور خورشید را دریافت می دارند اینگونه اراضی در بهار زودتر گرم می شوند و در تابستان گرم و خشک ترند و در پاییز دیرتر سرد می گردند بنابراین در مناطق سردسیر،‌ خطر سرما زدگی زمستانه این اراضی کمتر ولی از نظر سرمازدگی بهاره (سرما زدگی گل ها) بیشتر است. و در مجموع فصل رشد طولانی تری در اختیار گیاه قرار می گیرد. در شیب های شمال درست بر عکس شیب های رو به جنوب عمل می کنند و برای کشت درختانی که در بار خطر سرما زدگی بهاره زیادتر است مناسب ترند و برای کشت درختان خزان دار در مناطق گرمسیر مناسبند[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]در مناطقی که احتمال بروز سرمای دیر رس بهاره زیاد است باید کوشش شود تا حد امکان باغ های میوه در زمین های شیبدار احداث گردند دلیل این امر سنگین تر بودن هوای سرد نسبت به هوای گرم است که بر روی سطح شیبدار می لغزد و در نقاط گود و کفه ها جمع می گردد و به گیاهان موجود در آنها آسیب می رساند[/FONT][FONT=&quot].
-4 [/FONT][FONT=&quot]انتخاب واریته (نوع نهال[/FONT][FONT=&quot](
[/FONT][FONT=&quot]در انتخاب واریته (نوع نهال) باید توجه کرد که واریته ای انتخاب شود که با شرایط محل سازگار باشد و همچنین در مقابل آفات و امراض نیز مقاوم باشد[/FONT][FONT=&quot].
-5 [/FONT][FONT=&quot]عامل اقتصادی[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]مهمترین هدف از تولید هر نوع محصول،‌ کسب درآمد است و در صورتی که به کشت یک درخت در یک محل اقدام می شود بایستی با توجه به سرمایه گذاری زیاد و بلند مدت بازار فروش و حمل و نقل و سایر موارد را در نظر داشت چون حتی اگر محصول دارای کیفیت عالی باشد ولی تقاضایی در بازار نداشته باشد جز ضرر چیزی عاید نخواهد کرد[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]تهیه نهال[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]پس از اینکه با توجه به شرایط محیطی و منطقه و عوامل اقتصادی،‌نوع و رقم میوه انتخاب شد،‌باید به تهیه نهال اقدام کرد. نهال باید دارای بالاترین کیفیت باشد و عاری از آفات و بیماریها باشد و باغدار باید بهترین نهال ممکنه را هر چند با قیمتی بسیار بالاتر از معمول تهیه کند بهتر است تا اینکه نهالی نامرغوب با قیمت کمتر تهیه کند[/FONT][FONT=&quot].



[/FONT][FONT=&quot]هنگام خرید نهال بایستی سعی شود که یک نهال دارای ریشه قوی و سالم باشد و چون حمل و نقل نهال و کاشت در زمستان صورت می گیرد باید از آسیب دیدن ریشه توسط سرما جلوگیری به عمل آورد و پس از رسیدن به محل باغ نیز باید بلافاصله ریشه ها را در زیر خاک قرار داد و تا زمان کاشت همان جا نگهداری کرد[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]کاشت نهال و هرس اولیه آن[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]در هنگام کاشت اکثر نهال های میوه ابتدا باید ریشه را با یک قیچی هرس کرد تا اولا سر ریشه اصلی قطع و گیاه تحریک به تولید ریشه فرعی بیشتر شود. ثانیا سر ریشه ها،‌ که اکثر در هنگام کندن نهال از خزانه زخمی و به طور نامرتب قطع شده،‌ دارای یک سطح صاف شود زیرا ریشه های زخمی و ناصاف سریعا مورد حمله انواع قارچ ها و باکتری ها قرار می گیرند و از بین می روند در حالی که اگر محل بریده شده صاف باشد به راحتی ترمیم می گردد و از عوامل بیماریزا و قارچ ها محافظت می گردد. در کاشت نهال رعایت چند نکته ضروری است[/FONT][FONT=&quot]:
-1 [/FONT][FONT=&quot]عمق کاشت: باید طوری باشد که محل پیوند چند سانتی متری (حداقل 10 سانتی متر) بالای سطح خاک واقع شود تا از ریشه دار شدن گیاه در بالای محل پیوند که اثر پایه را به راحتی خنثی می کند و از خفه شدن درخت جلوگیری به عمل آید[/FONT][FONT=&quot].
-2 [/FONT][FONT=&quot]در مناطقی که باد منظم می وزد پیوندک باید رو به باد قرار داشته باشد تا از شکسته شدن گیاه در اثر فشار باد جلوگیری کرد[/FONT][FONT=&quot].
-3 [/FONT][FONT=&quot]پس از انجام کاشت و پر کردن گودال باید با فشار دادن خاک اطراف نهال با پا خاک اطراف ریشه ها را کاملا محکم کرد تا هوای اطراف ریشه تخلیه گردد و بعد از آبیاری پای نهال گود نیفتد و ریشه نهال از خاک خارج نشود[/FONT][FONT=&quot].
-4 [/FONT][FONT=&quot]بلافاصله پس از کاشت نهال ها را آبیاری کرد در غیر این صورت درصد نهال هایی که اصطلاحا نمی گیرند و خشک می شوند بالا خواهد رفت و نیاز به کاشت مجدد یا واکاوی خواهد بود[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]سیب در خاک های رسی شنی و هلو در خاک های شنی و رس بهتر رشد می کند اگر درخت را در خاک های آهکی بکاریم درخت ضعیف و در برابر بیماریها ضعیف می شود. در خاک های رس و آهکی نیز همین مساله است پس باید هم خاک سطح الارض قوی و هم خاک های تحت الارض نفوذ پذیر باشند. در[/FONT][FONT=&quot] PH [/FONT][FONT=&quot]بالا آهن جذب نشده شاخه در نهایت ضعیف و زرد و قابلیت باروری را از دست می دهند[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]کارهای اصلاحی این باغ ها این است که اول گودال هایی به قطر و عمق یک متر حفر کرد و خاک آن را برداشت و یا اینکه در بین ردیف درختان کود حیوانی پخش کرد تا خاک اصلاح و یا گیاهانی را به عنوان کود سبز در بین ردیفهای درختان کاشت[/FONT][FONT=&quot].



- 5 [/FONT][FONT=&quot]عملیات کاشت درخت[/FONT][FONT=&quot]:
-1 [/FONT][FONT=&quot]آماده کردن زمین[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]الف[/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot]تسطیح: در جاهایی که ناهمواری وجود دارد باید زمین را تسطیح کرد و این تسطیح،‌ تسطیح کلی است و بعد از تسطیح زمین عملیات دیگر باید انجام شود[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]ب) شخم زمین: بعد از تسطیح،‌ زمین را باید شخم عمیق زد چون درخت به خاک عمیق نیاز دارد[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]ج[/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot]کود دادن: در پاییز عملیات کود دادن را انجام می دهند و عمل کود دادن را باید با اداره خاکشناسی منطقه هماهنگ کرد تا مقدار مناسبی کود مصرف شود. در خاک های با حاصلخیزی متوسط تا ضعیف می توان 30 تا 60 تن کود دامی را به زمین داد و باید کود را در تمام سطح زمین پخش کرد و می توان 300 تا 400 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل را به طور یکنواخت در پاییز همراه با کود دامی در خاک پخش کرد و بعد آن را با خاک مخلوط و زیر خاک نمود[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]د) بلوک بندی و خیابان بندی[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]اگر زمین وسیع باشد مساله بلوک بندی و خیابان بندی در نظر است ولی در زمین های کوچک لازم نیست. در اطراف باغ یک خیابان جهت عملیات حمل و نقل کود و غیره احداث می کنند و عرض آن ها را 6-4 متر و خیابان های داخلی را بین 4-3 متر می گیرند. در بلوک بندی نیز زمین را به بلوک های 5/2 هکتاری تقسیم می کنند[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT]​
[FONT=&quot] -2[/FONT][FONT=&quot]گود برداری[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]برای گود برداری باید خطوط کشت مشخص شود . برای اینکه خطوط موازی باشند باید زمین گونیا باشد و برای گونیا کردن زمین در دو گوشه زمین یک میخ چوبی کوبیده و خط به دست آمده از اتصال دو نقطه را به وسیله ریسمان مشخص می کنند و سه متر از آن جدا کرده و یک نیم دایره می زنیم و سپس از نقطه اولی 4 متر فاصله گرفته و نیم دایره ای می زنیم و محل تقاطع نیم دایره ها را به نقطه اول وصل کرده و تا انتهای زمین خطی رسم می کنیم و در گوشه بعدی نیز همین کار را انجام می دهیم و خطوط اصلی به دست می آیند[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]بعد از گونیا کردن،‌ زمین را میخ کوبی می کنیم به فرض اینکه نخواهیم عیب رد بکاریم و با مطالعه پایه آن که اگر بذری بود فاصله را 6 در 6 متر می گیریم و در روی خطوط اصلی اطراف زمین 6 متر به 6 متر علامت می زنیم با رسم خطوط موازی از روی نقاط مشخص شده محل تقاطع این خطوط را میخکوبی می کنیم و در همین نقاط نیز گود برداری می کنیم[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT]​
[FONT=&quot]-3 [/FONT][FONT=&quot]موقع و فصل کشت درختان میوه[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]موقع و فصل کشت درختان همیشه سبز مثل مرکبات موقعی است که درجه حرارت 12-10 درجه بالای صفر باشد برای درختان خزان شونده موقعی است که درخت در حال خواب زمستانی است که یا در اواخر پاییز موقعی که درخت خزان کرده است می باشد و یا در اواخر اسفند ماه که درخت هنوز از خواب بیدار نشده است،‌ می باشد که در مناطق معتدل در اواخر پاییز و در مناطق سردسیر بهترین موقع در اسفند ماه است که از آسیب به سیستم ریشه ای گیاه جلوگیری کنیم. درختان همیشه سبز را باید در خاک جا به جا کنیم و برای این منظور باید آن را درگونی و یا در جعبه گذاشت و سپس با احتیاط در محل اصلی کاشت. درختان زینتی همیشه سبز را نیز بهتر است همراه خاک جا به جا کرد[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT]​
[FONT=&quot]-4 [/FONT][FONT=&quot]طرق مختلف کاشت[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]الف: روش مربعی[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]در این روش فاصله طول و عرض خطوط بین دو درخت یکی است به عنوان مثال در مورد درخت هلو که فاصله باید 5 در 5 متر باشد روی خطوط اصلی 5 متر به 5 متر جدا کرده و در منطقه تقاطع آنها نهال ها را می کارند و این روش محاسنی را دارد که به شرح زیر است[/FONT][FONT=&quot]:
- 1[/FONT][FONT=&quot]بسیار ساده است[/FONT][FONT=&quot].
-2 [/FONT][FONT=&quot]تراکتور هم می تواند در جهت شمال به جنوب و هم در جهت شرق به غرب برود و عملیات باغبانی را انجام دهد[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]عیب آن این است که در صبح و بعد از ظهر روی هم سایه می اندازند که جاهایی که سایه می افتد رشد خوبی ندارند. ولی در مناطقی با نور شدید اشکالی ندارد[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]ب)‌روش مستطیلی[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]اگر فاصله درخت به درخت 2 متر و خط به خط 3 متر باشد در مورد پایه های کوتاه بهتر است از روش مستطیلی استفاده کرد این روش نیز دارای معایبی است که بدین شرح است[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]حرکت تراکتور فقط در یک جهت است و آن در جهت ردیف درخت هاست[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]و محاسن آن[/FONT][FONT=&quot]:
-1 [/FONT][FONT=&quot]از لحاظ نوری هیچ مساله ای ندارد و بهترین روش برای کشت پایه های ایستمالینگ است[/FONT][FONT=&quot].
-2 [/FONT][FONT=&quot]تراکم درخت در این روش بیشتر است. پایه ای ایستمالینگ نسبت به سرما مقاومند[/FONT][FONT=&quot].
-3 [/FONT][FONT=&quot]در مناطق سرسیر که با کمبود نور مواجه هستیم این روش توصیه می شود[/FONT][FONT=&quot].



[/FONT][FONT=&quot]ج) روش لوزی[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]به علت دقت زیاد و وقت گیری استفاده نمی کنند ولی به علت اینکه در این روش درخت ها روی هم سایه نمی اندازند نور کافی به آنها می رسد. مقدار درخت کاشته شده در این روش کم است برای کاشت درخت هلو یا سیب به فاصله 5 متر در 5 متر بعد از اینکه خطوطی به فاصله 5 متر از هم رسم کردیم فاصله درختان را طوری تنظیم می کنیم که شکل لوزی را فاصله درختان تشکیل دهد یعنی هر درخت در فاصله بین دو درخت در روی خط کاشت دیگری قرار می گیرد[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]محاسن[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]در کشت لوزی چون درختها روی هم سایه اندازی ندارند و نور به همه درختها می رسد کیفیت محصول بالاست و درخت تقارن خود را از لحاظ تاج و گسترش شاخه ها خیلی خوب حفظ می کند[/FONT][FONT=&quot].

[/FONT]​
[FONT=&quot]معایب[/FONT][FONT=&quot]:
-1 [/FONT][FONT=&quot]حرکت تراکتور در یک سمت است[/FONT][FONT=&quot].
-2 [/FONT][FONT=&quot]مقدار درخت کم است[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]د) کشت درخت روی خطوط منحنی تراز[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]در مناطقی که زمین شیب دارد در شیب های 25%‌ و پایین تر می توان زمین را سکو بندی کرد. سپس درخت را کاشت تا از شستشوی خاک جلوگیری کند و در ضمن باعث نفوذ باران در خاک شود و اگر شیب از 25%‌ بالاتر باشد نمی توان سکوبندی کرد بلکه باید زمین را بانکت بندی کرد. بدین ترتیب که: به فاصله معین یک نوار به عرض یک متر که این نوارها را بانکت می گویند ایجاد می کنند که داخل این بانکت ها درخت بکارند. در اراضی که شیب کمتر است یعنی 30%‌،‌ فاصله خطوط را بیشتر و فاصله درختان را کمتر می گیرند و اگر شیب زیاد باشد فاصله خطوط را کمتر و فاصله درختان را بیشتر می گیرند. چون خطر شستشوی خاک وجود دارد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]کشت درختان را روی این خطوط منحنی تراز بانکت بندی می گویند و از لحاظ ارتفاع کشت درختان در یک بانکت هم ارتفاع هستند و این روش را[/FONT][FONT=&quot] Cauntour line [/FONT][FONT=&quot]نیز می گویند. در روش سکو ارتفاع دیواره را 1 متر تا 20/1 متر و عرض آن را تا 4 متر در نظر می گیرند. روش کاتورلاین عمومی است که برای جنگل کاری نیز استفاده می کنند تا از فرسایش خاک جلوگیری کند. اگر منطقه دارای بارندگی کمی باشد می توان درخت مو کاشت ولی اگر مقدار بارندگی سالیانه بیشتر از 500 میلیمتر باشد می توان درختان مقاوم به کم آبی را به صورت دیم در این مناطق کاشت[/FONT][FONT=&quot].

[/FONT]​
[FONT=&quot]
- 5[/FONT][FONT=&quot]فاصله کاشت به: 1- نوع پایه 2- نوع هرس 3- خاک 4- نوع درخت 5- منطقه کاشت بستگی دارد[/FONT][FONT=&quot].


-1 [/FONT][FONT=&quot]نوع پایه[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]در فاصله کاشت درختان میوه اولین چیز مطرح پایه است مثلا در پایه بذری سیب فاصله درخت با درخت 6 در 6 است و خط با خط نیز 6 متر است و در پایه بذری مثل ایستمالینگ 9 که سیب زرد پیوند خورده باشد فاصله درخت 2 متر و فاصله خط به خط را 3 متر در نظر می گیرند که در روش دوم تعداد درخت در یک هکتار افزایش پیدا می کند و تراکم نیز بیشتر نمی شود و در مورد درخت گودبی که روی یک پایه بذری پیوند شده باشد درخت پا بلند می شود و فضای زیادی احتیاج دارد و در نتیجه تعداد درخت کم می شود و اگر پایه درخت کوتاه تر باشد تراکم درخت در واحد سطح افزایش پیدا می کند اگر درخت پایه بلند باشد قوی تر است و در درخت شاه میوه که پایه بذری گلابی باشد فاصله 7 در 7 متر است و در شاه میوه پایه 5 در 6 متر یا 5 در 5 متر باید باشد در آمریکا سعی میکنند باغات مدرن با درختان مرغوب و تراکم زیاد ایجاد نمایند[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]درختان میوه را می توان خیلی نزدیک هم و یا خیلی با فاصله زیاد کاشت که هر دو حالت مشکلات خود را داراست که اگر فاصله کم باشد مثلا در باغات قدیمی سبب می شود شاخ و برگ درختان در هم نفوذ کنند و در نتیجه سایه روی شاخه های درخت دیگر ایجاد شود و نور به اندازه کافی به تاج درخت نرسد و کیفیت محصول کاهش پیدا کند و ثمر آوری و گل انگیزی کم و جوانه های نر درشت فوقانی در تاج درخت ایجاد شود[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]در فاصله زیاد نیز تعداد درخت در هکتار کاهش پیدا می کند و عملکرد کم و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. گل انگیزی یعنی تولید جوانه های گل در درختان میوه که افزایش آن با نور است سپس باید فاصله را طوری تنظیم کرد که حداکثر نور به درخت بتابد تا هیدرات کربن بیشتری در برگ ها ساخته شود و این هیدرات کربن نقش مهمی در تولید میوه دارد[/FONT][FONT=&quot].
-2 [/FONT][FONT=&quot]نوع درخت[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]اگر درخت پیوندی نباشد مثل گردو (گردو را با بذر و خزانه گیری زیاد می کنند) که تاج درخت در بعضی ارقام آن 20-15 متر است در این حال پایه مطرح نیست بلکه تاج درخت مهم است. پس فواصل زیادی می خواهند . درختانی که پذیرش نیستند و تاج درخت وسیع است فاصله آنها را باید زیاد بگیریم. تاج درخت را مجموع شاخه های فرعی و اصلی تشکیل می دهند. در سیب تقریبا کروی است و در گلابی تقریبا هرمی یا مخروطی شکل است. درخت خرما با پیوند زیاد نمی شود پس پایه ندارد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]با بذر و پاجوش زیاد می شود و فاصله 8 متر تا 10 متر فاصله دو درخت از هم است. گاهی درختان دیگری مثل آلو یا آلبالو از پا جوش آنها استفاده می شود و اینها پیوند نیستند و تاج گسترده و فاصله درخت برای درختان پا بلند و پا متوسط بیشتر است[/FONT][FONT=&quot].



-3 [/FONT][FONT=&quot]نوع هرس[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]با هرس می توان تاج درخت را کنترل نمود و حومه معینی نگه داشت. بعضی باغداران دوست دارند درخت پا بلند یا پایه متوسط یا پایه کوتاه باشد[/FONT][FONT=&quot].
-4 [/FONT][FONT=&quot]خاک و منطقه کاشت[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]اگر خاک قوی و حاصلخیز باشد و خاک تحت الارض نیز مرغوب باشد شاخه ها ر این خاک ها رشد خوبی دارند و به خصوص نوع خاک در ارتباط با نوع درخت مطرح می باشد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]اگر خاک ضعیف باشد چون شاخ و برگ کمتر رشد ی کنند فاصله کمتر می شود در درختکاری خاک ضعیف مطرح نیست چون خاک باید قوی باشد. در شمال ایران بعضی روزها ابری است و فاصله درختان در این منطقه با فاصله درختان در جنوب تغییر می کند[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]در شمال فاصله درختان باید بیشتر باشد. در جنوب به علت نور شدید باعث می شود تنه درخت بسوزد و ما مجبوریم فاصله را کمتر بگیریم[/FONT][FONT=&quot].
- 5[/FONT][FONT=&quot]کاشت نهال[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]شامل مراحل زیر است[/FONT][FONT=&quot]:
-1 [/FONT][FONT=&quot]کندن نهال از خزانه: بایستی زمین آبیاری شور تا بعد از 3-2 روز که گاورو شد آن وقت نهال را از زمین درآورد. و از در آوردن نهال از زمینه های خشک نیز باید خودداری نمود چون موجب پاره شدن ریشه ها می شود و باید هنگام در آوردن، چهار شکاف در چهار جهت داده شود و بعد در یکی از جهت ها با بیل آن را از خزانه خارج کنیم. نهال سیب و گلابی لازم نیست حتما نهالشان دارای ریشه همراه خاک باشد چون گیاه در خواب است ولی مرکبات به دلیل اینکه در خواب نیستند حتما باید ریشه با خاک خودش باشد در سطح کم با بیل و در سطح زیاد با بیل مکانیکی استفاده می شود. بعضی درختان نیز در هنگام درآوردن از خاک زخمی می شوند که باید آرایش داده شوند[/FONT][FONT=&quot].
- 2[/FONT][FONT=&quot]آرایش ریشه[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]هنگامی که گیاهان از خاک در آورده می شوند ریشه هایشان زخمی می شود که باید آرایش ریشه در آنها انجام شود چون خیلی در معرض عوامل بیماری زا و آفات هستند لذا باید آنهایی که زخمی و پوستشان از بین رفته است آرایش داده شوند[/FONT][FONT=&quot].
-3 [/FONT][FONT=&quot]عمل پارالیناژ: بعد از اینکه زمین میخکوبی شد و آماده کاشت شد اولین کار گود برداری است لذا به دو روش گودال کنده می شود[/FONT][FONT=&quot]:
- 1[/FONT][FONT=&quot]با مته [/FONT][FONT=&quot]
-2 [/FONT][FONT=&quot]با بیل [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]با بیل کار دقیق تر می باشد. ولی اگر سطح زیاد باشد با مته گودال کنی صورت می گیرد[/FONT][FONT=&quot].



[/FONT][FONT=&quot]قبل از کندن گودال نیز اداره خاکشناسی بایستی قطر چاله ها را مشخص کرده باشد اگر قطر و عمق چاله 60 در 60 سانتیمتر باشد حتا باید خاک مرغوب و سبک و حاصلخیز باشد و دیگر اینکه در زمین های متوسط عمق و ارتفاع نیز 80 در 80 سانتیمتر است و در زمین های ضعیف و زمین هایی که دارای یک لایه غیر قابل نفوذند و زیر این لایه یک لایه مرغوب است باید چاله 1 در 1 متر باشد[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]اگر خواسته شود این کار باید انجام شود و روش کار بدین ترتیب است که ابتدا از سطح زمین تا سطح 25 سانتی متر گودالی کنده می شود یعنی خاک سطح الارض را در یک طرف و خاک تحت الارض را نیز تا 60 سانتیمتر به عنوان مثال در طرف دیگر چاله می ریزند و طبق دستور اداره خاکشناسی کود سوپر فسفات تریپل و کود پوسیده و عموما برای خاک های ضعیف و متوسط 60-30 تن در هکتار کود پوسیده و [/FONT][FONT=&quot]300- 250 [/FONT][FONT=&quot]کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل مصرف می شود[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]سپس با خاک سطح الارض کودها را مخلوط کرده و در عمق چاله ریخته و بقیه خاک تحت الارض را در روی آن ریخته و خاک را تا 15-10 سانتیمتر برآمده کرده چون خاک مقداری نشست می کند لذا بعدا باید چاله هایی که دور درخت با یکدیگر ارتباط دارند برای آبیاری اختصاص داده شوند و اگر کاری باشد انجام شود لذا خاک زیر و رو را با هم مخلوط می کنند که در مناطق حاصلخیز مشکل نیست ولی اگر خاک ضعیف باشد باید خاک مرغوب تهیه و چاله را با آن پر نمود. لذا باید در نظر داشت که خاک باید قوی،‌ حاصلخیز و مرغوب باشد. حال که چاله ها آماده است طرز کشت درخت بدین ترتیب است که اگر ریشه پر و قوی باشد حتما باید دو نفر کارگر دو بیل خاک برداشت کنند. باید توجه داشت که[/FONT][FONT=&quot]:
-1 [/FONT][FONT=&quot]یقه نبات حتما هم سطح خاک قرار بگیرد و اگر یقه در زیر خاک باشد در اثر رطوبت می پوسد و اگر بیرون باشد مقداری از ریشه ها نیز بیرون می افتد[/FONT][FONT=&quot].
-2 [/FONT][FONT=&quot]ریشه ها نیز باید آزادانه در داخل چاله ها قرار گیرند[/FONT][FONT=&quot].
-3 [/FONT][FONT=&quot]خاکی که در روی ریشه ریخته می شود باید فشرده شود[/FONT][FONT=&quot].
-4 [/FONT][FONT=&quot]پیوندک حتما باید رو به شمال قرار گیرد تا در اثر تابش آفتاب صدمه نبیند[/FONT][FONT=&quot].
-5 [/FONT][FONT=&quot]در مناطق بادخیز حتما باد مهار شود[/FONT][FONT=&quot].
-6 [/FONT][FONT=&quot]پارالیناژ[/FONT][FONT=&quot]
-7 [/FONT][FONT=&quot]قرار دادن ریشه در وسط خاک[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]در هنگام کاشت مسائل فوق باید رعایت شود و باید عمل آبیاری بعد از کاشت نیز مورد توجه قرار گیرد[/FONT][FONT=&quot].
-8 [/FONT][FONT=&quot]هرس درختان تازه کاشت[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]چون درخت جوان است لذا فاصله آبیاری باید کم شود (حدود 5-4 روز یکبار) درخت کاشته شده باید با سیستم تشتکی آبیاری شود[/FONT][FONT=&quot].



[/FONT][FONT=&quot]تا سال سوم باید این کار ادامه یابد و بعد با تراکتور شخم زده و بعد با سیستم پشته ای آبیاری شود یعنی به فاصله 30 سانتی متر از پایه آبیاری شود[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]بهترین روش آبیاری در مرکبات نشتی است چون بیماری گموز مرکبات رایجترین بیماری هاست که بر اثر برخورد آب با طوقه ایجاد می وشد لذا باید پایه درخت خشک بماند که روش پشته ای روش مناسبی است و روش نشتی نیز مناسب است. هرس درختی که تازه در محل اصلی کاشته شده ممکن است به صورت یک ترکه ای باشد و یا ممکن است دارای شاخه فرعی باشد. اگر درختی که کاشته می وشد به صورت یک ترکه ای است باید درخت را از سطح زمین تا یک جوانه ای قطع کرد که بستگی به اینکه پابلند باشد یا غیره متغیر است. برای پا بلند بیشتر از 160 سانتی متر و برای پا متوسط 160- 100 سانتی متر و برای پا کوتاه باید کمتر از 100 سانتی متر باشد. اگر درخت یا نهال دارای شاخه جانبی باشد بعد از دو و سه روز از کاشت و آبیاری باید کلیه شاخه ها تا فاصله 50 سانتی متری سطح خاک قطع نمود و بعد 5-3 شاخه روی درخت نگه می داریم که باید این شاخه ها در تمام جهت ها گسترده شده باشند که شرایطی باید داشته باشند که بدین قرار است[/FONT][FONT=&quot]:
-1 [/FONT][FONT=&quot]باید فاصله شاخه با شاخه 15-10 سانتی متر باشد[/FONT][FONT=&quot].
- 2[/FONT][FONT=&quot]در جهات مختلف باشد[/FONT][FONT=&quot].
-3 [/FONT][FONT=&quot]دارای زاویه های وسیع و مناسب باشد که این شاخه تشکیل شاخه اصلی و اسکلت درخت را می دهد[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]در مو نیز این شاخه ها را بازو می نامند که این شاخه ها قابل افزایش هستند و بستگی به فهرست رویش درخت دارد که بین 8-3 قابل افزایش هستند. در سال اول بدین ترتیب بود که ذکر شد و در سال دوم باید شاخه های اصلی نیز کوتاه شوند تا شاخه های فرعی تشکیل شوند. روی این اصل برای دانه دارها باید یک سوم از سر شاخه ها و برای هسته داران باید دو سوم از سر آن را قطع نمود و اثر دیگر اینکه به جز تشکیل شاخه فرعی و تقویت شاخه های اصلی نیز می شوند. در سال سوم اگر نرکی تشکیل شود و یا اگر شاخه مزاحمی رشد کند قطع می شود. دلیل اینکه شاخه ها باید با زاویه مناسبی باشند این است که در شاخه های افقی شیره گیاهی بهتر جریان داشته و منشاء هورمونی دارند و گل انگیزی بهتری دارند و در زاویه وسیع شاخه ها کمتر می شکنند که به طور خلاصه تا سال چهارم اسکلت بندی درخت است[/FONT][FONT=&quot]

-8[/FONT][FONT=&quot]بسته بندی و حمل و نقل درخت به نقاط دور[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]نهال هایی که از خزانه در آورده می شوند در بسته هایی 50-25 تایی و لا به لای ریشه از کاه مرطوب قرار می دهند و روی آنها را با گونی مرطوب می پوشانند و حتی 10-7 روز می توان ریشه را بدین شکل نگه داشت برای درختان مرکبات باید[/FONT][FONT=&quot]


[/FONT][FONT=&quot]حمل و نقل با گذاشتن در پیت همراه با خاک خودش و آبیاری آن و سپس حمل و نقل آن صورت گیرد. اگر شرایط محل مناسب برای کاشت نباشد می توان آنها را به طور موقت در جایی کاشت،‌هنگام جابه جایی باید حتما کامیون دارای چادر باشد تا از لحاظ دما و از بین رفتن ریشه های نازک جلوگیری شود. در موقع کاشت یک گودال کنده، ‌گونی و کاه و کلش را جدا کرده و در گودال 80 سانتی متری قرار داده و بسته های 50 تایی را پس از ریختن خاک و آبیاری تا یک ماه نیز می توان با توجه به درجه حرارت محیط نگه داشت[/FONT][FONT=&quot].
-9 [/FONT][FONT=&quot]مواظبت های لازم از نهال های تازه کاشت: این مواظبت ها عبارتند از[/FONT][FONT=&quot]:
- [/FONT][FONT=&quot]آبیاری: نهال های جوان با فاصله کم آبیاری می شوند (حدود 5-4 روز) که بستگی به درجه حرارت و نوع خاک نیز دارد[/FONT][FONT=&quot].
- [/FONT][FONT=&quot]سله شکنی: پای نهال ها بهتر است که سله شکنی شود[/FONT][FONT=&quot].
- [/FONT][FONT=&quot]شاخه های اضافی و پاجوش ها را باید قطع نمود[/FONT][FONT=&quot].
- [/FONT][FONT=&quot]درختان را باید در فصل زمستان به وسیله گونی پوشاند تا جوندگان نتواند پوست آنها را از بین ببرد و در سطح زیاد نیز باید با کشیدن حفاظ به دور باغ یا استفاده از سم آربین با در نظر داشتن ردیف های درخت در فواصل معینی در روی چوب های 80 سانتی متری که دارای پارچه است میپوشانند و روش دیگر استفاده از سم رابیتکس است که این سم را به درخت مالیده تا جوندگان از آن فرار کند[/FONT][FONT=&quot].

[/FONT]
 

Similar threads

بالا